Carlo Attraversando

 Scarpati: Restaurant und Trattoria

„Lass uns essen gehen!“ Ein rasch ausgesprochener Satz. In seiner Bedeutung aber vielschichtig, denn man meint ja nicht: „Lass uns irgendwo satt werden!“, sondern es schwingen Vorstellungen von einer bestimmten Umgebung mit, man träumt von einem gewissen Ambiente, schwelgt in den Erwartungen einer zufrieden stellenden oder gar beglückenden Küchenkultur. Das alles und noch mehr kulminiert in den Namen von einigen Restaurationen, die man bereits kennt oder gern kennen lernen möchte.
In unserem Fall war es alte Liebe. 
Das Scarpati ist uns gut bekannt, wir schätzen dessen Küche, mögen das Ambiente und fühlen uns vom Service sehr gut betreut, zumal nach fast 15 Jahren kontinuierlicher Besuche zwischen dem Personal und dem Gast die sprachbasierende Kommunikation angereichert ist mit individueller Gestik. Ein Essen im Scarpati schmeckt uns nicht nur gut, sondern es macht uns Spaß.

Das Scarpati bietet in Restaurant und Trattoria ein ausgewähltes Angebot a la Carte. Man kann jeweils zwischen einer klar eingegrenzten Anzahl von Angeboten in den Kategorien Vorspeise,  Suppe und Pasta, Land und Meer bzw. Hauptspeise und Dessert auswählen. Restaurant und Trattoria  präsentieren sich mit unterschiedlichen Speisen und auch einer abweichenden Preisskala.

Wer nicht a la Carte essen möchte, findet ein vielfältiges Menüangebot. Es besteht aus folgenden Angeboten: „Amuse Bouche Menü“ (jeden Dienstag), „Menü Jerome“ (an allen Tagen außer Dienstag, Freitag und Montag) und dem „Amuse Bouche Fischmenü“. Die Menüs kosten 35.00 bzw. 38,00 € und werden sowohl im Restaurant als auch in der Trattoria serviert.

Wir folgten am Sonntag dem Hang zur Bequemlichkeit, der sich zum Glück mit dem Ruf  des Gaumens in Einklang befand. Und so bestellten wir das „Menü Jerome“. 
Der Lockruf aus der Küche, eine Kleinigkeit, unabhängig vom Menü, um den Gaumen einzustimmen:  Perlhunragout auf roter Beete und Salat mit Pistaziencreme, sehr fein abgestimmt, sanft gewürzt. Ein angenehmer Auftakt.

Die Vorspeise, ein „Mariniertes Pescaccio“ vom Lachs. Eine tellerbedeckende Augenweide in Orangetönen mit einem grünen Salattupfer, mit einer Geschmackspalette vom mild bis deutlich, aber nicht kräftig. Der Barbera von Bofante mundet nicht nur dazu gut.

Der Zwischengang, „Kürbis Ravioli“ mit Pistaziensauce Das gibt einen vollen Mund und der Gaumen hat Geschmacksanteile von deutlich bis kräftig, verbunden mit einer dezenten Süße. Das resultiert aus der Mischung von Pistaziensauce und Kürbis, der neben der Füllung auch noch in kleinen Stücken über die Ravioli gestreut ist.

Der Hauptgang, „Gebratenes Doradenfilet“ auf cremigem Spinat-Scamorzarisotto, vorzüglich, die Dorade angenehm gewürzt, fest und auf den  Punkt genau gebraten, das Spinat-Scamorzarisotto kräftig, aber nicht übertönend. Auch in Kombination auf der Gabel war der Fisch gut zu schmecken.

Das Dessert, eine Kreation aus Panacotta  mit Grappa,  Himbeermus und Profiterol ( kleiner Windbeutel) bildete einen nuancenreichen Abschluss, der auf den Espresso einstimmte.
Das war ein köstliches Mittagessen. Wir spinzeln im Kalender nach der nächsten Gelegenheit.
Die Getränke bestanden natürlich nicht nur aus L’Aqua naturale, sondern es gesellten sich Prosecco, Sherry und Barbera dazu.

Noch eine Anmerkung: Keine Bilder. Ich habe mich lieber dem Genuss hingegeben als der Bildgestaltung. Diesmal passte das Handy nicht zum Essen.

Dorrenberger Hof

Der Dorrenberger Hof, gelegen zwischen Hochstraße und A46 in Wuppertal in der Baumeisterstraße 14, von seiner Geschichte her dem „Gut Bürgerlichen“ Zuschnitt verpflichtet, und in seiner Fassade eher unscheinbar, sendet eigentlich spontan keine Signale kulinarischer Begeisterung. Ihm haftet eher der Ruf an: Man wird gut satt.

Und dennoch. Hier tut sich was!

Seit Juli 2017 befindet sich die „Gut Bürgerliche Deutsche Küche“ in der Hand von Khalil Charhabil. Nach umfangreichen Erfahrungen in der Gastronomie in Italien und Düsseldorf wagt er es mit jugendlichem Optimismus den doch etwas angestaubten „Hof“ wieder hoffähig zu machen. Unterstützt wird er dabei von der ganzen Familie, die in deutsch-italienisch-marokanischer Gemeinsamkeit über sehr unterschiedliche Kompetenzen verfügt. 

Während also die materielle Substanz: Lage, Gebäude und Innenausstattung, eher von einem ästhetischen Grauschleier überzogen ist, begegnet dem Gast eine völlig entgegengesetzte ideelle Substanz: Sobald er das Lokal betritt, trifft er auf eine freundliche, hilfsbereite Bedienung. Unglaublich, welche Wirkung ein einnehmendes Lächeln in dieser Umgebung ausübt. Und wenn man dann noch das Glück hat gleich darauf dem gestressten, aber gut gelaunten Küchenchef, also Khalil Charhabil zu begegnen und von ihm die eine oder andere Schilderung einer Speise zu bekommen, Begeisterung und Genuss in seinen Gesichtszügen zu lesen, dann knospen die eigenen Geschmackszellen von der Zungenspitze bis zum Gaumen.  Die normale Speisekarte wahrt die Tradition des Gut-Bürgerlichen, ja sogar des Bergischen mit „Ölksuppe“ z.B. und „Bergischem Pillekuchen“. Aber natürlich werden noch diverse Fleisch- und Fischgerichte angeboten und Salate in verschienen Variationen. Khalil Charhabil legt großen Wert auf Qualität. Was auf den Teller kommt, das ist mit Sorgfalt und Liebe nach den Regeln der Kochkunst in der eigenen Küche frisch zubereitet.
Das Besondere
Es wäre natürlich seltsam, wenn jemand, der in Marokko aufgewachsen, in Italien in der Gastronomie über Jahre hin gearbeitet hat, und in Düsseldorf auch nicht nur „Gut Bürgerlich“ kochen musste, die Erfüllung seiner gastronomischen Tätigkeit in Wuppertal plötzlich ausschließlich in Gerichten der täglichen Sättigung finden würde. So gern Khalil Charhabil für die Stammkundschaft des Dorrenberger Hofes gut bürgerlich kocht, so sehr lockt es ihn aber auch, diesen Rahmen hier und da zu überschreiten. Ein Zufall kam ihm zu Hilfe. Für den Ausklang eines Betriebsausflugs wünschte sich ein Wuppertaler Unternehmer ein arabisches Buffet. Da der Dorrenberger Hof neben dem normalen Gastraum über einen mittelgroßen Saal verfügt, war es möglich, diesen Sonderwunsch ohne eine Einschränkung für die Stammkundschaft zu erfüllen. Die äußerst positive Resonanz  der Betriebsangehörigen ermunterte dazu, dieses Angebot auf einen externen Kundenkreis auszuweiten. Und so fanden sich am 31. August ca. 30 Personen abends im Dorrenberger Hof ein, um ein arabisch-marokkanisches Buffet zu genießen.  
Serviert wurde wieder im Saal, einem schlichten, angenehm hellen Raum. Die Tische waren in Gruppen zusammengestellt und entsprechend der abgegebenen Reservierung stilgerecht eingedeckt. Zusammen mit dem an der Fensterseite des Raumes aufgebauten Buffet empfing den Gast ein verlockender Anblick. Über all das, worauf sich Zunge und Geist nun einlassen sollten, informierten eine gesonderte Speisekarte und eine direkte Beschriftung am Buffet.
Die Zusammenstellung gliederte sich nach Vorspeise, Hauptgang und Nachtisch, wobei in jedem dieser Bereiche eine Fülle an verschiedenen Angeboten anzutreffen war. So umfasste das Angebot sieben Vorspeisen, acht Hauptgerichte und drei Nachspeisen plus marokkanischem Minztee.
Bei dieser Fülle muss ich mich auf die Speisen in meinen Aussagen beschränken, die ich probiert habe. 
Bei den Vorspeisen habe ich mich auf „Zaalak“, gebratene Aubergine in Tomatensauce mit Kräutern, und „Baluawa“, geschmorten Spinat mit Zwiebeln, Knoblauch und Oliven, beschränkt. 
Bei den Hauptspeisen lockten mich die „Tajin el hout“, Doradenfilet mit Saisongemüse in Charmoulasauce, und die „Tajin Djaj, Hähnchenbrustfilet mit Salzzitrone und grünen Oliven. Auf die in der Speisekarte ausgewiesenen Pommes Frites habe ich verzichtet.
Vorspeisen und Hauptgerichte waren für meinen Gaumen hervorragend gewürzt und gut bis vorzüglich zubereitet. Die Dorade hätte für meinen Geschmack weniger Verweildauer in energiegeladener Umgebung vertragen. Vom Geschmack her war sie ausgesprochen gut, die Konsistenz hätte fester sein können.
Beim Hähnchenbrustfilet mit Salzzitrone etc. blieben keine Wünsche offen: wunderbar zart und aromatisch! Ich habe zu viel gegessen, zumal mich Zerberuz immer wieder mit Köstlichkeiten von ihrem Teller in Versuchung gebracht hat, z. B. mit den Filoteigtaschen, dem hervorragenden Couscous mit Gemüse und dem Lammfleisch.
Schade, dass mit zunehmenden Lebensjahren die Kapazität der verarbeitenden Organe nachlässt, ich hätte gern noch mehr probiert und noch mehr Wein getrunken. Es war herrlich!
Dieses Vergnügen kostet ohne Getränke 25 € pro Person!!!

