Hanseat1957

Allgemein:

Mal wieder in Berlin, als Privatier.

Im alten DDR-Ostberlin, so erzählte man mir Anfang der Neunziger, habe es in den Kiezkneipen regelmäßig einen Eisbeintag gegeben. Die vorbestellten Eisbeine wurden dann in einem großen Kessel gekocht. Die Zeiten sind nun lange vorbei. Dennoch habe ich eine Annäherung gesucht, jenseits der Touriabfütterung im Nikolaiviertel oder am Alex. Meine Recherche erbrachte ein eindeutiges Ergebnis, nämlich den Dicken Engel in Moabit, direkt an der U-Bahnstation Birkenstraße gelegen.

Was den Nostalgieeffekt angeht, wurde meine Erwartung voll erfüllt. Meine Eisbeinfreude eher enttäuscht. Trotzdem kann ich den Dicken Engel allen empfehlen, die der deftigen Hausmannskost vom Strammen Max, Hackepeter, Knacker, Boulette, Currywurst, Kartoffelpuffer, Schnitzel, Blut- und Leberwurst über Kalbsleber bis hin zu Haxe und Eisbein gegenüber allen veganen Schattierungen den Vorzug geben.

Am besuchten Dienstagabend hielten sich wohl Touris und Kiezbewohner unter den Gästen die Waage, darunter auch junge Leute.

Als beschwipste Mädels vom Deutschen Turnfest reinschauten (mussten sich verirrt haben) und nach „Cocktails to go“ fragten, bekamen sie die passende Antwort, dass es im Dicken Engel nüscht „to go“ gebe!

Auf der Homepage sieht man das Speisen- und Getränkeangebot und einige Fotoimpressionen, die den Dicken Engel allerdings feiner darstellen als die rustikale Wirklichkeit (http://www.dickerengel.berlin).

Das Preis-Leistungsverhältnis ist kiezfreundlich und mir vier Sterne wert.
Service:

Eine patente Frau in schwarz und im mittleren Alter schmiss den Service. Sie verbreitete gute Laune. Als sich das Lokal etwas füllte, übernahm ein junger Mann die Zapfarbeit, der zuvor nur herumgelümmelt hatte. Im Verlauf meines Besuches nahm die Aufmerksamkeit der Bedienerin leider etwas ab und das Abräumen dauerte viel zu lang. Nicht auszudenken, wenn eine größere Gruppe eingefallen wäre.

Die Bierpreise mit 2,70 € für das Haushelle und 2,80 € für Köpi (0,3 l) noch üblich. Mineralwasser kommt für 0,4 l auf 2,90 € und die sechs offenen Weißen und fünf Roten liegen zwischen 4,10 € und 4,80 €.

Essen:

Die Karte habe ich ja schon mit ihrer Hausmannskost skizziert. Positiv finde ich, dass man auch für den kleinen Hunger zwischendurch, der ja mit dem Bier schnell kommt, eine Boulette (3,50 €) oder ein paar Knacker (5,50 €) mit Schrippe bekommt. Nun war ich nach langen Fußmärschen am ersten Tag meiner Berlinexkursion gut hungrig und traute mir eine Vorsuppe und ein Eisbein zu.

Die Meerretichsuppe mit Räucherlachsstreifen entpuppte sich als sehr dickflüssig und machte ihrem Namen alle Ehre. Nur etwas heißer hätte sie sein dürfen. Die wenigen Lachsstreifen waren dekorativ, behutsam auf die Suppe gelegt worden, die ja aber mit ihrer Konsistenz gut trug.

Nach diesem ersten Sättigungsbeitrag war ich froh, dass das Eisbein etwas auf sich warten ließ.
Als ich dann den vollen Teller mit einem Trumm von Eisbein gebracht bekam, wusste ich, dass mein Appetit auf eine wahre Probe gestellt würde.

Wie das Kosten der natürlich ordentlich schwabbeligen Schwarte ergab, war der Sud, in dem das Eisbein gegart worden war, typisch gewürzt worden. Piment, Wacholder, Lorbeer dürften drin gewesen sein. Leider war das viele Muskelfleisch unter der Schwarte nicht so, wie ich es vom Hämchen in rheinischen Brauhäusern kenne, denn es war zu wenig gepökelt und noch zu fest am Knochen. So war ordentlich Senf vonnöten, um das Fleisch nach guter Schneidarbeit genießen zu können.

Das Kartoffelpüree war eindeutig zu fest und leider nur ein wenig gesalzen. Muskat, Sahne oder Butter hätten ihm gutgetan. Das Sauerkraut mit kleinen Speckstücken war sehr trocken, aber geschmacklich gut, also nicht zu säuerlich. Das Beste auf dem Teller war das Erbspüree mit dem typischen Geschmack getrockneter Erbsen (in einem Restaurant Unter den Linden hatte man schlicht TK-Erbsen mit dem Pürierstab bearbeitet und als Erbsenpüree deklariert).

Ich habe mich redlich an meinem Eisbeinteller abgearbeitet, muss hier aber eingestehen, dass ich nach Zweidritteln kapituliert habe und einen Underberg trinken musste!

Also vom Eisbein im Dicken Engel rate ich eher ab. Die anderen Gerichte, die aus der offenen Küche, in der zwei Köche arbeiteten, durch die Gaststube getragen wurden, sahen gut aus und ich würde beim nächsten Mal wohl ein Schnitzelgericht aus der reichen Auswahl probieren wollen. Ordentlich Hunger sollte man angesichts der Portionsgrößen mitbringen oder man ordert sequentiell Bierhappen, bis nichts mehr geht.

Für mein Essen mag ich nur schwache drei Sterne vergeben.
Ambiente:

Fangen wir draußen an. Auf dem extrem breiten Trottoir hat der Dicke Engel zwei Tischreihen unter einer historischen Markise mit mächtigen Scherenarmen gestellt, die links durch Pflanzkübel gefasst werden.
Die Ursprungsfarbe der Markise kann man nicht mehr erahnen. Sonne und Regen haben sie tausendfach ausgebleicht und aufgeweicht. Die Konstruktion der Markise ist erhaltenswert, aber eine neue Bespannung würde ihr guttun.

Hinter dem Freiluftbereich geht es in den Hauptraum mit einem klassischen Tresen und Barhockern. Dahinter ein antikes Flaschen- und Gläserregal. Eine Glaswand trennt die Theke vom übrigen vorderen Bereich, was vielleicht mal einen Raucherbereich separierte. Die Decke ist hoch und es gibt Stuck, ein Band Sichtmauerwerk und Spiegel als Wanddeko. Der Boden besteht passend aus abgelaufenen Dielen. Etwas zusammengewürfelt die Stühle und Tische. Den Blickfang bildet eine riesige weiße Gipsfigur, ein weiblicher dicker Engel. Weitere Deko sind alte Radioapparate, ein Klavier, eine Nähmaschine.

Nach hinten geht es schlauchartig weiter und es endet mit den Toiletten. Richtig nostalgische Kneipenatmosphäre verströmt aber nur der vordere Bereich.

Was mir nicht gefiel, war der schmale schwarze Teppichläufer, der durch das ganze Lokal den Weg zu den Toiletten weist. Was den Läufer auch immer zusammenhalten mag, Stoff kann es nicht mehr sein. Aber wenn man ihn entfernte, würde man wohl an den Dielenboden gehen müssen, um einen Farbkontrast zwischen sichtbaren und derzeit verborgenen Dielen aufzuheben.

Absolut schrottig und dringend erneuerungsbedürftig empfand ich die Herrentoilette. Es mangelte nicht an Sauberkeit, aber viele Bohrlöcher in den Fliesen, wacklige Plastegriffe an den Türen usw. machen einen ganz schlechten Eindruck.

Sauberkeit:

In die Wäsche müssen die hellen, gepolsterten Stuhlauflagen. Meine war arg fleckig. Ansonsten stach nichts Nachteiliges in meine Augen.

Allgemein:

Pfingsten sollte ausklingen mit Bremischer Küche. Nach vielen allenfalls gemischten Erfahrungen in Traditionshäusern oder zünftigen Trinkstätten in der Innenstadt (Alte Gilde; Ratskeller, Kleiner Ratskeller, Ständige Vertretung, Hofbräuhaus, Edelweiß, Schüttinger …) stieß ich zufällig auf den Kleinen Olymp. Nach meiner Erinnerung an Studentenzeiten vor Dezennien gab es im Kleinen Olymp Tropfkerzen auf den Tischen und Wein „mit Berg“ (Phänomen der Kohäsionskraft in der Kneipe). Nun konnte ich der Karte entnehmen, dass es eine runde Auswahl an Bremischen Küchenklassikern gibt (http://www.kleiner-olymp.de/). Auf der Homepage ist auch die Historie des 1963 eröffneten Kleinen Olymps skizziert, an deren Anfang eine existentialistische Rotweinschwemme stand.

Heute ist der Kleine Olymp Restaurant und Café im ältesten Bremer Viertel, dem Schnoor, einem touristischen Hotspot. Dort hält sich das gastronomische Angebot an Bremer Küche nach dem Aus von Ausspann und Amtsfischerhaus ansonsten in Grenzen.

So sind es auch am Abend des Pfingstmontags einige Touristen, die im Freiluftbereich Platz genommen hatten. Dazu gesellten sich Bremer unterschiedlicher Semester. Der Besuch war überschaubar.
Die Namensgebung ist in heutigen Zeiten missverständlich, denn alles mit „Olymp“ wird erst einmal als „Grieche“ vermutet, wie auch der Wirt, Herr Kolsch, bedauernd äußerte.

Wir wussten Bescheid und wurden nicht enttäuscht und können den Kleinen Olymp gerne empfehlen. Das Preis-Leistungsverhältnis ist angesichts der prominenten Lage noch akzeptabel und soll mit 3,5 Sternen quittiert werden.

Service:

Es waren drei Frauen, die den Service einschließlich Thekendienst erledigten. Im Existentialistenschwarz mit hellbraunen Kellnerschürzen machten sie Ihre Aufwartung. Sie waren freundlich. Da wir im 1. Stock Platz genommen hatten, waren wir nicht im Blickfeld der Damen und einmal mehr die Stiegen nehmen, wäre uns entgegengekommen oder rationeller agieren und sogleich mit dem Reichen der Karten auch die erste Getränkebestellung aufnehmen.

Mir war ganz entfallen, dass ich vor Wochen online reserviert hatte, also auf meinen Namen, was ich telefonisch nicht zu tun pflege wegen der komplizierten Schreibweise; da muss der einfache und nicht misszuverstehende Name meiner ständigen Begleiterin herhalten. Mit dem standen wir dann auch am Tresen. Aber statt klar zu sagen, dass auf diesen Namen keine Reservierung im Buche stehe, was wohl meiner Onlinereservierung in Erinnerung gebracht hätte, sagte man uns, dass es viele freie Tische gäbe. Nach einer halben Stunde erhielt ich auf dem iPhone einen Anruf vom Kleinen Olymp, ob wir denn noch kämen! Als ich unsere Anwesenheit eine Etage höher kundtat, hat sich die Oberkellnerin ordentlich beömmelt, womit natürlich alles verziehen war. Sie hatte hartnäckig den guten Tisch am Fenster ab 18 Uhr verteidigt! Auch unsere junge blondgelockte Bedienerin konnte zuweilen lächeln. Also gibt es drei Sterne für die Pflicht und einen halben für die Kür.

Die Bierpreise sind mit Schnoorzuschlag kalkuliert: Die vier Zapfbiere (Köpi, Kräusen, Bremer Konzernpils und das Hausbier Schnoorbräu) kommen auf 3,00 € für 0,3 l. Für eine Flasche Wasser 0,75 l sind 5,60 € fällig und die gute Auswahl an offenen Weinen (9 x rot, 7 x weiß) liegt in der Bandbreite von 4,90 bis 6,90 €.

Essen:

Die Karte bietet mit Knipp, Nordseekrabben, Matjes, Labskaus usw. das meiste, was man an zünftiger Regionalküche in unserer Region erwartet. Vermisst habe ich die beiden Klassiker Hochzeitssuppe und Sülze oder Sauerfleisch. Zudem gibt es wenige französische oder mediterrane Tupfer.

Wir wählten zwei der französischen Anklänge, die Zwiebelsuppe mit Käse gratiniert (6,80 €) und die Bouillabaise (8,50 €). Die Zwiebelsuppe war klassisch mit ordentlich Käse und reichlich weichen Zwiebeln in einer kräftigen Brühe. Sie erhielt von meiner ständigen Begleiterin das Sonderlob, dass sie schmecke wie meine (die Rezeptur stammt aus einem meiner ersten Kochbücher, nämlich „Die Küche in Frankreichs Provinzen“ der Time-Life-Reihe in deutscher Lizenz bei Rowohlt). Meine Bouillabaise war von der Einlage her norddeutsch interpretiert, mit vielen Nordseekrabben und einigen Miesmuscheln, kaum Fisch und etwas Gemüse wie Stangensellerie. Eine große Garnele war als Blickfang beigegeben. Geschmacklich war sie sehr gut, denn ein kräftiger Fischfond bildete die Basis. Vorherrschendes Aroma war Dill, was die norddeutsche Lesart unterstrich. Heiß war sie obendrein und auch das dazu gereichte Ciabatta war frisch und mit knuspriger Kruste überzeugend.

Die Suppen sollen schon einmal vier Sterne als Zwischenfazit verliehen bekommen.

Dann Fischerfrühstück (17,50 €) und Labskaus (13,50 €).

Das Labskaus als klassisches Seemansessen wird nur noch selten angeboten und auch ich muss gestehen, dass ich mich nicht an meine letzte Labskausmahlzeit erinnern konnte. Im Kleinen Olymp gab es einen ordentlichen Aalrauchmatjes, Rote Beetescheiben, eine gefächerte Gurke und ein Spiegelei dazu. Völlig deplaziert hatte der Koch auch noch Rauke unter die Beilagen geschummelt. Das Labskaus war einfach lecker und von fester Konsistenz. Das Fleisch in den Stampfkartoffeln war von sehr guter Qualität, reines Muskelfleisch, keine Sehnen oder dergleichen. Eine klare Empfehlung. Die Portionsgröße nicht für Decksarbeiter.

Auch das Fischerfrühstück kam gut an. Die Nordseekrabben frisch im Geschmack, aber überschaubar an der Zahl. Die Bratkartoffeln mit kräftig Farbe, Speckwürfelchen und Zwiebeln. Das Rührei ohne Auffälligkeiten. Auch dieses Tellergericht verzierte der Koch mit Rauke.

Eine gute Pfeffermühle steht auf dem Tisch.

Den Hauptgang sehe ich auch bei vier Sternen, so dass gute vier Sterne in dieser Bewertungskategorie insgesamt angemessen sind.

Ambiente:

Das Haus des Kleinen Olymps besteht laut Homepage seit mindestens 1700 und ist stilistisch dem Rokoko zuzurechnen. Drinnen gibt es drei Gasträume auf drei Ebenen und unter dem Dach ist das Büro des Wirtes. Die neuen Toiletten befinden sich auf der dritten Ebene, die ansonsten einen Klubraum zu bieten hat.
Die Gasträume im Erdgeschoss und auf der ersten Etage sind überschaubar. Unten gibt es gemütliche Sitznischen, aber auch sehr eng gestellte Zweiertische, die wir mieden und nach oben gingen. Dort geht es an und zwischen den Tischen etwas großzügiger zu. Passend zum historischen Gebäude sind die dunklen Balkenlagen und die hell beigefarbenen Wände. Die Stühle gehen auch noch, nicht aber die Tische, die mit ihren Metallprofilen unter der Tischplatte aus Holz eher an eine Mensa der achtziger Jahre erinnern. Die Lampen sind auch nicht mit dem Denkmalschützer abgestimmt. Tiffanylampen und Strahler aus den Siebzigern sorgen für die Illumination.

An den Wänden in der ersten Etage viele Schwarzweißfotos aus den wilden Jahren des Kleinen Olymp und als Blickfang ein schönes Klavier.

Auf den Fußboden muss man nicht schauen. Statt einem passenden Dielenboden ist es eine gelbe Auslegeware, die dort schon etliche Jahre zubringt.

Die Beschallung nicht mehr existentialistisch, sondern eher Wunschkonzert à la Radio Niedersachsen.

Sauberkeit:

Leichte Spinnweben an den Balken unter der Decke, ansonsten gab es nichts zu bemängeln.

Allgemein:

Am letzten Samstag kam im Mediterrano, einem Restaurant mit Schwerpunkt auf kroatischer Küche im tiefen Bremer Norden, der Wirt und Koch zu uns an den Tisch und klagte sein Leid, dass Balkanküche bei den „jungen Leuten“ nicht mehr gefragt sei. Und mit Erreichen der Altersgrenze der Wirte der ersten Stunde schließen die Jugos, konnte ich ergänzen. Für die verbleibenden müsste eine Rote Liste geführt werden, damit Freunde der Balkanküche noch fündig werden.

Deswegen halte ich immer Ausschau, ob mir in der Fremde ein Jugo vor das Visier kommt, auch im Saarland. Nach dem Dubrovnik in Saarbrücken war es diese Mal das Dalmacija in Saarlouis.
Wie mir die Wirtin Frau Radic auf Befragen berichtete, gibt es das Dalmacija nun 30 Jahre in Saarlouis, zuvor waren die Wirtsleute zehn Jahre anderswo im Saarland gastronomisch aktiv.

Am besuchten, heißen Maimittwoch waren am frühen Abend mal gerade zwei Tische besetzt. Links und rechts sah es bei Italienern und Griechen in der kleinen Gastromeile in den historischen Kasematten deutlich besser aus. Die Wirtin seufzte resigniert „die mögen uns nicht“, womit sie die Restaurantgeher meinte, die lieber beim Griechen einkehren würden.

Neben diesem allgemeinen Trend ist allerdings auch die Küche des Dalmacija nicht dazu angetan, notorische Griechengänger abzuwerben.

Auf der Homepage (http://dalmacija-saarlouis.de/impressum.html) bekommt man die Karte leider nicht zu sehen und auf Speisekarte 24.de hat man die Preise ausgespart. Auch nicht gerade werbend.
Hinzukommt, dass einige Preise im Dalmacija deutlich überzogen sind. Das Preis-Leistungsverhältnis mag ich deswegen auch nur mit drei Sternen bewerten.