Fazit: Aus meiner Perspektive kann ich Khalil Charhabil nur dazu ermuntern weiter an der Synthese von „Gut Bürgerlich“ und „Arabisch- Marokkanisch“ im Dorrenberger Hof zu arbeiten. Der eingeschlagene Weg über besondere Aktionen bzw. verschiedene Themenabende scheint mir sinnvoll zu sein. Wir kommen gerne wieder! Und nach meiner Wahrnehmung haben das auch viele andere Gäste gesagt.

Im Dorrenberger Hof trifft man eine qualitativ gute Küche und einen guten Service an. Standort und Gebäude sind nicht jedermanns Sache. Es wird hier auch nicht mit Tafelsilber eingedeckt.  Wer aber eine herzliche Atmosphäre und gute Speisen zu reellen Preisen mag, der ist hier richtig.
Am Standard Sauberkeit gab es aus meiner Sicht nichts zu kritisieren und ansonsten arbeiten Khalil Charhabil und sein Team sehr daran den Dorrenberger Hof auch von seinem Aussehen und seiner Einrichtung her aufzufrischen! Es herrscht einfach Aufbruchstimmung! 

Primavera a Merano 28.10.2016

28. Oktober, ja so im bunten Herbst sollte es ein Treffen alter RK- und neuer GG-Kritiker werden. Lange im voraus schwirren durch die digitalen Netze Termine und Restaurantvorschläge hin und her, Kalender werden gewälzt, Telefonate geführt, First kombiniert, taktiert. Dann - eine Festlegung: Man einigt sich auf das Degustationsmenü von Jacques Weindepot am 28. Oktober um 19:30 Uhr, fünf Personen sollen es werden - danach langes Schweigen. Eine erste Irritation, Shaneymac gibt sich kopflos. Er weiß nicht, wie sein Auto nach der Weinprobe den häuslichen Herd wieder erreichen könnte. Da waren’s nur noch 4. 
Bis am 27. Oktober bei Carlo das Handy sechs Mal unerhört klingelt. Sechs Mal First! Carlo ruft zurück und trifft einen von Gefühlen überwältigten First an. Im letzten Schimmer der untergehenden Sonne hat der letzte noch beamtenrechtlich im Dienst des Landes NRW stehende reitende Bote Sir First am 26. Oktober die Einladung zur landesbedeutsamen und durch landesmütterliche Anwesenheit geadelten Eröffnung der neuen Tonhalle der Bochumer Symphoniker unter der Leitung von Herbert Grönemeyer für den Abend des 28. Oktober überbracht.
Da waren’s nur noch 3.
Aber welche drei? First aktiviert Bildarchive und sonstige Kontakte. Irgendwann wissen sie es: Es bleiben dark Jedi, Zerberuz und Carlo und ein von dark Jedi noch aktivierter Unbekannter oder eine Unbekannte.
Das Primavera a Merano befindet sich in der Friedrich Ebert-Straße 21, in der Nähe des Laurentius Platzes in Wuppertal, also an einer markanten Stelle. Der Gast kann zwischen dem unteren und dem oberen Bereich wählen, wobei man unten die schönere Aussicht hat. Die Einrichtung wirkt modern, frisch und weckt Erinnerungen an südliche Gefilde durch Bistrocharme. Zu dieser Wirkung trägt natürlich auch die Speisekarte bei.
Das Degustationsmenü von Jacques, Wuppertal, findet im oberen Bereich statt.
Und wie es sich manchmal so fügt, treffen Zerberuz und Carlo, obwohl sie sich überhaupt nicht kennen, dark Jedis Begleitung bereits an der Garderobe. Man kommt ins Gespräch, man fragt nach dem Tisch, ach ja, der junge Mann sitzt schon am Platz… der Auftakt ist gut, die Chemie stimmt.
Dank eines kompetenten Service perlt recht bald der Jahrgangsprosecco 2015 del Merlo von Bosco in den Gläsern, man prostet sich zu, prüft und genießt das prickelnde Nass, es mundet und verträgt sich gut mit „Zweierlei Paprikaschaumterrinen mit fritiertem Parmaschinken“, wobei aus Sicht des Verfassers der frittierte Parmaschinken wenig zum Geschmack beiträgt.
Auf den Prosecco folgt eine Probe vom „RUPPERTSBERGER Weißburgunder 2015, Pfalz Qualitätswein  und ein SARTORI Rosato 2015, Provincia di Verona IGT“.
Während der Weißburgunder Gaumenfreuden weckt, kommt beim Rosato an unserem Tisch keine Begeisterung auf. Das dazu gehörige „Carpaccio vom Limousin-Rinderfilet mit Spaghetti Aglio e Olio und gehobeltem Parmesan“ befremdet, denn die Spaghetti leiden etwas an Untertemperatur und vom Carpaccio ist ob der Dominanz an aglio und Schärfe nichts zu schmecken. Die Spaghetti für sich, das Carpaccio für sich, das hätte was werden können.   
Nun, nicht jede Neuerung ist auch eine kreative Meisterleistung und zum Glück tröstet der Wein und davon gibt es ja noch was. Auf zum Zwischengang! „MONCARO Le Vele Bianco 2015,
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico DOC VAL DE BRUN Prosecco Spumante Brut, Treviso DOC“ Ein Weißwein und ein Prosecco sollen den Gaumen schon mal für die nächste Tat aus der Küche vorbereiten. Die Frucht des Weißweins nimmt durchaus für sich ein, aber auch der Prosecco mundet. „Gebratener Riesen-Scampi auf Chili-Mangosoße mit Prosecco-Risotto“  Die Geschmecker äußern sich bei diesem Gang bezogen auf den Riesenscampi dissonant, im Hinblick auf das Risotto einhellig. Sowohl dark Jedi und seine Begleiterin als auch Zerberuz und Carlo können dem Risotto gar nichts abgewinnen. Es fallen Begriffe wie Pampe und zäher Brei. Eine Dame zur Rechten von Carlo glaubt entdeckt zu haben, dass man dem Risotto guten Geschmack und auch eine gewisse Körnigkeit entlocken könne, wenn man dazu einen Schluck des Proseccos trinke. Carlos Selbstversuch ergibt in dieser Hinsicht keine Bestätigung dieser Erfahrung. Dark Jedi und Zerberuz hadern auch mit der Riesengarnele. Zerberuz meint, sie schmecke eher wie gekocht als wie gebraten. Carlos ist mit dem Zustand der Garnele auf der Zunge zufrieden.
Während all diese Probanden von der Speisekarte die Prüfung durch Zunge und Gaumen absolvieren, entspinnt sich ein munteres Gespräch am Tisch. Unter anderem spielt man mit der Idee statt einer trockenen Ablaufkritik, in der möglichst noch ausgiebig darüber berichtet wird, ob man eingangs freundlich begrüßt, der Mantel abgenommen und zur Garderobe gebracht wurde, mal eine Kritik als historischen Rollenroman schreiben sollte. Dann säßen z.B. Goethe, Günter Grass und der Alte Fritz mit am Tisch und gäben ihre Meinung zum besten. Und während man mit diesem Gedanken herumspielt, ihn hier und da auch konkretisiert, schließt sich die Zeitlücke zum Hauptgang und in den Gläsern leuchten „CARPINETO Dogajolo Rosso 2013 Toscano IGT und FARINA Silenzio Terre di San Quirico 2012,Barbera d’Alba DOC.“ Man schnuppert, schaut, schnuppert noch mal. Nach Geruchs- und Augenfreuden möchte die Zunge nicht nachstehen. Man nippt, recht kraftvoll und reich an Aromen die Cuvée aus Sangiovese und Cabernet Sauvignon, rund, samtig und kraftvoll der Barbera. Wenn jetzt das Ossobuco hält, was es verspricht, dann hat der Abend eine gelungene Abrundung. „Ossobuco à la Milanese (Kalbshaxe Mailänder Art) mit mediterranem ­Gemüse und Thymian-Polenta“
Was verspricht ein Ossobuco? Wenn man kurz die Augen schließt und von Ossobuco träumt, ja, dann spürt man Röstaromen, schmeckt eine herrliche kräftige Sauce und dann, ja dann hat man ein Fleisch im Mund, das wie Butter auf der Zunge zergeht.
Und ein solches Ossobuco kam bei mir nicht nur im Traum vor, sondern ich habe es auch schon gegessen. Leider nicht am 28. Oktober 2016 im Primavera. Für das Fleisch benötigen alle am Tisch ein Messer und gute Kauwerkzeuge. Es schmeckt dennoch nicht schlecht, gelangt aber im Endergebnis nicht über zufallsorientierte Hausmanns- oder Hausfrauenkost hinaus. Und das andere Meisterstück italienischer Küche, die Polenta? Trocken, wenig präsent, keine Bereicherung.
Bleibt zum Schluss ganz allein der Wein! Und der Service war so freundlich schnell nachzuschenken.
„Hausgemachte Zimt-Pannacotta mit Rumäpfeln“, das Dessert, es ist gut gemacht, kann aber nicht mehr wirklich versöhnen, selbst nicht in Verbindung mit „GÉRARD BERTRAND Rivesaltes tuilé 2002, Appellation Rivesaltes tuilé protégée“, einem charaktervollen Süßwein. Für dark Jedi und seine Begleiterin ist er ein Nonplusultra, für Carlo ein sehr guter Wein und Zerberuz zieht ihm eindeutig einen Barbera vor.
Und dazu wird auch noch ein Espresso auf Wunsch gereicht.

Kehraus! Teller und Gläser sind leer. Man verabschiedet sich. Die Taxen fahren vor. Hände schütteln, Grüße hin und her. Vielleicht sollte man wirklich mal so eine Kritik mit historischen Gestalten schreiben. Mal sehen, was uns noch so einfällt. Lächeln. Winken. Gang zur Garderobe. 
Ein Fazit ziehen.
Die Weinprobe war vielfältig und qualitativ gut aufgebaut, die Speisen überzeugten in der Optik, aber nicht in Ausführung und Geschmack. Der Service war gut, das Ambiente ebenfalls.
Bei 59,00 € pro Person einschließlich aller Getränke bleibt das Preisleistungsverhältnis erträglich, da wirklich gute Gewächse ins Glas kamen. 










  

Il Centro, Immenstaad
Der 8. Oktober, sonnig und kühl, auch hier am Bodensee. Nachdem wir unser Hotelzimmer belegt haben, ist es hier bereits finster und kalt. Nach einer anstrengenden Autofahrt, die gefühlt von einem Stau in den nächsten führte, dominieren Grundbedürfnisse: Wir sehnen uns nach warmem Essen.
Um 19:30 Uhr am 8. Oktober empfinden wir uns bei der Suche nach einem Restaurant in Immenstaad am Bodensee wie Herbergssuchende in biblischen Zusammenhang: Die Straßen sind verlassen, viele Türen verschlossen oder die Speisekarte ist abweisend. Doch da in der Ferne, an der Hauptstraße ein Licht … und Menschen.
Tatsächlich, das Il Centro, ein Italiener. Es ist gut besucht. Wir treten ein: Wärme,Caffè-, Pasta-, Grill- und Röstaromen. Die Sinne wittern eine Oase des guten Lebens. Aber, gibt es hier noch einen Platz? Schnell gefragt, kurze Antwort, rasche Entscheidung und der letzte freie Tisch für zwei Personen ist besiedelt.
Fast zeitgleich steht die Bedienung bei uns: Prosecco, Wasser und Bier gelangen rasch an unsern Tisch. Die Speisekarte durchschweifen, zielorientiert, der Magen signalisiert Dringlichkeit, dennoch - dazwischen anstoßen, aaah - den Durst löschen, Stauärger runterspülen, sich entscheiden.
Zerberuz bevorzugt eine Pizza mit einer Reihe von Sonderwünschen, ich wähle den Ruccolasalat mit Tomaten und Parmesan und die gegrillten Calamaris mit Pasta. Und nachdem der erste Durst gelöscht ist, wünscht die Zunge Rotwein. Wir bestellen erst einmal zur Probe je 0,1 vom besonderen Weinangebot, einem Barolo.

Der Ruccolasalat überrascht zunächst durch sein Erscheinungsbild. Er ist ungewöhnlich hoch geschichtet und mit richtig großen Parmesanscheiben belegt. Er wirkt auf mich wie ein umgestülpter Topfkuchen. Aber der ungewöhnliche Auftritt tut dem Geschmack keinen Abbruch! Der Ruccola hat einen kräftigen, dekadent modernd-scharfen Herbstakzent und erinnert mich an den Geschmack der Mourvedretraube. Tomaten und das Dressing arbeiten mit Säure, Frische und bedeckter Süße dagegen an und koalieren mit dem Parmesan, so dass sich die Geschmacks–waage fast zur lieblich harmonischen Seite neigt, aber eben nur fast! So ganz lässt sich der Ruccola seinen wilden Charakter nicht nehmen. Zum Glück! 
Wer in diesem Teil des Essens leider eine schwache Vorstellung abgibt, das ist der Barolo. Er scheitert nicht nur an den Geschmacksspitzen des Ruccola, sondern er kommt insgesamt eher seicht und blass über die Zunge und erweckt, trotz der Empfehlung des Chefs, den Eindruck, dass er sich während der Verweildauer in der geöffneten Flasche verausgabt haben könnte.