Service:

Das Dalmacija ist ein Familienrestaurant. Die Wirtsfrau besorgt den Service. Ein junger Mann, wohl ein Enkel, lungerte mit seinem Smartphone untätig an einem Tisch am Tresen herum. Im Küchendurchgang waren ein älterer Mann, vielleicht der Wirt und Koch und eine mittelalte Frau zu sehen, die ich passend für die Familienaufstellung mal als Tochter oder Schwiegertochter bezeichnen möchte.

Die Wirtsfrau war höflich, aber nicht gerade gesprächig mir Fremdling gegenüber, obwohl ich mit meiner Frage nach der Historie eine Vorlage geliefert hatte. Als ein Pärchen Stammgäste erschien, war die Begrüßung sehr persönlich und Frau Radic nahm am Tisch Platz für einen längeren Plausch.

Meine Biere kamen zügig und auch die Speisen mit angenehmen Wartezeiten, also insbesondere keine Schnellabfütterung angesichts der Langeweile in der Küche.

Bei unseren Jugos in Bremen wird man mit Julischka aufs Haus verwöhnt. Zwei pro Kopf sind mindestens drin. Im Dalmacija gibt es einen Kruskovac zur Verabschiedung. Auf der Karte wird Julischka nicht aufgeführt. Man bekommt ihn aber und der doppelte des meist selbst gemixten Klassikers steht mit stolzen 5,00 € auf dem Bon.

Das Fernsehbier Bitburger kostet, auf 0,3 l referenziert, 2,64 € und hält sich preislich noch im Rahmen. Aber dann hebt man im Dalmacija ab: 0,5 l SP kommen auf 4,50 € und 0,75 l auf 8,00 € (vielleicht ein Druckfehler und es ist eine Literflasche). Die sechs offenen Standardweine kosten alle 6,50 € für das Glas 0,2 l.

Essen:

Die Karte bietet nichts Originelles. Insbesondere die Vorspeisen mit lediglich fünf Positionen zeigen auf, woran es auch im Verhältnis zu den vorspeisenaffinen Italienern, Griechen und Türken beim Jugo hapert.
Bei den Grillspezialitäten bekommt man nur einen Grillteller offeriert, der ohne den klassischen Mitspieler Leber auskommen muss.

Wie meist, wählte ich die Bohnensuppe Dalmatinischer Art (5,60 €). Sie wurde in einer kleinen Suppentasse mittelheiß serviert. Die Einlage war teilweise schon ziemlich verkocht und ein Mix aus Kidneybohnen, weißen Bohnen, Möhre Zwiebeln, Salatgurke. Ein Stückchen Speck ist mir in Erinnerung. Geschmacklich ging sie in Ordnung, machte aber einen lieblosen Eindruck.

Dazu gab es ein Körbchen mit knusprigem weißen Stangenbrot. Bereits zur Suppe brachte Frau Radic zwei Soßen. Einmal Ajvar und einmal weiß mit Knoblauch. Das Ajvar wurde als scharf annonciert, was ich auf „pikant“ zurechtstutzen würde. Es hatte eine leicht säuerliche Note, so dass ich Sambal Olek als Zutat vermute. Die Knoblauchsoße basierte auf Mayonnaise und verdiente ihren Namen; also aiolimäßig. Beide Schälchen waren kulant gefüllt.

Der Grillteller (16,50 €) mit Raznjici, Pljeskavica, Cevapi, kl. Rumpsteak, kl. Schweinesteak und Speck war gut belegt, ohne „erschlagend“ daherzukommen. Die Cevapcici waren zurückhalten geknobt. Das Pljeskavica als weitere Hackfleischgrillade war vielleicht weiter reduziert mit Knoblauch versehen worden, wenn ich denn einen Unterschied benennen muss. Auch die übrigen Grilladen aus Muskelfleisch waren geschmacklich zum Verwechseln; im Biss angenehm mürbe. Das war insgesamt zu phantasielos gewürzt. Die sehr großen Pommes waren in Ordnung, wenngleich ich dünne Pommes bevorzuge. Der Djuvecreis mit Paprikastückchen sehr weich und von den guten, angemachte, gehackten Zwiebeln hätte es etwas mehr sein dürfen.

Der Beilagensalat bestand überwiegend aus großen Blattabschnitten vom grünen Salat, auf die ein großer Klacks eines weißen Standarddressings mit Dill gegeben worden war. Deutlich besser der erfrischende Krautsalat.
Im Quervergleich war die Küchenleistung leider nur durchschnittlich und ist mit 3,5 Sternen gut dekoriert.

Ambiente:

Das Dalmacija hat, wie alle Restaurants in den Kasematten, einen großzügigen Freibereich mit ansprechendem Mobiliar. Drinnen prägt das niedrige Kreuzgewölbe mit dunklen Klinkersteinen den Eindruck. Der Fußboden ist gefliest, farblich im Stil der Siebziger.

Die Deko ist maritim, bis hin zu einem großen Fischernetz. Da nur wenig Tagesicht einfällt, ist die Atmosphäre etwas schummrig, aber jeder Tisch wird mit einer rustikalen Kupferlampe ausreichend illuminiert.
Die Tische sind gut dimensioniert und großzügig gestellt.

Die Musikbeschallung besteht aus Folklore und Schlager, deren dalmatinische Provenienz ich meine herausgehört zu haben.

Die Toiletten haben auch Jahrzehnte auf dem Buckel und etliche Bohrlöcher in den Fliesen zeugen von Änderungen in der Ausstattung. Sauber und funktional waren sie aber.

Sauberkeit:

Nichts zu bemängeln.

Allgemein:

Nach dem Besuch des Stammgriechen von Schwägerin und Schwager (siehe Kritik Akropolis), sollte es dieses Mal ein guter Italiener im bürgerlichen Schwachhausen sein. Die Kritik des Borgfelders ließ keine andere Wahl zu und just wenige Tage vor unserem Freitagabendbesuch lobte auch der Weser-Kurier in seiner Mittagstischkritik das Piazza sehr hoch. Unser Besuch brachte deutliche Ernüchterung! Unter dem Strich: Sehr geschäftstüchtig, was der Wirt Stefan Schröder veranstaltet, der mittlerweile ein kleines Imperium an Restaurants betreibt (Allegria, Kleiner Ratskeller, Feines hat Tradition).

Am lauen Maiabend war das kleine Restaurant sehr gut besucht. Gediegenes, eher älteres Publikum war auszumachen. Sicherlich so situiert, dass man auf den Euro nicht zu achten braucht, ohne Burberry und Co. zur Schau zu stellen.

Da man – wie der Borgfelder schrieb – in Schwachhausen nicht gerade verwöhnt ist, was gute Italiener angeht, wird sich das Piazza sicherlich etablieren, auch wenn ich in den folgenden Zeilen Wasser in den Wein gießen werde.
Im Internet wird man nett eingestimmt (http://piazza-bremen.de/#start): Das aufmachende Bild vermittelt einen großzügigen Eindruck vom Restaurant und die Karte macht Appetit. Die Realität sieht anders aus. Die neue Karte im Restaurant bietet keine Pizza mehr an, selbst die noch ausgewiesenen kleinen Pizzen „per Bambini“ werden nicht mehr gebacken („Kein Teig“, „Vielleicht mal wieder“, so unser Bediener!). Und das Restaurant war vollgestellt, denn „Umsatz pro Quadratmeter“ scheint die Devise zu sein.

Das Preis-Leistungsverhältnis sehe ich mit Wohlwollen bei drei Sternen.

Service:

Die „Servicebrigade“ war überschaubar: Zwei Männer und eine junge Frau kämpften gegen den Andrang an den Tischen an („Bisschen viel“! Unser Bediener). Und das, obwohl sich die Terrasse gegen 20 Uhr bis auf einen Tisch geleert hatte.

Wie uns unser sehr freundlicher, japanisch aussehender Bediener am Ende mitteilte, waren zwei Kräfte ausgefallen (einmal krankheitsbedingt, einmal Seminar). Er und eine weitere Kraft waren deswegen eingesprungen. Sein Stammrestaurant sei das in der Eröffnungsphase befindliche „Feines hat Tradition“ im Schütting am Marktplatz. Ganz logisch klang es nicht, wenn zwei „Aushilfen“ für zwei nicht anwesende Stammkräfte tätig sind und es deswegen ein „bisschen viel“ wurde.

Am Anfang klappte es noch leidlich mit Bestellen und Servieren. Zum Schluss, als noch Nachspeisen gewünscht waren, brach der Service fast zusammen.

Ich mag nicht akzeptieren, dass ein Multiwirt wie der vom Borgfelder gelobte Stefan Schröder keine ausreichende Personaldecke hat, um einen Freitagabend in einem hochpreisigen, kleinen Italiener bespielen zu können. Wir Juristen nennen das Organisationsverschulden.

Den sichtlich gestressten Servicekräften ist da kein Vorwurf zu machen. Sie waren sehr bemüht und bewahrten die Freundlichkeit. Deswegen teile ich meine Bewertung: Unser Bediener verdient seine guten vier Sterne, der Wirt allenfalls zwei, macht im Mittel drei.

Es mangelte aber auch an Speisekarten und Gläsern. Schon peinlich, dass der Service auf den Tischen Ausschau nach leeren Gläsern halten musste. Insbesondere an Weißweingläsern bestand ein Engpass und so wurden auch die Rotweingläser weiß befüllt.

Bei den Getränkepreisen kann ich einen neuen Spitzenreiter für völlig überzogene Bierpreise präsentieren: 0,2 l Haake-Beck (Für Nichtbremer: Das ist der lokale Ableger des grünen Konzernpils) werden sage und schreibe 2,50 € gebont! Referenziert auf 0,3 l landet man bei 3,75 €, ein einsamer Spitzenwert. Eine Flasche Wasser 0,75 l liegt mit 5,50 € im oberen Bereich. Die Weinpreise bewegen sich ebenfalls auf einem gehobenen, aber nicht unverschämten Niveau (Riesling Krebs 0,2 l für 6,90 €, Pino Grigio 0,2 l 5,50 €).

Bei unseren schlichten, guten Stadtteilitalienern bekommen wir selbstverständlich einen Digestif nach Wahl spendiert; im Piazza Fehlanzeige.

Essen:

Die Karte ist neu und weist nur noch wenige Gemeinsamkeiten mit der auf der Homepage auf.  Sie ist überschaubar und wird durch drei Fleischgerichte auf der Schiefertafel ergänzt, darunter ein Klassiker wie Kalbsleber in Salbeibutter (22,50 €) oder Milanese mit saisonalem weißen Spargel (24,50 €).

Einen Schwerpunkt bilden Nudelgerichte aus hausgemachter Pasta. Teils mit unbekannten Benamungen und auch unser Bediener wusste nicht alle Nudeltaschen zu erklären.

Aber erst einmal gibt es aus der Küche in kleinen Gläsern einen Dip, grüne Oliven mit Kernen und ein gutes, gelbliches Stangenweißbrot. Das Brot überzeugte mich, war aber abgezählt. Der Dip sollte wohl eine Art Aioli sein. Majomäßig und leicht säuerlich passte er nicht zum Anspruch der Küche. Pro Kopf gewährte man uns davon vielleicht einen Teelöffel. Zu den Antipastitellern mussten wir das Brot gesondert ordern. Das machte auf mich einen geizigen Eindruck.

Die Bruschette Pomodore (5,90 €), die als eine Vorspeise mit geordert wurden, konnten optisch und vom Belag her nicht annähernd mithalten mit den Variationen, die der Borgfelder bei seinem Besuch genießen durfte und die er mundwässernd im Bild festgehalten hat.

Der Hauptspieler des ersten Gangs sollte die Compositione Antipasti sein, für die pro Teller 14,90 € fällig werden.
Dafür bekommt man eine Mischung aus Meer, Weide und Acker. Am besten gefiel mir die längs halbierte grobe Bratwurst (Salsiccia) mit Fenchelaroma (meinten wir am Tisch herausgeschmeckt zu haben). Gut auch die Grünschalenmuscheln und der Fenchel von der Gemüsefraktion. Die übrigen Mitspieler (Lachs, Salami, Bresaola, Auberginen, Zucchini, Caprese) waren ordentlich, lösten aber keine Ahaerlebnisse aus. Ich vermisste marinierte Funghi und Oktopus oder Calamaretti. Aber insgesamt ordentliche Antipasti und der Preis war noch akzeptabel.

Meine Schwägerin orderte dann als zweiten Gang das Vitello Tonnato (11,50 €). Es wurde anders als üblich serviert. Auf dem Teller dominierten gefaltete, dünne Scheiben vom rosa gebratenen Kalb auf denen einige Klackse von der Tonnatosoße platziert waren. Eindeutig zu sparsam. Aber auf Bitte wurde ein Schälchen der gelungenen Soße nachgereicht. Die Fleischqualität war über jeden Zweifel erhaben.

Meine geehelichte ständige Begleiterin und mein Schwager wählten die Spaghettini Scampi (17,90 €) und waren sehr angetan. Vier große Gambas, getrocknete Tomaten, Basilikumblätter und Parmesanstifte machten das Gericht auch optisch  lukrativ und meine Verkostung ergab, dass die Spaghettini mit dem Soßenspiegel bestens harmonierten.

Die weibliche Jugend entschied sich gegen Meer und Weide und orderte Teigtaschen. Einmal Quadroni mit grünem Spargel (14,00 €) und einmal Tortelacci Steinpilz (17,50 €).

Die Quadroni wiesen nur ein zurückhaltendes Spargelaroma auf, was aber durch etliche Abschnitte vom weißen Spargel auf den akkuraten Vierecktaschen kompensiert wurde. Auch dieses Gericht zierten drei Datterini, für die der Koch ein Faible haben muss. Die Soße kann ich beim besten Willen nicht mehr zutreffend beschreiben.

Besser fand ich die Tortelacci; fünf an der Zahl und mit gut käsiger Soße serviert. Nudelteig und Käsesoße gefielen mir, vom Steinpilz sind mir nur Spurenelemente in Erinnerung. Zumindest auch ein gut sättigendes Gericht.

Ich kann kaum widerstehen, wenn ich Oktopus auf der Karte sehe. Hier vom Grill mit grünem Spargel und Pesto. Als Beilage kamen Rosmarinkartoffeln dazu. Stolze 25,00 € wurden dafür fällig.

Drei noch anatomisch zusammenhängende Arme waren vorher gegart worden für den Biss ins Zarte und bekamen dann ein schonendes Finishing auf dem Grill. Sehr gut. Das Pesto passte am besten zu den Kartoffeln. Der grüne Spargel war halt grüner Spargel. Also leckerer Oktopus, aber preislich überzogen.

Angesichts der starken Frauenfraktion mussten dann noch Dolce her, aus denen ich mir ja nichts mache.

Das Tiramisu (6,50 €) wurde uneingeschränkt gelobt. Auch die Apfeltarte mit Vanilleeis (8,50 €) stieß auf Gefallen. Die Zabaglione (7,00 €) kam frisch aufgeschlagen und recht warm auf den Tisch. Geschmacklich dominierte Amaretto und schnell setzte sich Flüssigkeit auf dem Boden des Glases ab. Ob das so sein soll, kann ich nicht beurteilen, aber eine „Bilge“ aus Amaretto und Eigelb …

Für die Küchenleistung gebe ich knappe vier Sterne.

Ambiente:

Das Piazza ist im rechten Teil eines pittoresken Doppelhauses mit Giebeln im Schweizer Stil untergebracht, bzw. im Wintergarten-Vorbau. Vor dem Wintergarten eine leicht erhöhte Terrasse, die gut vom Trottoir abgesetzt ist und auf der die Abendsonne genossen werden kann. Die vierspurige Schwachhauser Heerstraße beschert dem Piazza eine Straßenbahnhaltestelle vor der Tür.

Der Innenraum unterteilt sich in den lichten Wintergarten und den schummrigen Altbauteil mit indirektem Licht und Tresen. Beschallt wurde passend mit italienischen Opernarien.

Wir hatten Glück und durften zu sechst an einem ausreichend dimensionierten Fenstertisch mit Sitzbänken in Antiklederoptik Platz nehmen. Zwei Lagen Tischwäsche und Stoffservietten machten einen gediegenen Eindruck. Auch positiv hervorzuheben sind die elektrischen Salz- und Pfeffermühlen auf dem Tisch.

Eine Zumutung sind die eng gestellten Zweiertische, die ohne Tischwäsche auskommen müssen und in der Mitte des Altbauteils platziert sind. Wenn man reserviert, sollte man sich beschreiben lassen, wo man Platz nehmen soll. Die Laufwege auf dem Fliesenboden sind für den Begegnungsverkehr nicht breit genug. Auch steht für meinen Geschmack etwas viel Deko herum angesichts der Enge. Stimmig ist das Ambiente aber schon.

Zu den kleinen Toiletten geht es eine steile Treppe hinab in den Keller. Die Keramik ist auf neuestem Stand und es macht einen frischen und sauberen Eindruck.

Sauberkeit:

Gepflegt.

Allgemein:

Vor ein paar Monaten machte mich die Anzeige „Restaurant `Nayla`. Die feine Küche Syriens – jetzt auch in Findorff“ neugierig.

Syrisch ist in Bremen „in“, wie das Al Dar in der Überseestadt belegt, zu dem ich in meiner Kritik feststellte, dass man beim Türken preislich deutlich besser wegkommt, bei vergleichbaren Speisen.

Im zwar aufstrebenden, aber noch weit entfernt von der gehypten Überseestadt einzuordnenden Findorff, hatte ich nach dem heimischen Studium der Karten, die auf der Homepage (https://www.restaurant-nayla.de/) zum Download verfügbar sind, nicht den Eindruck, dass der Wirt Salah Abou Dib tief in die Taschen seiner Gäste greift. Die Zeche von knapp 100 € am Ende empfand meine ständige Begleiterin als vergleichsweise hoch. Es waren aber die Getränke, die die Zeche in die Höhe trieben, wie weiter unten noch zu lesen sein wird. Die Speisen waren angemessen bepreist angesichts des bemerkenswerten Handwerks, das in der Küche des Nayla gepflegt wird. Ich meine, dass 3,5 Sterne auf meiner Skala das PLV angemessen bewerten.