Nach dieser Vorspeise verbreitet sich im Körper ein Hauch von Wohlbehagen. Die Forderungen des Magens werden moderater, der erste Heißhunger ist gestillt. Beim aufmerksamen Kellner ordern wir erst einmal einen Weinwechsel. Statt Barolo jetzt Montepulciano. Kurze Probe. Ja, der hat Substanz, Volumen und Gaumenvariabilität. Da freut sich der Mensch, zumal wenn gleich darauf Pasta und gegrillte Calamari serviert werden: mhhhh! Pepperoni- und Knoblauchduft, beflügelt durch Aromen des Olivenöls, ach,das alles umschmeichelt das genussorientierte Sensorium von Seele und Mund. Die Zunge fordert direkten Kontakt. Fügsam schmiegen sich die Spaghetti um die Gabel, jaaa, sie munden und brillieren mit einer herrlichen Schärfe. Und nun die Calamari. Oh.. noch eine Probe - ja, sie sind gut, aber nicht sehr gut. Es mangelt ihnen an herausragender Würze. Zwar beeindrucken sie durch ihre Masse, denn die Portion ist mehr als reichlich bemessen, aber dieser Quantität mangelt es an entsprechender kulinarischer Qualität. Also keine Dialektik auf dem Teller. 
Zum Schluss ein Espresso! Ja! Der kann sich sehen lassen.

Fazit: Zerberuz ist mit ihrer Pizza zufrieden, auch bei meinem Essen handelte es sich schließlich um eine einfach zu bereitende Speise. Weder der Salat noch der Hauptgang forderten dem Koch besonderes Können ab, zeugten aber von frischer, solider Küche. Für das Essen bewerte ich daher mit 31/2. Den gleichen Wert wähle ich für das Ambiente. Vielleicht bin ich da zu sehr zurückhaltend, aber in Erinnerung geblieben ist mir ein großer Raum, nicht hallig und mit dem einen und anderen Assessoirschnickschnack ausgestattet. Der Service, der uns fast jeden Wunsch trotz der hohen Arbeitsbelastung von den Augen abgelesen hat,  erhält 5 Punkte, PLV nur 41/2 wegen des enttäuschenden Barolos und bei Sauberkeit entscheide ich mich auch für 5 Punkte, wobei ich ja dafür plädiere, Sauberkeit lediglich als Negativkategorie einzusetzen, also mit der Möglichkeit bis zu 5 Punkte abzuziehen, falls es an der Sauberkeit hapert. Hier ziehe ich sie natürlich nicht ab, denn diese Regel gilt ja bei GG nicht.
Bei entsprechender Gelegenheit würden wir das Il Centro gern wieder besuchen.   

Eine Einladung in die Landidylle. Ein verlängertes Wochenende mit zwei Übernachtungen mit allem drum und dran, Wellness, Wandern, Frühstück und am Abend jeweils ein Menü mit drei Gängen. Wer es bezahlen muss, hat pro Person 139,00 E zu entrichten.

Das ist ein verlockendes Angebot, denn für die vorgezogene Übernachtung, die wir aus pragmatischen Gründen hinzubuchen zahlen wir für eine Nacht für das Doppelzimmer 109,00 €.

Und wo findet man das alles? Man findet das alles im „Gasthof zum Freden“ in Bad Iburg, also inmitten des Teutoburger Waldes.

Das Haus macht auf uns einen einladenden Eindruck. Der Gast wird freundlich begrüßt, gut informiert und mit Kartenmaterial versorgt. Das Personal ist präsent, zugewandt und hilfsbereit. es umgibt uns eine gepflegte ungekünstelte Atmosphäre, in der wir uns vom ersten Augenblick an wohlfühlen.
Das ist erstaunlich, weil sich bereits beginnend bei der Rezeption mehrere Gasträume aneinanderreihen und schließlich auch noch ein großer Saal das Ganze abschließt. Dennoch zerfleddert alles atmosphärisch nicht in verschlossene einzelne Parzellen. Abgesehen von Dekoelementen, die bewusst angeordnet sind, gelingt das durch die Präsenz des Service, denn man findet immer einen Ansprechpartner, der einem auch weiterhelfen kann.

Der Beginn unseres Aufenthaltes, 10. - 14. Oktober, wird allerdings erst einmal durch einen Wermutstropfen getrübt. Mit unserer vorgezogenen Buchung geraten wir in das Ende einer „Bayrischen Woche“! Diesen blau-weißen Spektakeldunst kann ich kaum noch ertragen. Zum Glück bemüht sich hier vom Service niemand darum, z.B. ein durchgerolltes Seehofer-R nachzuahmen oder gar mit dessen kurz angeschlagenen Gutturalen zu protzen, in Hochtonfrequenz artikuliertes Testosteron als Ersatz für intellektuelle Leistung. Und zum Glück bietet die Speisekarte mehr als Knödel, Haxen und Geselchtes. Aber Bayern, diese versalzene mousse au chokolat, sorgt jedoch an diesem Ort Niedersachsens für eine üppige Augenweide, denn aus den Dirndln der Damen quellen die Busenwölbungen wie üppige Oktoberpilze hervor und kitzeln die Phantasie.
Am Abend unserer vorgezogenen Buchung begnügen wir uns mit einem Hauptgang. Wir wählen das gebratene Saiblingsfilet mit Fenchelgemüse und Kartoffeln. Die Portion ist reichlich bemessen, der Saibling leider arg trocken, aber da sind ja noch die wogenden Busen-Dirndl-Wellen, die alles optisch würzen und den Gaumen zu einem milden Drei-Punkte-Urteil bewegen. Man möchte eben ganzheitlich genießen. Im Stillen meldet sich aber die Sehnsucht, dass dieser Auftakt kein Ohmen für die kulinarische Zukunft der folgenden Tage sein möge und die Hoffnung, dass sich mit dem Ende der bayrischen Woche auch das Ablenkungspotential für die Köche deutlich vermindert.

Das Menü des ersten „Wochenendtages“:

Zur Begrüßung spendiert das Haus ein Glas Prosecco. Das Menü mit drei Gängen bietet dem Gast mehrere Wahlmöglichkeiten. Bei der Vorspeise muss man sich zwischen dem „Tötchen vom Räucherfisch“ und dem „Broccolirahmsüppchen“ entscheiden. Beim Hauptgericht eröffnen sich gleich drei Möglichkeiten. Entweder man wählt „Piccata von der Landhahnbrust auf einem Tomaten-Sugo mit frischen Salaten und Butterreis“ oder die „Kross gebratene Schweinshaxe auf bayrisch Kraut mit Kartoffelstampf und Zwiebeln“ oder man entscheidet sich für „Gebratene Edelfischfilets an einer Garnelensauce mit Blattspinat und Butterkartoffel“. Das Dessert bleibt getarnt als „Süßes Finale“ zunächst ein Geheimnis.
Da wir zwei weitere Gäste für diesen Abend eingeladen haben, kommt die gesamte Variationsbreite des Menüs zum Einsatz:
Das Törtchen v0m Räucherfisch wird von Zerberuz gelobt. Der den Fisch umgebende Salat ist nicht nur optisch, sondern vor allem geschmacklich ansprechend, das Dressing ausgewogen. Diese Vorspeise bekommt 4 Punkte.
Das „Broccolirahmsüppchen“  wird insgesamt dreimal gewählt. Es ist gut zubereitet, gefällt ohne m. E. zu glänzen. Ich neige zu 3,8 Punkten.
Die Hauptgerichte sind alle von der Portion her gut bemessen. Die „Piccate von der Landhahnbrust“ ist angenehm zart und in Verbindung mit dem Tomaten-Sugo ansprechend gewürzt. Ich bin sehr zufrieden und gewissermaßen auch getröstet. Die Küche kann also was. Die Schweinshaxe verwandelt Zerberuz zum Gaumenbayern ohne jedoch den norddeutschen Zungenschlag zu beeinflussen. Auch wird kein Wunsch nach einem Dirndl laut. Die Haxe präsentiert das Schwein in seiner zartesten Form. Fast genügt ein scharfer Blick, um das Fleisch vom Knochen zu lösen, ja - und der Rest auf dem Teller stimmt auch. Hahn und Schwein erhalten 4 Punkte. Auch die „Gebratenen Edelfischfilets“ kommen insgesamt gut an. Sie sind angenehm gewürzt, aber doch etwas trocken. Das läuft auf 3,5 Punkte hinaus. Das „Süße Finale“, eine Creme brulee, gibt keinen Anlass zur Kritik. Sie ist fachgerecht zubereitet, gehört aber nicht zu meinen Favoriten.