Auch wenn Findorff „kommt“ und das Nayla im noch belebten Teil der Hemmstraße liegt, war es gegen 19:30 Uhr am besuchten Samstag nicht voll besetzt, trotzt der geringen Größe mit 40 gezählten Plätzen. Beim ersten Blick an die belebten Tische hatte ich für mich notiert, dass das etwas ältere und bieder wirkende Publikum aus dem Umfeld stamme. Aber die Tischgespräche links und rechts, deren Zeuge man im eng gestellten Nayla wird, zeigten, dass zumindest einige aus anderen Stadtteilen angereist waren. Wohl ebenso wie wir durch die Anzeige und eine gute Mittagstischkritik im Weser-Kurier angezogen. Das links und rechts nach den Gesprächsinhalten Lehrer Platz genommen hatten, mag ein Zufall sein. Aber das zwei Drittel des Publikums weiblich waren, entspricht meiner Hypothese, dass bestimmte Küchen (außereuropäisch, viele Kleinigkeiten) stark anziehend auf Frauen wirken. Und da der Frauenanteil unter Lehrern auch in Richtung zwei Drittel geht, ergibt sich eine schöne Koinzidenz für die Gäste im Nayla, zumindest an dem Abend.

Lohnt es sich nun, sich zu einem Besuch des Nayla nach Findorff aufzumachen? Ich sage ja, weil Salah Abou Dib in die vollen Gewürzkörbe greift. Hier schmeckt man mit jedem Bissen die Lust am Würzen, die ich so häufig vermisse!

Service:

Auf der Homepage gibt es ein Teamfoto, das zwei Männer und eine junge Frau zeigt. Die Einzelfotos und Angaben darunter beschreiben die drei mit ihren Funktionen. Unser schwarz gekleideter junger Bediener Tarik und der geringbehaarte Naeem sind an den Tischen zu erleben. Julia steht leider nur hinter dem Tresen. In der Küche werkeln einschließlich Chef drei hauptamtliche Köche.

Unser Kellner Tarik macht sich einen Spaß daraus, die Speisenorder zu erraten, wenn er sieht, auf welcher Seite der Gast für seine Auswahl hängen geblieben ist. Bei uns hatte er einen Treffer. Auch ansonsten ist er nicht auf den Mund gefallen. Die vielfältige Vorspeisenauswahl sagte er gekonnt an. Zum „Soßengeheimnis“ einer Hauptspeise ließ er sich lustig ein, dass man befürchte, dass Salah Abou Dib dies mit ins Grab nehmen würde.

Die Aufmerksamkeit sollte er aber noch schärfen. Zur Speisenorder vergaß er nach den Getränkewünschen zu fragen und die zweite Belegung am Nachbartisch (hätten vom Phänotyp her auch als Lehrer durchgehen können) musste arg lange warten, um zu bestellen.

Unsere Wartezeiten waren passend und unser Wunsch nach einer Pause nach den Vorspeisen wurde spontan mit dem passenden Vorschlag quittiert, dass wir Bescheid sagen mögen, wann er die Order in die Küche geben solle.
Für die Gesprächigkeit gebe ich einen halben Kürstern extra, so dass 3,5 Sterne zu Buche stehen.

Ausgegeben wird im Nayla zur Begrüßung ein Glas schwarzen Tees, aromatisiert mit Zimt und Kardamom. Dazu orderten wir gleich einmal einen Arrak auf Eis. Er steht nicht auf der Karte und Kellner Tarik fragte genau nach, was wir damit meinten („milchig“?). Er stand dann mit 5,50 € pro Glas auf der Rechnung, was recht hoch bepreist ist.
Carlsberg oder Duckstein kommen für 0,3 l auf stattliche 2,90 €. Eine Flasche Wasser 0,75 l kostet 5,20 €.
Die Weinrubrik weist acht libanesische Gewächse auf, die für das Viertel zwischen 7,80 € und 8,00 € liegen. Die europäischen Weine sind deutlich günstiger zwischen 3,80 € und 4,80 € zu haben.

Mein Rotwein Les Bretèches vom Chateau Kefreya aus dem Libanon ist nach meiner kleinen Recherche schon eine hochwertige Cuvée, für die man 12 € für 0,75 l im Internetkauf hinlegen muss. Die 8 € für das Viertel sind damit relativ günstig kalkuliert. Der Wein hatte Körper und gut Tannin, wie ich es mag. Der spanische Rosé Morador gefiel meiner ständigen Begleiterin; ich fand ihn fruchtig und gut trinkbar. Er stand mit 4,80 € auf dem Kassenbon. Auf der Getränkekarte im Internet steht er noch mit 3,90 €. Andere Abweichungen konnte ich bei unseren Getränken nicht feststellen.

Essen:

Was auf der Karte schnell auffällt, ist eine geringe Auswahl an Vorspeisen (zwei Suppen, fünf sonstige). Bei den Hauptgerichten liest man dann aber bei den Spießgerichten, das sechs verschiedene Vorspeisen zum jeweiligen Gericht gehören, die zwischen 15,50 € und 16,50 € kosten. Bei den Spezialgerichten findet sich die Position Masa Nayla, zehn verschiedene Vorspeisen mit Fladenbrot (16,50 €), die wir auch wählten. Das Fazit ist, dass im Nayla etliche der servierten Vorspeisen gar nicht auf der Karte erscheinen. Kellner Tarik erklärte dazu, dass die Küche ein Potpourri von mindesten dreißig Vorspeisen beherrsche und man sich – neben dem kleinen Kartenstandard – spontan nach Marktlage entscheide, was man zubereiten möchte. Ein Abgleich mit dem Nachbartisch ergab, dass unsere Auswahl noch nicht das Tagesangebot abdeckte.

Zu den Vorspeisen gibt es ein selbst gebackenes Fladenbrot. Es ist sehr geschmacksneutral und ein Hohlkörper mit kaum merklicher Krume. Mir gefiel es im Vergleich zu dem festen Fladenbrot aus den anatolischen Lehmöfen nicht. Meine ständige Begleiterin meinte, es sei wohltuend ungewürzt, um die würzigen Pasten und Soßen etwas zu neutralisieren.

Was mir auch gar nicht gefiel war die überzogene Säure an der Petersilienvorspeise (Zitrone) und meines Beilagensalates (Aceto), die meine Zunge adstringierte. Kellner Tarik meinte, dass das für die Petersilienvorspeise typisch sei.

Auch überdeutlich der Knoblauchgehalt der Knoblauchcreme, die auf Joghurt basiert. Für mich eine Freude, aber für meine ständige Begleiterin, obwohl gut auf Knoblauch eingestellt, zu scharf.

Da ich nicht mitgeschnitten habe, als Kellner Tarik brav alle Vorspeisen auf den eckigen Tellerchen annoncierte und in der Karte nur wenige identifiziert werden können (z. B. Blätterteigrollen mit Spinat-, Käse- und Hackfleischfüllung, frittierte Kichererbsenplätzchen, gefüllte Weinblätter, Auberginenmus), kann ich nun leider nicht alle Vorspeisen benennen. Was ich aber hervorheben möchte, ist die gute und abwechslungsreiche Würzung. Säure und Knoblauch sehr reichlich, ansonsten ein Genuss für jeden, der die typischen Aromaten der syrischen Küche mag. Minze, Kardamom, Zimt, Schwarzkümmel, Kreuzkümmel sind auszumachen. Angesichts des beträchtlichen Aufwands war diese Vorspeise mit 16,50 € fair angesetzt.

Dann einmal Lammkoteletts vom Grill mit Knoblauchcreme, frittierten Kartoffeln und einem Beilagensalat (15,70 €) und Lammgeschnetzeltes aus der Pfanne auf Kichererbsenpüree mit gemischtem Salat und Fladenbrot (13,00 €). Die meisten Pfannengerichte werden mit der „Dihen Al Sabarber“-Sauce abgelöscht, die als „Geheimsauce des Chefs“ auf der Karte vermerkt ist.

Ich bekam also einen Teller mit einem Humusspiegel und dann kam Kellner Tarik mit der Pfanne, in der es noch kräftig zischte und entleerte sie auf dem Humus. Eine nette Showeinlage.

Geschmacklich erinnerte mich die Soße an meine Würzmischung Ras el Hanout, die in ihrer Zusammensetzung ja auch immer ein Geheimnis ist. Also wieder sehr orientalisch und wunderbar harmonierend mit den sehr zarten Lammfleischstreifen und dem Humus.

Auch gut die vier fleischigen Lammkoteletts, die sehr scharf gegrillt waren und ihre Würzportion abbekommen hatten und die frittierten Kartoffelscheiben dazu.

Dafür, dass uns Salah Abou Dib intensiv in sein Gewürzregal mitnimmt und die Sorgfalt der Zubereitung gebe ich gerne eine 4 mit Sternchen.

Ambiente:

Das Nayla ist in einem Eckhaus untergebracht und eine Vollverglasung sorgt für einen freien Blick nach draußen. Man geht wenige Stufen hoch ins Restaurant. Dieses Hochparterre verschafft dem Nayla eine schöne, vom Trottoir abgegrenzte Terrasse vor den beiden Fensterfronten. Drinnen geht es eng zu. Die Bilder auf der Homepage sind geschickt gemacht und suggerieren eine Raumgröße, mit der die Realität nicht Stand hält. Die vierzig Plätze verteilen sich an eng gestellten Tischen. Unser Zweiertisch ging von der Größe her noch, stand aber sehr eng am Nachbartisch. Intimes oder Geschäftsgeheimnisse sollte man im Nayla also nicht besprechen wollen. Nebenan hatte man drei Gäste an einen Zweiertisch gefercht.

Ansonsten ist die Einrichtung stimmig und die Dekoelemente an den Wänden wohltuend sparsam gesetzt. Auf dem Fußboden klassische Orientteppiche, die mit den zwei Lagen weißer Tischwäsche kontrastieren. Man sitzt auf klassischem Gestühl oder einer Lederbank am Fenster.

Auf der Tischwäsche verstreut rote Linsen. Viele Gäste nehmen das vielleicht als originelle, verspielte Deko wahr, ich spreche dagegen ein Verdikt aus: Überflüssig und wegen des häufigen Wechsels der Tischwäsche hygienisch bedenklich, wenn nicht immer frisch aufgelinst wird.

Unserem Wunsch nach Salz wurde nachgekommen und Kellner Tarik brachte zwei größere, metallene Streuer mit Salz und Pfeffer. Sie müssen aus einem Altbestand stammen und waren unansehnlich und wurden von uns nicht angefasst (erwiesen sich aber auch nicht als notwendig). Sie sollten gleich mit den Linsen entsorgt werden.
Auf der Herrentoilette war ein Pissoir demontiert und man blickte auf den entstandenen Freiraum einschließlich Installationslöcher im Fliesenwerk. Das macht auf mich immer einen schlechten Eindruck. Sauber war es aber und es gab kleine Stoffhandtücher.

Das selbst gezimmerte Zusatzgeländer an der Treppe zeugte auch davon, dass man nicht viel Geld in die Hand genommen hat, um das Restaurant für die Neueröffnung aufzufrischen.

Sauberkeit:

Bis auf die optisch unappetitliche Menage fiel nichts Weiteres negativ auf.

Allgemein:

Wer mich liest, weiß, dass wir gerne auch portugiesisch oder spanisch in Bremen einkehren würden.

Portugiesisch ist in Bremen leider totale Fehlanzeige. Spanier gibt es einige und mit dem Cocina de Salva hatten wir einen guten Treffer gelandet. Auf einer Radtour stach mir das Tio Pepe mit seiner kleinen, aber farbenfrohen Front im letzten Sommer ins Auge. Es liegt im Niemandsland zwischen dem gutbürgerlichen Schwachhausen und dem szenigen Ostertor an einer breiten Straße, mit den Ausläufern des Hauptbahnhofs gen Norden im Rücken. Auf anderen Portalen wird es überwiegend mit Sympathie bedacht, ohne dass kulinarische Höhenflüge versprochen werden.

Wie wir an einem Samstagabend Ende März erleben durften, hat das Tio Pepe treue Gäste. Darunter eine große Gruppe mit E-Zigaretten, die mächtig Dampf abließen und das Restaurant in einen leichten Nebel tauchten. Pepes Wirtsfrau hatte das aber am Telefon bei der Reservierung fairerweise angekündigt, aber es hielt uns nicht ab. Ansonsten kleine Gruppen und Paare, die das Restaurant bis auf den letzten Platz füllten. Spontangäste mussten abgewiesen werden.

Die sehr schlichte Homepage http://www.tiopepe-bremen.de/ lässt das Restaurant kleiner erscheinen, als es ist. Unvorteilhaft auch, dass nur wenige Gerichte der Karte aufgeführt sind. Da sollte Pepe ernsthaft über einen Relaunch nachdenken.

Ich mache eigentlich kein Aufheben davon, ob eine Empfehlung auszusprechen ist oder nicht, weil sich das aus den einzelnen Bewertungskategorien für den Leser als selbst zu ziehendes Fazit ergeben sollte.

Tio Pepe ist ein Sonderfall. Wenn ich gänzlich empathielos die Daumenrichtung bemühen müsste, würde er nach unten zeigen. Wir für uns haben keinen neuen Spanier entdeckt, den wir unseren in Bremen „gelisteten“ Restaurants zufügen mögen.

Aber wenn man nur Standards erwartet und eine familiäre, persönliche Atmosphäre in einem „rustikalen“ Ambiente anziehend findet, dann kann man das Tio Pepe ausprobieren.

Das Preisniveau ist durchwachsen und ich denke, dass 3,5 Sterne mit Empathieanteil stimmen.

Service:

Als wir das Restaurant betraten und gen Tresen strebten, um uns anzumelden, fielen die vielen gebrauchten Gläser und Tassen auf dem Tresen auf, die der Reinigung harrten. Und das, obwohl kurz nach 18:00 Uhr nur wenige Tische besetzt waren. Zweimal klirrte es während unseres Besuches; vielleicht, weil der Platz zu eng geworden war.
Nur eine junge Frau und die blonde Frau des Wirtes Pepe kämpften gegen die Bestellungen an. Als sich das Lokal füllte, mussten wir an zwei Getränkeorders erinnern. Die Mitglieder der Dampfergruppe bekam nach unserer Beobachtung ihre Speisen nur sehr sukzessive.

Für die Freundlichkeit verdiente sich unsere Bedienerin aber einen Kürpunkt.

Die Wirtsfrau fand beim ersten Vorbeigehen an unserem Tisch zur Tür eines Vorratsraumes kein Wort der Begrüßung und taute erst später auf.

Nett, dass der sehr lebendige Wirt und Koch Pepe persönlich den Tapasteller an den Tisch brachte und annoncierte, was er wunschgemäß aufgelegt hatte.

Der Service war für einen Samstagabend mit Volllast eindeutig unterbesetzt und Freundlichkeit und nette Sprüche lassen den Gast nicht jede Wartezeit verzeihen. Aber vielleicht muss man das im Tio Pepe empathischer beurteilen.

Beim Nachschauen der Getränkepreise fiel mir auf, dass die Karte im Aushang nicht mit der im Restaurant gereichten übereinstimmt, die z. B. neben dem Bier San Miguel auch das Estrella Galicia (jeweils 2,70 €) aufwies. Das grüne Konzernpils kommt im Restaurant auf 2,80 € für 0,3 l (draußen noch 2,60 €). Vilsa-Mineralwasser wird mit 5,20 € für 0,75 l berechnet.

Die drei offenen Hausweine stehen mit 4,60 € für 0,2 l auf der Karte (gebont waren 4,40 €). Die „klassifizierten“ anderen offenen Weine beginnen bei 5,40 € für 0,2 l.

In toto schon Getränkepreise, die einem Restaurant in teurer Lage entsprechen.

Nach einem flauen Estrella Galicia blieb auch ich beim Hausrosé hängen, der trinkbar war, aber deutlich kälter hätte sein müssen.

Essen:

Auf der Homepage sieht man nur 14 Speisen. Demgegenüber ist die gereichte Karte deutlich umfangreicher:
8 Tapas von 7,50 – 8,50 €, 7 Salate von 3,50 – 10,50 €, 8 Fischgerichte (Scampi, Calamares, Miesmuscheln, Zander, Thunfisch) von 10,50 bis 17,30 €, 5 Fleischgerichte (Huhn, Lamm, Rind) von 11,80 bis 15,50 € ohne Beilagen, die aus 6 Positionen von 2,60 bis 3,60 € gesondert geordert werden müssen. Überraschend die vier Pastagerichte „Maccarones“ von 8,90 bis 10,90 €. Die Nachspeisen lasse ich mal weg. Paella muss gesondert geordert werden. Mittwochs ist Scampitag und ein Kilo mit einem halben Liter Hauswein werden für wohlfeile 29,90 € angeboten.

Bis auf die Nudelgerichte weckte keine Kartenposition spontan Neugierde oder erregte Vorfreude. Man findet keinen Oktopus, sondern nur die langweiligen Ringe oder ganze Tuben. Kein Kaninchen, keine Innereien. Das gilt für alle Tapas und alle Hauptspeisen.

Wir wählten den gemischten Teller mit sechs Tapas nach eigener Wahl für 12,50 € und das Ali oli (ich übernehme die Schreibweise aus der Karte) mit Baguette für 3,00 €.

Vorweg: Koch Pepe ist ein Freund der gehackten Petersilie, die alle Gerichte zierte, ja sogar das Ali oli, obwohl sie da nun sicherlich nichts zu suchen hat. Das Ali oli wurde in einer Miniaturpaellapfanne in ordentlicher Portion serviert und hatte eine unerwartet säuerliche Note, die an Zitrone erinnerte (unsere Bedienerin meinte Essig). Nach kurzer Gewöhnung gefiel es uns aber und das „Hausgemachte“ nehme ich ab. Das Baguette war frisch und feinporig, so dass es sich gut zur Aufnahme des Ali oli eignete.

Sieger auf dem Tapasteller waren die gegrillte Chorizo und die Thunfischteigtaschen. Gelungen auch die Sardellen in Essig und die Kartoffelchips. Die Aufschnittfraktion mit Paprikawurst und Serrano war unauffällig.
Für zusammen 15,50 € und eingedenk der Portionsgrößen kein Schnäppchen, aber auch keine überzogene Bepreisung.