Das Menü des zweiten „Wochenendtages“:
Die Wahlmöglichkeiten am zweiten Tag sind deutlich reduziert.Beim Hauptgang können wir zwischen Lachs und Rinderbraten entscheiden.
Als Vorspeise wird ein Teller mit Antipasti serviert, eine reichhaltige Mischung an schmackhaft zubereiteten mediterranen Gemüsen. 
Der Rinderbraten als Hauptgang birgt wechselhafte Schicksale. Einige Bratenscheiben sind hervorragend gelungen, die eine oder andere jedoch bewegt sich trotzig zwischen den Zähnen. Und leider ist die Preiselbeersauce deutlich zu süß. Die Beilagen, Broccoli mit Mandeln und Kartoffeln sind fachgerecht zubereitet.
Beim Dessert schwelgen wir in Erdbeertörtchen, Mousse au chocolat und Birnensorbet. Sündigen kann köstlich sein.

Fazit:  Den Gasthof zum Freden besuchen wir auf jeden Fall wieder. Die Küche schwankt zwar hier und da in ihren Leistungen, aber alles in allem macht  sie doch einen soliden Eindruck. Gefühlt komme ich auf eine Bewertung von 3,8 Punkten. Service und Preis-Leistung verdienen m. E. 5 Punkte, wie auch die Sauberkeit. 
Nachzutragen wäre noch, dass wir abgesehen vom Wasser einen Nero d’Avola bevorzugt haben. 

Die Brunnenallee in Bad Wildungen erstreckt sich von der Altstadt bis hinauf zum Kurpark und den angrenzenden Kliniken. Es ist eine sehr großzügig angelegte Straße mit viel Platz für Fußgänger. Gesäumt ist sie zu beiden Seiten von Geschäften, Villen, Hotels und Restaurants. Wer so wie wir eher flüchtig diesen Ort aufsucht, braucht einen guten Zufall, um seine Wunschvorstellung für das Abendessen nicht zu verfehlen, denn zumindest auf die „Schnelle“ finden wir keine zuverlässigen Informationen. Sicher, die Speisekarten hängen aus, aber da gibt es doch so ein geflügeltes Wort bezogen auf die Geduld des Papiers.

Trotzdem kann man schon eine grobe Auswahl treffen, da man doch anhand der Karten den Stil bzw. die Tendenz der zu erwartenden Küche erkennt. Hinzu kommt dann auch noch das gewisse Gefühl. Dieses Gefühl lässt uns z.B. rasch den Schritt wieder aufnehmen, nachdem wir einen in „tripadvisor“ empfohlenen „Portogiesen“ zufällig gefunden haben. Wir schlendern weiter, die Brunnenallee ist lang.
Gefühl und Erfahrung lassen mich ebenfalls weitgehend Restaurants mit gewaltigen, geschichtsträchtigen Namen meiden. Zeus, Poseidon, Artemis oder Kaiser Wilhelm entführen mich zu sehr in die Geschichtsbücher bzw. antike Sagenwelt, sie stören meinen Genuss, und allzu oft habe ich in solcher Umgebung eine Qualität vorgefunden, die der Größe des Namens diametral entgegengesetzt entsprach.
Aber wie das so ist mit Erfahrungen und Grundsätzen, hier und da wird man überlistet. Da stehen wir also in der Brunnenallee vor der Nummer 12 und in großen Lettern prangt der Name „Carthago“ vor dem Haus. Sicher, die gleichklingende Stadt wird mit K geschrieben und Herr Cato, Senator im Alten Rom, pflegte deren Zerstörung zu fordern, was dann ja auch passierte, nachdem zuvor ein Herr Hannibal aus Karthago um ein Haar Rom zumindest fast erobert hätte. Mhh? Lieber doch gleich weitergehen? Der Blick auf die Speisekarte. Oh, das sieht gut aus, stimmig mediterran. Auch das Haus macht keinen schlechten Eindruck. Sollen wir es wagen? Der dritte im Bund mit uns, noch jung an Jahren, wittert gute Küchenaromen. Sie wiegen für ihn schwerer als Bezüge zur Historie. Er reserviert hier für den Abend. Nun können wir ganz entspannt den sinkenden Sonnenstrahlen des Tages entgegengehen. 
Karthago, also die antike Stadt, lag in der Nähe des heutigen Tunis. Die Betreiber des Carthago stammen aus Tunesien und beschäftigen einen libanesischen Koch. Die Speisekarte ist knapp, also gut überschaubar. Sie macht auf mich einen soliden Eindruck. Über das aktuelle Fischangebot wird der Gast auf einer großen Tafel informiert. Nach Auskunft des Service, den die Familienmitglieder betreiben, gibt es dreimal in der Woche frischen Fisch.
Hatten wir bei unserem Eintreffen die leichte Befürchtung, dass wir in dem Carthago wohl fast allein bleiben würden, so entkräftete jede weitere Viertelstunde diese Annahme. Das Restaurant füllte sich zunehmend mit Gästen. Dieses Carthago scheint durch keinen Cato bedroht zu sein.

Beim Betreten des Restaurants gefällt uns die Atmosphäre, die Licht, Blumenschmuck, Einrichtung und sorgfältig gedeckte Tische zusammen mit dem freundlichen Empfang verbreiten. Lediglich der dick aufgetragene weiße Rauhputz der Wände ist nicht mein Geschmack, doch wird dieses mich störende Element durch die Gediegenheit des gesamten Stils aufgefangen.

Der Service ist rasch zur Stelle, ebenfalls die Getränke und zügig wird unsere Bestellung aufgenommen. Als Vorspeise wählen wir 3x Garnelen mit Cherrytomaten. Als Hauptgang nehmen wir gegrillten Tintenfisch, Lammrücken und Rumpsteak. Beilagen müssen gesondert bestellt werden. Wir entscheiden uns für Thymiankartoffeln und mediterranes Gemüse. Als ich mich so gerade dem Gedanken hingeben wollte, dass sich nun zumindest Brot und Butter zu Wasser und Wein gesellen dürften, wurde die Vorspeise zusammen mit Brot als Beilage serviert. 
Man kam also direkt zur Sache, ohne den Gast mit kleinen Vorgaben aus der Kochkunst zu locken und aus seinen Alltagserfahrungen in die Welt des guten Geschmacks zu begleiten. Ob das grundsätzlich im Carthago so praktiziert wird oder nur dann, wenn man wie wir einen Zwischengang an die Stelle der Vorspeise setzt, weiß ich nicht, es ist mir aber auch egal, denn was da auf dem Teller liegt, das schmeckt gut. Die Zusammenstellung aus Garnelen, Rukola, geschmolzenen Cherrytomaten und Zitrone hält, was sie optisch verspricht. Zudem verzauberte der Koch die Garnelen mit einem Gewürz der arabischen Welt, das ihnen eine sanfte, doch zugleich nachhaltige Schärfe verleiht, die jedoch nicht aufdringlich wird. Nein, diese Schärfe lockt die Zunge, sie spielt mit deren Begehrlichkeit. Leider verrät der Koch uns nicht das Geheimnis. Der geschmackliche Kontrast zwischen den drei Hauptkomponenten weckt die Phantasie des Gaumens, lädt Bacchus ein und so zwischen Genuss, Traum und Gespräch leert sich die Flasche des Nero D’Avola, sodass wir unbedingt zu einer zweiten greifen müssen, damit der Hauptgang nicht verdurstet.