Nach angenehmer Wartezeit kamen dann das Lammfilet (15,50 €) mit Kartoffelchips als Beilage (2,80 €) und die Maccarones mit Scampi (10,90 €).

Meine Maccarones waren von der Nudelform her Penne rigate. Ein ordentlicher Teller mit vielen großen Gambas und Tomatenstücken, die Fruchtigkeit an das insgesamt gut gelungene Gericht brachten.

Meine ständige Begleiterin bekam vier Stränge Lammfilet, das wir mit „medium plus“ geordert hatten (gefragt wurde nach dem gewünschten Garzustand nicht). Der Garzustand stimmte und die Fleischqualität auch. Für mich war das Filet aus der Pfanne kaum gewürzt, meine Mitesserin fand es einseitig stark gewürzt, ohne das Hervorstechende benennen zu können. Die Kartoffelchips waren gelungen. Für 18,30 € ein für mich nur mittelmäßiges Gericht (Bevor es zur Gegendarstellung kommt: Meiner Frau hat es geschmeckt). Mit einem Beilagensalat, den man auch getrennt hätte ordern müssen, wäre man bei 21,30 € gelandet. Demgegenüber fand ich mein Nudelgericht sehr gut portioniert und mit 10,90 € freundlich bepreist, zumal wenn man die unverschämten Preise einiger Italiener bedenkt, wenn nur das Wort Scampi auf der Karte erscheint und auf dem Teller nur eine Ahnung von den asiatischen Meeresfrüchtchen vermittelt wird.

Also insgesamt ein gemischter Eindruck. Mit 3,5 Sternen ist das Essen im Tio Pepe gut bedient.

Ambiente:

Laut Homepage haben Pepe und seine Frau das Restaurant im April 2008 übernommen und renoviert.
Es ist im Erdgeschoss eines Bremer Hauses untergebracht, eine besondere, historische Form des Reihenhauses, das ganze Stadtviertel in Bremen prägt und von der geduckten Arbeitervariante im Bremer Westen bis zum repräsentativen Stadthaus des Bürgertums reicht. Das Tio Pepe ist in der großzügigen Variante beherbergt. Von außen erwartet man einen schlauchförmigen Raum. Das ist insoferne richtig, als dass es nur einen schmalen Fensterbereich gibt und sich der Rest des Restaurants durch die Tiefe des Hauses zieht. Nach dem Eingang weitet es sich aber nach links (hinter dem Treppenhaus ins 1. Stockwerk).

Nach dem Tresen kommen die Toiletten und der Gastbereich endet erst einmal mit dem „Familientisch“, der auch so aussieht. Dann rechts ein Lagerraum mit vielen Paellapfannen an der Wand. Meinen neugierigen Blick in das Gelass nahm Pepe zum Anlass, von seinen Paellagroßtaten zu berichten. Dann links und rechts offene, kleine Küchen. Anschließend ein „rustikal eingerichtetes Zimmer“ (Homepage) mit drei Sechsertischen, Fernseher und Raucherlaubnis. Dann geht es in den Sommergarten, der am Bahndamm mit Lärmschutzwand endet. Im (noch nicht geöffneten) Sommergarten auch viele Familienutensilien. Die Tochter des Hauses turnte im Restaurant rum, ohne dass es belästigend wirkte.

Die Einrichtung weist einen weißen Fliesenboden auf und eine warme Wandfarbe, eine weiße, halbhohe Täfelung rechts und ansonsten viel Deko. In Erwartung von Ostern war diese durch Eiersträuße in Vasen, Osterhasen, Lämmern usw. angereichert. Ich fand es schon überladen und erst recht nicht aus einem Guss. Die Einrichtung zeugte im Detail auch davon, dass nicht nur Profis bei der Renovierung Hand angelegt hatten. Wir saßen an einem Vierertisch auf einem kleinen Podestbereich links. Zwischen dem Tisch und der Tür zum Vorratsraum stand ein riesiger Dekobaum mit einer mächtigen Krone aus unzähligen Kunststoffblättern. Ein Staubfänger der überflüssigsten Sorte, der durch viele Spinnweben Anschluss an die Wand und Decke gefunden hatte! Weg damit, möchte ich Pepe und Frau zurufen!

Die Herrentoilette muss 2008 bei der Renovierung ausgespart worden sein. Eine Energiesparbirne der ersten Generation ohne Glaskörper an der Decke, angeschlagene Fliesen und eine wacklige Drückergarnitur, die es heute wohl nicht einmal mehr im Baumarkt zu kaufen gibt, vermittelten einen schrottigen Eindruck.

Die Tische bieten mehr Platz und Raum zwischen ihnen, als ich nach einem Blick durch das Fenster vermutet hätte. Sie sind ordentlich mit farblich passender Tischwäsche versehen. Das Stuhlwerk ist nicht einheitlich.

Positiv ist die indirekte Beleuchtung anzusprechen, die die Balance zwischen Gemütlichkeit und ausreichender Helligkeit zum Kartenstudium hält. Akustisch untermalt wird das ganze durch gängige spanische Musik, also eher Gassenhauer denn anspruchsvoller Folklore.

Ich will zum letzten Mal das Wort Empathie strapazieren, um ein Resümee zu ziehen.

Man kann das Beschriebene positiv als „authentisch“, „persönlich“, „familiär“ oder „originell“ beschreiben und Pepe und seine Frau betreiben ihr Restaurant sicherlich mit Herzblut. Nüchtern und objektiv beurteilt, nehmen Pepe und seine Frau ihren Gästen ordentlich Geld für Durchschnittliches in Räumlichkeiten ab, die hinter heutigen Standards deutlich zurückbleiben.

Ironisch frage ich zum Schluss, ob das vielleicht gemeint ist, wenn es auf der Homepage heißt: „Wir wollten kein normales Restaurant, das es an jeder Ecke Bremens gibt,  wir wollten etwas außergewöhnliches auf die Beine stellen und wir denken das haben wir auch geschafft.“ 

Sauberkeit:

Neben den Spinnenweben unseres mächtigen Dekobaumes fiel mir auf, dass der weiße Fliesenboden keinen frisch gewischten Eindruck machte. Auf den Tischen ging es sauber zu.

Allgemein:

Wieder in Saarbrigge und nach Balkan und Grieche hatte ich mir für einen vorfrühlingshaften Märzmittwoch das Gasthaus zum Adler für einen bodenständigen, frankophilen Abend ausgesucht.

Als Alleinesser war ich mir nicht sicher, ob ich im gelobten La Bastille im lebhaften Distrikt um den St. Johanner Markt Unterkunft finden würde. Das Gasthaus Zum Adler liegt abseits von den Touripfaden und ich lag mit meiner Hoffnung richtig. Um 18:30 bekam ich einen Tisch in dem nur mäßig besuchten Gasthaus. Das Publikum indigen und gediegen. Als ich gegen 20:00 Uhr ging, hatten sich noch einige Gäste eingefunden. Darunter überwiegend Stammgäste, wie das Busserln zeigte.

Im Internet bekommt man einen Eindruck von der Historie, der Philosophie und der Standardkarte für Speisen und Weine: http://www.adler-sb.de/index.html.

Das Preisniveau ist akzeptabel und ich setze mal 3,5 Sterne an.

Ich wandelte auf den Spuren des Saarbrücker „Platzlöwen“ Simba und meines Lokalgenossen Borgfelder. Meinen Gesamteindruck kann ich so resümieren, dass man nichts verkehrt macht, im Gasthaus Zum Adler einzukehren, zumal die Atmosphäre sehr behaglich ist.

Service:

Es sind drei jüngere Frauen, die ich hinter der Theke und an den Tischen beobachten konnte. Uniform waren das schwarze Top mit dem Adleremblem und schwarze Kellnerschürzen. Darunter ging es in Räuberzivil weiter. Aus der Küche ließen sich kurz Mann und Frau im mittleren Alter im selbigen Outfit blicken, die mich vom Auftritt her an Wirtsleute denken ließen; ob ich da nun eine Madame Leconte gesehen habe, kann ich mangels Bekanntschaft oder Fotoabgleich nicht sagen.

Die drei Mädels verrichteten ihren Dienst freundlich und eingespielt. Sie waren aufmerksam und erkundigten sich brav, ob es denn konveniere. Meine Frage nach einer Zubereitung wurde in der Küche geklärt und die Kochauskunft berichtet. Also alles im grünen Bereich, aber ohne Ausschläge nach oben. Für mich sind das dann immer befriedigende drei Sterne.

Die Getränkepreise empfand ich gemischt. Das Bitburger kam (gerechnet) auf 2,40 € für 0,3 l. Die Flasche Wasser 0,75 l auf ebenfalls moderat kalkulierte 4,50 €. Die Weine im Schankmaß 0,2 l beginnen mit einer Ausnahme bei 6,00 €. Mein Rosé Ventoux war fruchtig und gut trinkbar, aber mit 6,20 € stramm bepreist. Und, beim „Franzosen“ wird nichts ausgegeben!

Essen:

Die Standardkarte ist überschaubar. Überraschend für mich, dass die Rubrik „Nachspeisen“ mit 12 Einzelpositionen um umfangreichsten ist. Die auf der Homepage als PDF angebotene aktuelle Tafel nimmt schon die Spargelsaison vorweg oder stammt von der letztjährigen, hat aber mit dem Anschlag rechts von der Theke am Mittwoch nichts zu tun. Dort las ich fünf Vorspeisen von 8,50 € bis 10,50 €, u. a. Austern, fünf Hauptspeisen wie Lamm, Rind, Kalbskopf, Zander, Penne zwischen 8,90 € und 22,00 € und zwei Nachspeisen.