Die drei Gerichte des Hauptgangs zeugen ebenfalls von solidem Können der Küche. Rumpsteak und Lammrücken sind ausgezeichnet gegart. Nach dem Anschnitt leuchten sie rosarot, eben medium, wie gewünscht und bestellt. Der gegrillte Tintenfisch hat einen guten Biss und ist dabei zart und geschmeidig und angenehm gewürzt.
Rumpsteak und Lammrücken können unter diesem Gesichtspunkt auf ihre Art gut mithalten. Die Kräuterkruste beim Lammrücken ergänzt und bereichert den Eigengeschmack des Fleisches, aber sie dominiert nicht. Dass hierzu die gewählten Beilagen gut passen, ergibt sich aus der Sache.
Die Größe der Portionen bewirkt eine vollständige Sättigung. Selbst unser jugendfrischer Mitstreiter begehrt kein Dessert. Zerberuz fühlt sich sogar überfordert und verliert ob der Menge auch etwas von dem Spaß am Essen. Mir geht es gut und ich trinke zum Abschluss einen Espresso, der hier wirklich diesen Namen verdient.

Fazit: Das Carthago kann ich auf der Grundlage unserer Erfahrung als gut bis sehr gut bezeichnen, als überragend würde ich es nicht einstufen. Küche und Service weisen eine Leistung auf, die in der deutschen Gastrolandschaft nicht allzu oft anzutreffen ist. Allerdings hat das Carthago seinen Preis, der durch die grundsätzliche Praxis, alle Beilagen gesondert zu berechnen noch mals gesteigert wird. Die Garnelen mit … zu je 12,50€, der Tintenfisch zu 14,50€, der Lammrücken zu 18,90€ und das Rumpsteak zu 20,90€ waren ihren Preis wert. Zählt man die Beilagen hinzu (Thymiankartoffeln - 3,00€, Mediterranes Gemüse - 3,50€) dann bewegt man sich schon in einer gehobneren Preisstufe, die ich aber aufgrund von Qualität und Ambiente gut akzeptieren kann. Die Flasche Wein für 17,00€, das Wasser für 5,50€ und den Espresso für 1,90€ empfand ich sogar fast als moderat.
Ein Restaurant, das wir wieder aufsuchen würden, sollte uns der Weg nochmal nach Bad Wildungen führen.

Der „Zaunkönig“ nistet in Wuppertal in der Quellenstraße 15 und gilt als solides Restaurant mit leicht ambitionierten Preisen und kleiner Karte. Suchen muss man das Restaurant in den Verschlingungen des Arrenbergs, aber es gibt Navigationsgeräte, die das schaffen. Schön, wenn man dann auch noch einen Parkplatz findet.

Der „Zaunkönig“ nistet in einem Gebäude aus der Gründerzeit, zu dem, wie könnte es in Wuppertal anders sein, einige Stufen hoch führen. Das den Treppenaufgang zierende Eingangsportal ist von deutlichen Spuren der Vergänglichkeit gezeichnet. Morbider Charme oder drohendes Omen?

Betritt man den Innenraum, begegnet man einer gekonnten farbenfrohen Wandgestaltung in Verbindung mit einem schlichten geschmackvollen Interieur, das auf das Niveau einer gepflegten Trattoria  verweist.
Wir empfinden das Nest des „Zaunkönigs“ als ansprechend und fühlen uns wohl und ich habe den Eindruck, das gelte auch für die anderen fünf Mitesser unserer Gruppe.
Unser Tisch, vor dem großen Spiegel gelegen, der den Raum optisch angenehm weitet, hat gute Abmessungen. Auch von einem Ende zum anderen kann man sich miteinander verständigen, obwohl nicht ganz ohne Anstrengung, zumal der Geräuschpegel nach einiger Zeit parallel zur steigenden Zahl der Gäste zunimmt. 

Am Tisch sind wir uns eine reichliche Weile selbst überlassen, nachdem das Wasser geordert werden konnte. Vom „Zaunkönig“ kommt keine fröhliche Melodie, Stimmbruch scheint angesagt, bis dann doch irgendwann Brot und Butter serviert werden. Das leicht dunkel getönte Brot schmeckt uns gut. Zudem keimt weitere Hoffnung auf, denn inzwischen konnten auch die Bestellungen getätigt werden und die als Speisebegleitung ausgesuchten Getränke gesellen sich ebenfalls relativ schnell zum Wasser.

Doch dann verstreicht die Zeit und zunehmend senden die Magenwände Signale der Bedürftigkeit, zumal der bemessene Vorrat an Brot es ihnen nicht gestattet, gleichsam seiteneinsteigend sich zu sättigen. Was ist los? Vernachlässigt der „Zaunkönig“ die Brutpflege? Doch dann, mitten im sich steigernden grummelnden Knurren der Innereien, das einzelne Mitglieder unserer Gruppe bereits dazu drängt, kulinarische Kampfgesänge der Jugendzeit anzustimmen, tritt der „König“ auf und serviert in voluminöser Schale kleine Genussbrocken eines amuse bouche, Couscoussalat mit …, man möge es mir verzeihen, dieses Spurenelement kulinarischer Hoffnung, es mundet und ich verschlinge es, ohne es wirklich zu genießen. Amuse bouche und Hunger passen nicht zusammen. Vielleicht waren die Geschmacksnerven der mitstreitenden uteester oder Siebeckos zu einer besseren Leistung fähig, aber ich bekomme nicht mehr zusammen, was alles zum amuse bouche gehörte.
Dann, dann - nach gefühlt seeehr langer Zeit, laut Zerberus einer 3/4 Stunde, zwitschert es: die Vorspeisen. Ich bekomme Jakobsmuscheln, der Metapher des Restaurants entsprechend, klein und sehr überschaubar. Mit der Machart bin ich einverstanden.
Da ein Teil unserer Gruppe den Hauptgang durch einen Zwischengang hinauszögert, kann dieser etwas länger reifen.
Zumindest führt das zu einer optischen Fülle auf dem Teller. Der Fleischanteil bei meiner Lammhaxe ist gut und präsentiert sich auch vorzüglich geschmort, wenngleich ohne erkennbare Geschmacksanteile von Rosmarin oder Knoblauch. Vielleicht ein leichter Stimmbruch im kulinarischen Melodienbogen des „Zaunkönigs“. Das Gemüse zusammen mit der einen Kartoffel entspricht jedoch in Menge, Gahrung und Geschmack einer kulinarischen „Zaunkönig“-Mauser! Bohnen, Romanesco- bzw. Blumenkohlstückchen und Kartoffel geben sich  aggressivem Rohkostfetischismus hin und  wirken rundum geschmacklos.
Im Gegensatz zu einigen der Gruppe, die sich noch einem Dessert aussetzen, begnüge ich mich mit einem Espresso, allerdings auch hier ohne ein überzeugendes Erfolgserlebnis. Bei den anderen sehe ich aber durchaus zufriedene Gesichtszüge.

Für zwei Personen bezahlen wir zusammen mit den Getränken (1 Prosecco, 2x 0,2 Rotwein, 1 Bier alkoholfrei, 2x Wasser 0,7 und 1x Espresso) 94,00 €. Das ist mir für die Qualität, die Küche und Service geboten haben, zu teuer.

Schade, dass sich der „Zaunkönig“ in Mauser und Stimmbruch befindet. Ich wünschte mir, es wär ein richtig tolles Restaurant.

Was bewegt einen am Abend eines der bisher wenigen schönen Tage des Jahres in Wuppertal ein Lokal in der Gathe aufzusuchen?

Die Gathe, vor etlichen Jahren die Kneipenzeile der Stadt, erweckt inzwischen den Eindruck, als durchquere man die Abstiegsmeile Wuppertals. Sicherlich, idyllisch, gepflegt oder gar vornehm ging es in dieser Ausfallstraße Richtung Autobahn noch nie zu. Aber inzwischen freut man sich, wenn man zu später Stunde nicht allein durch die Gathe gehen muss.
Unser Ziel ist die Nr. 59. Äußerlich unterscheidet sich diese Adresse von der einen oder anderen dadurch, dass sie keinen billig Modernisierungen unterworfen worden ist. Die Fassade zeigt Beständigkeit seit 50 Jahren und mehr! Beständigkeit ist auch ein Kernmerkmal des hier angesiedelten Lokals. Zerberuz kennt es aus der Studentenzeit und unsere in Wuppertal geborenen Freunde ebenfalls.
Damit deutet alles darauf hin, dass es Nostalgie ist, was uns dazu bewegt die Gathe 59 aufzusuchen.
Der erste Schritt ins Pizza Pazza scheint das zu bestätigen. Man betritt einen Raum mit schlichten Holztischen und -stühlen. Eine dunkle Holzverkleidung entlang der Wände und Säulen, die das ohne hin spärliche Licht noch etwas mindert, erinnert an die 60er und 70er Jahre. Lediglich aus den hinteren geduckten Gewölbenischen steigt nicht mehr der Zigarettenqualm auf wie damals.
Hier ist das Reich von Salvatore Pepe, der seit 1998 im Pizza Pazza den Ton angibt. Seine rau-rauchige Stimme erinnert an Paolo Conte. Zusammen mit dem gewinnenden Lächeln des Hausherrn ergibt das eine sehr charakteristische, angenehme Art der Begrüßung des Gastes.
Zusammen mit einer Servicekraft hat Salvatore Pepe alles im Griff. Die etwa 30 anwesenden Gäste werden zügig bedient und, wie sich noch zeigen wird, bringen selbst kurzfristig auftretende Ausnahmen den Ablauf nicht durcheinander. Dieser Service ist wirklich souverän. 
Wir haben einen Tisch reserviert. Er ist etwas abweichend von der Mittelachse des Raumes positioniert. Die Stühle erweisen sich aber als so niedrig, dass der Wunsch aufkommt sie auszuwechseln. Kein Problem für Salvatore Pepe. Vier andere Stühle stehen schnell bereit.
Die Speisekarte hat eine ansprechende Aufmachung und ist übersichtlich gestaltet. Daneben weisen an den Wänden Tafeln auf zusätzliche Gerichte hin wie Lammrücken oder Dorade mit Beilage, also auf Angebote außer Pizzen. 
Unsere Bestellung setzt sich wie folgt zusammen:
1x Insalata Primavera (4,00 €), 1x Insalata di Pomodore con Cipolle (Tomaten u. Zwiebeln - 4,00 €), 
1x Pizza 4 Stagioni - Vier Jahreszeiten (7,50 €), 
1x Pizza Salami e Tonno (7,00 €), 
1x Spaghetti con Frutti di Mare (10,00 €) und 
1x Agnello al Ferri (Gegrillte Lammkoteletts m. Pommes - 13,00 €)

Die Salate munden, d.h. nicht sofort, denn zunächst stelle ich mit Entsetzen fest, dass sich frische Gurgenscheiben auf dem Teller befinden, was bedingt durch eine Allergie das Vergnügen des Abends sehr verkürzen könnte. Obwohl schon von mir abgewandt, bemerkt der Kellner meine Reaktion. Ich erkläre ihm mein Problem und obwohl es im Grunde ja meine Sache ist, sagt er nur: „Kein Problem!“, nimmt meinen Salat mit und serviert nach kurzer Zeit neu.
Die Zutaten der Salate sind ausgezeichnet frisch, mein Dressing angenehm, die Portion gut bemessen. Unser Freund zeigt sich ebenfalls rundum zufrieden.
Der Duft der Pizzen macht hungrig. Sie duften einfach köstlich und sehen auch einladend aus. Es folgen rasch die Lammkoteletts als auch auf die Spaghetti mit Meeresfrüchten. Die Speisen zum Hauptgang werden zeitgleich serviert. 
Es beginnt ein fröhliches Schneiden, Drehen, Schnuppern und Kauen. Es macht Spaß zu sehen, wie das Messer Stück für Stück von dem knusprigen Rund der Pizzen abtrennt, das die Gabel übernimmt, um es zum Mund zu führen, wo die Zunge es sehnsüchtig empfängt. Ja, Zerberuz und unser Freund genießen ihre Pizzen..
Meine Spaghetti mit Meeresfrüchten sind gut gewürzt, selbstverständlich al dente, die Scampi und Muscheln haben eine angenehme Schärfe, die Scampi zudem einen festen Biss, und die Portion ist für einen ausgehungerten Studenten bemessen. Schade, aber für mich wäre es Völlerei die Portion aufzuessen.
Die gegrillten Lammkoteletts werden ebenfalls gelobt.
Begleiter des Abends sind Rotwein, Bier und Wasser.

Ein Blick in die Runde der Gäste macht deutlich, dass dieses Lokal nicht in erster Linie vom Nostalgiebedürfnis alternder 68er existiert. Das Publikum ist gemischt. Hier essen Alter, Mittelalter, Jugend und Kinder, denn neben seinem speziellen Ambiente und Klima bietet Pizza Pazza Qualität! Und das seit über 40 Jahren. Das ist Beständigkeit!

Fazit: Wir kommen hier sehr gern wieder hin!!

Hansecafe, Am Markt 4 Wipperfürth


Man erwacht und ist überrascht. Man spürt es. Der Frühling ist da! Wie schön, dass er sich noch während des Urlaubs meldet. Der Entschluss ist perfekt. Wir machen uns einen schönen Tag im Bergischen. Unser erstes Ziel soll Wipperfürth sein.

Man weiß ja nie. Bei schönem Wetter hat der Gaumen schon mal Gelüste, also rasch ein Blick auf G., Was bietet Wipperfürth für den Gaumen? Da kommt schlicht und einfach ein langes Gesicht auf. Mir purzeln viele Namen auf den Bildschirm, aber ohne Bewertung oder Empfehlung. Also fahre ich in kulinarische Diaspora?

Kurzer Schwenk auf eine andere Webseite, „dasbergische.de“. Hier stoße ich wieder auf andere Namen,bei einem gibt es sogar eine Bewertung, aber wirkliche Informationen über die Küche sind auch dieser Webseite nicht zu entlocken. Der Besuch auf der home der Stadt fällt ebenfalls nicht erfolgreicher aus: viele Namen, wenig Informationen.

Ich kehre zu meinem „Taugenichtslebensgefühl“ zurück. Was soll jetzt eine schnelle Planung? Aufbrechen und sich überraschen lassen!

Dem Navi gegenüber wird erst einmal ein Autobahnverbot ausgesprochen und als Modus die „Kürzeste Route“ gewählt. Dann geht es los in Richtung Wipperfürth. Eine herrliche Fahrt durch eine sehr schöne Landschaft! Bei gutem Wetter ein Genuss.
Wipperfürth, alte Hansestadt, zu Zeiten als Remscheid und Solingen z. B. noch im dörflichen Schlummer lagen, verlor seine Bedeutung schlagartig mit der Ausweitung des Bahnnetzes. Da es in frühen Zeiten nicht vor Kriegen und Bränden verschont geblieben ist, gibt es im Stadtbild nur wenige Zeugnisse der ganz frühen Zeit. Dennoch hat der Ort eine kurzweilige Ausstrahlung, zumindest bei Sonne und Wärme. Er lädt ein zum Schlendern, Plaudern und Verweilen. Treppauf, Treppab erreichen wir den Markplatz. Die Sonne meint es besonders gut mit dem „Hansecafé“, in dessen Nachbarschaft sich die „Penne“ und die „Ratsschänke“ befinden, die zu diesem Zeitpunkt, etwa 13:30 Uhr, aber weniger von der Sonne verwöhnt werden. 
Tatsächlich finden wir ohne große Mühe im Außenbereich des Hasecafè einen Sitzplatz. Man könnte hier jetzt zu Mittag essen, sich Kuchen bestellen, ein Bierchen oder einen Café trinken. Die Speisekarte bietet eine differenzierte Auswahl. Sie ist übrigens interessant gemacht. Betitelt als „Hanseblatt“ erscheint sie im Format eines Journals. Man kann sich in ihr gut orientieren, das Angebot ist übersichtlich geordnet, die Preise moderat. 
Um diese Uhrzeit müssen Speisen außerordentliche Anreize bieten, um mich zu locken. Was ich auf den Tellern um mich herum sehe, entspricht gängiger Durchschnittsgastronomie und reizt mich nicht. Wobei ich keineswegs in Abrede stellen möchte, dass man auch all diese üblichen Nudel-, Fleisch- und Pfannengerichte sehr gekonnt und schmackhaft zubereiten kann. Doch weder Optik noch Duft zeugten mir davon.
Ich begnügte mich mit Wasser und Espresso, zumal das Hansecafé mit seinen Caféspezialitäten wirbt. Schließlich verwarf ich aber doch alle aromatisierten Geschmacksvarianten und entschied mich für einen klassischen Espresso. Zerberuz wählte einen Kakao mit Sahne.
Der Espresso war gut, der Kakao hingegen entsprach der üblichen Mixtur des mit Kakao und Milchpulver angereicherten Wassers. Das Sahnehäubchen hingegen hatte Substanz.
Fazit: Bei schönem Wetter sitzt man einfach großartig in der Außengastronomie des Hansecafé. Man kann hier in Ruhe seinen Café, sein Bier oder seinen Wein trinken. Wer Lust hat, kann auch essen. Vielleicht probier ich auch das noch einmal aus. 
Der Service arbeitet funktional-zügig, freundlich, wenn auch ohne Charme. Es verwundert aber auch nicht. Hier im Außenbereich herrscht eine große Fluktuation, die Tische müssen schnell gedeckt und auch wieder abgedeckt sein.
Bei schönem Wetter und entsprechender Zeit werde ich einen weiteren Versuch mit dem Hansecafé starten.
Ach, das möchte ich nicht vergessen: Die Website www.hansecafe.de ist m.E. richtig gut gemacht. 

Turbulenzen auf der Bühne, Wunde, heiliger Speer, des Wunders höchstes Glück, heiliger Gral, oh Parsifal, Erlösung dem Erlöser, der Vorhang fällt, Erlösung von einer interessanten, völlig unabhängig von Musik und Textsinn agierenden Inszenierung. Auffallen genügt.

Aber verlassen wir den Zusammenhang von Musik, Geschmack und Inszenierung, Wagner verkraftet den kurzweiligen Rummel, und wenden wir uns dem Verhältnis von Küche und Zunge zu, denn zur Oper in Wuppertal gehört die Brasserie, die den Service bietet, dass man nach jeder Aufführung warm essen kann.
Im Unterschied zum Bühnengeschehen erwarte ich bei Küche und Zunge mehr als eine schlechte Regie. Ich erwarte eine gute Komposition.
Die Brasserie gibt sich etwas als Bar, etwas als Bistro und etwas als Restaurant. In dem lang gestreckten schmalen Raum dominiert zunächst von der Optik her die weinrot gepolsterte durchgehende Sitzbank, gesäumt von Einzeltischen für maximal vier Personen, sodass gegenüberliegend zur Bank die ergänzende Anzahl an Stühlen steht, auch diese mit weinroter Polsterung.
Die gegenüberliegende Längsseite des Raumes teilen sich Bartische und -hocker sowie ein Tresen, in dessen Bereich auch der Zugang zur Küche zu liegen scheint. Das Ohr des Gastes empfängt dezent Jazzmusik, Beleuchtung, Dekor und Ausstattung würde ich als angenehm modern bezeichnen. Das berühmte Haar in der Suppe habe ich nicht gefunden, d.h. an der Sauberkeit ist nichts zu bemängeln.

Wie auch immer erlöst, strömen kurz nach 22:00 Uhr mindestens 30 Personen in die Brasserie. Die meisten haben einen Tisch bestellt und wollen jetzt nicht nur Wagner verdauen und zuvor natürlich genießen und natürlich nicht furchtbar lange warten, denn immerhin ist man ja schon seit 17:00 Uhr in den Fängen des spätromantischen Gesamtkunstwerks. Die Brasserie ist also stramm gefüllt.
Der Service meistert diese Stresssituation gut. Die üblichen Arbeitsgänge: Bestellung der Getränke, Bestellung der Speisen werden gekonnt abgewickelt, man spürt zwar eine deutliche Anspannung, aber alles in allem geht es trotz aller Funktionalität aufmerksam und freundlich zu. Und! Es kommt auf den Tisch, was man bestellt hat.

Die Speisekarte ist recht knapp gehalten. Sie füllt weniger als zwei DIN A4 Seiten, bietet dafür aber frisch zubereitete Gerichte mit vornehmlich regionalen Produkten. Wir bestellen eine „Consomme double mit Gemüsestreifen und Ravioli“ (7,50 €)und eine „Bärlauchrahmsuppe mit Nordseekrabben“ (8,50 €).Das sind gleichsam die Vorspeisen für die beiden Herren am Tisch.
Zur Consomme sagt Gusto Amaro: „In Ordnung, die Ravioli waren hart“. Bei der Bärlauchsuppe weiß ich nicht so wirklich wie ich dran bin. Ließ sich da der Koch von der orchestralen Gewalt Wagners überwältigen und zu einem Bärlauchrausch verleiten? Auch die Konsistenz der Suppe überrascht mich. Sie fällt sehr sämig aus. Und die Nordseekrabben! In dieser hochpathetischen Bärlauchgeschmackswelt werden sie zu entbehrlichen Geschmacksstatisten. Nichts ist von ihrer spezifischen zarten Süße zu schmecken. Sie wirken etwas neutralisierend, aber ergänze ich dafür eine Suppe mit Krabben? Hier winkt wohl eine Replik von der Bühne. Ich habe den Eindruck, die Inszenierung stimmt nicht.
Als Hauptgang wählen wir dreimal  „Gebratene Rotbarbenfilets mit Bärlauch-Linguini und geschmolzenen Tomaten“ (21,50€) und einmal „Ennepetaler Forelle (Bioforellenhof Kopp) mit Nussbutter, Petersilienkartoffeln und Gurkensalat in Dillrahm“ (22,50 €)
Gusto Amora äußert sich zufrieden über die Forelle, hadert jedoch deutlich mit der Qualität der Kartoffeln. Zu Nussbutter und Gurkensalat sagt er nichts.
Die Rotbarbenfilets bieten einen ganz angenehmen Anblick. Vier Filets ruhen auf den Linguini, wobei das oberste  mit einem Klecks Bärlauchpesto garniert ist. Dass dies nicht nur der Optik dient, belegt der erste Bissen. Die Filets sind gut gebraten, zart, und fest im Biss, jedoch ungewürzt. Zusammen mit dem Pesto gelten sie für meine Zunge als Genuss. Leider fällt hier die Bärlauchzutat knapp aus. Für mich zu knapp, zumal die Filets von den Bärlauch-Linguini geschmacklich nicht aufgefangen werden. D.h. die Filets mit Pesto schmecken mir viel besser als mit den Linguini, die in sich stimmig sind, dem Fisch aber kaum was an Geschmack abgeben.
Zerberuz und Amara sind mit der Komposition des Hauptgangs voll zufrieden.
Begleiter dieses Essens waren „Selters Naturell“ flaschenweise für 3,00 €,  ein „Grauburgunder“ von 2013 für 4,50 € das Glas und ein Espresso für 2,50 €

Fazit: Die Brasserie bietet gute Küche auf solidem mittleren Niveau. Kulinarische Kunstwerke sind nicht zu erwarten. M.E. verhindert das auch die Situation, in der serviert wird. In kurzer Zeit verhältnismäßig viele Gäste a la Carte bedienen zu müssen, das schränkt unter dem Gebot vertretbarer Preise und eines vertretbaren Personalaufwands den kompositorischen Schwung eines Kochs deutlich ein.
Nachtrag: Während wir den Hauptgang verspeisten, kam der Chef des Service an unseren Tisch und teilte uns mit, dass bei uns der Vorrat an frischen Linguini zu ende gegangen sei und dem entsprechend unsere Portionen knapp ausgefallen wären. Das würde im Preis berücksichtigt. Auf der Rechnung wurden die Rotbarbenfilets statt mit 21,50 € mit 17,50 € berechnet. Nobel, zumal von uns keiner etwas an der Portion auszusetzen hatte.

Wir kommen gern wieder!