Aber erst einmal gibt es als AG ein kleines Schälchen Makrelenmousse mit Graubrotscheibchen. Die Mousse trotz Sahneanteil klar im Geschmack.

Dann stand mir der Sinne nach einem klassischen Flammkuchen, also fiel die Wahl auf den mit Dürrfleisch und Zwiebeln (7,50 €). Zwischenzeitlich waren eine ordentliche Pfeffermühle und ein schlichter Salzstreuer gebracht worden.

Mit der Flammkuchenwahl war ich in zweierlei Hinsicht zufrieden. Erst einmal schmeckte er mir gut! Krosser Teig, schmandig bestrichen, magere Fleischwürfelchen des Gesalzenen und Zwiebelringe ergaben ein schlichtes, aber schmackhaftes Ganzes.

In zweiter Hinsicht war der Sättigungsbeitrag dieser Vorspeise vonnöten.

Confit de Carnard mit Grenaille Kartoffeln und einem grünen Salat (16,00 €) folgten in angenehmen Abstand.
Confitiert war eine Entenkeule. Diese war sehr zart und erinnerte mich an mein Weihnachtsrezept von Tim Mälzer für ein Gänseconfit, das mit einem Pökeln der Gänseteile beginnt. Meine Frage, ob auch die Entenkeule gepökelt sei, wurde nach der Rückfrage in der Küche verneint. Aber gut Salz war in die Zubereitung eingeflossen. Wohlgemerkt nicht zu viel, aber es hatte das Entenfleisch durchdrungen. Eine Zubereitung mit einem sehr schmackhaften Ergebnis, ganz ohne Soße.

Die Kartoffeln als halbierte Drillinge, mit Schale kross angeröstet, passten sehr gut.

Der Salat hätte etwas mundgerechter gezupft sein dürfen und die an sich gelungene klassische Vinaigrette war etwas zu reichlich spendiert worden.

Ohne meinen Flammkuchen hätte mir die Hauptspeise zum Hungerstillen nicht ausgereicht.

Für das Kochergebnis in geschmacklich-handwerklicher Bewertung gebe ich gerne vier Sterne.

Ambiente:

Wie ich für die Kritik las, ist das Gasthaus 1750 errichtet worden. In der Gaststube selbst dürften die stilbestimmenden Elemente sicherlich ein paar Jahrzehnte alt sein, aber an die Frühzeit des Baus erinnert nichts.
Dunkle Holzfarben und die rot-weiß-karierten Tischsets fangen den Blick. Über der Täfelung eine weiße Wand und Decke. Klassische Werbeblechschilder französischer Provenienz, Schwarzweißfotos aus dem alten Saarbrücken, naive Tiermalerei bildeten den von mir einsehbaren Wandschmuck.

Es ist ein offener Raum, der insgesamt mit seiner ungezwungenen Gaststubenatmosphäre zum Verweilen einlädt. Das gedämpfte Licht mildert das Offene.

Die Anzahl der Tischreihen, parallel zur Fensterfront und im Raum in Linie mit dem Thekenbereich, ist überschaubar. Zu geschäftstüchtig gestellt ist es nicht und auch die Tischgrößen sind akzeptabel.
Am Anfang war die Beschallung mit französischen Schlagern etwas kreischig, danach wurde die Musikfarbe sanfter.

Sauberkeit:

Nichts Nachteiliges fand meine Aufmerksamkeit. Mein Feuchtraum wurde vor geraumer Zeit ausgestattet, aber zeigte sich sehr gepflegt.

Allgemein:

Beruflich führte es mich nach Erlangen. Der Stadtname erzeugt gerne ein fragendes Stirnrunzeln. Der alte NDW-Kalauer „Wissenswertes über Erlangen“ von Foyer des Arts (35 Jahre ist das her!) erklingt immer in meinem Ohr, wenn ich dem Städtchen nördlich von Nürnberg meine Aufmerksamkeit schenken darf. Erlangen wird geprägt durch eine große Universität und der Gesundheitssparte von Siemens. Das schafft Quirligkeit und Wohlstand in der Stadt mit gut 110.000 Einwohnern, angereichert um 30.000 Studenten.

In der Altstadt mit geschlossener und niedriger Bauweise geht es heimelig und beschaulich zu. Gastronomisch gibt es neben Restaurants mit fränkischer Küche auch einiges an internationaler Kulinarik für das akademische Publikum. Fränkisch habe ich mir für  den nächsten Besuch aufgehoben.

An einem verregneten Dienstagabend im März habe ich das nächstgelegene Restaurant von meiner kleinen Liste gewählt, das Ilias. In der jetzigen Form gibt es das familiengeführte Restaurant seit drei Jahren.

Als ich um 18:00 Uhr aus dem Regen hineinhuschte, war ich erst einmal der einzige Gast. Als ich gegen halb acht ging, waren fast alle Tische besetzt. Ältere Erlanger kamen zuerst, dann folgten junge Japaner, eine Gruppe, die englisch parlieren musste, obwohl überwiegend grauschöpfig deutsch, die zwei Freundinnen und junge Paare.
Den guten Zuspruch hat das Ilias verdient und wer genug Schäuferle gegessen hat, kann getrost im Ilias Lammkoteletts genießen.

Das Ilias pflegt eine Homepage http://www.restaurant-ilias.de/, die nur eine Seite aufweist, aber die Speisekarte als Download bereithält.

Das Preisniveau spiegelt die gute Kaufkraft wieder; das PLV ist aber noch angemessen und mit 3,5 Sternen zu fixieren.

Service:

Eine junge Griechin in schlichtem Ganzschwarz einschl. Schürze hatte sich als erst einmal nur um mich zu kümmern. Das tat sie freundlich. Als sich das Restaurant füllte, zeigte sich ein älterer Grieche, ebenfalls in schwarzer Kleidung, der der Wirt sein könnte. Seine Frau sei in der Küche, wie er ihm bekannten Gästen mitteilte.
Dem schnell anschwellenden Gästestrom bewältigten die beiden routiniert und flott. In der Priorität rückte ich mit meinem leeren Glas kurze Zeit ins Hintertreffen.

Die Speisenfolge empfand ich sehr angenehm, hatte aber auch eine Pause nach der Vorspeise erbeten.
Insgesamt eine solide Arbeit und damit drei Sterne wert.

Der Wirt spendiert einen Ouzo zur Begrüßung und einen auf die Zahlbereitschaft. Nicht eiskalt, aber trinkbar. Die Temperatur des Retsinas ließ endlich mal wieder das Glas beschlagen.

Das Lederer Pils kommt für fränkische Verhältnisse auf stolze 2,80 € für 0,3 l. Die Weine beginnen für 0,2 l bei 3,60 € und erklimmen stolze 6,50 € für einen Axia Syrah-Xinomavro. Günstig, mit 4,50 € ist die Flasche Wasser 0,75 l
.
Essen:

Die Karte ist klein gehalten. Sie beginnt mit vier Vorspeisen und sechs Hauptgerichten als „Empfehlungen“. Die Hauptgerichte beginnen untypisch mit sieben „Fischgerichten vom Grill“, darunter zwei Kalamarizubereitungen. Die Fleischgerichte vom Grill und aus dem Backofen passen auf zwei Seiten, bieten aber alle Standards.

Unter den Empfehlungen stach mir sofort der Oktopus aus der Pfanne mit Kartoffeln, Gemüse, Oliven und Kapern ins Auge (8,90 €). Dazu ein Korb mit einem grobporigen, gut schmeckendem, rustikalen Stangenbrot, dem zur Krönung nur eine krosse Kruste fehlte.

Der große Oktopusteller machte optisch viel her und der Duft nach Krake und Gemüse erinnerte mich an die portugiesische Küche. Auch geschmacklich stand er vergleichbaren Zubereitungen beim Portugiesen in nichts nach. Den Garzustand der vielen Oktopusstücke und des Gemüses (vornehmlich Paprika, daneben Zwiebel, Broccoli, Blumenkohl, Cocktailtomaten) fand ich gelungen; nur die Kartoffelstücke waren mir zu weich geraten. Die Kapern hatte der Koch vergessen, was dem Gericht aber wegen ihrer (abwesenden) Dominanz eher gut tat. Ungewöhnlich und ein Fauxpas waren die Raukeblätter auf dem Tellerboden, die sich dem Sud ergeben hatten.
Geschmacklich und mengenmäßig eine gute Viersternevorspeise.

Sehr positiv zu vermerken ist die Menage auf jedem Tisch, bestehend aus hochwertigen Salz- und Pfeffermühlen, Olivenöl und Essig in ansehnlichen Flaschen.

Lammkoteletts mit Bohnen, Tsatsiki und Salat sollten dann für die finale Sättigung sorgen (14,50 €).

Auch dieser Teller sah sehr appetitlich aus. Die Lammkoteletts waren kupiert und deswegen vom Anblick her kompakt. Knochenlutscher werden das als Entbehrung empfinden; für mich war das in Ordnung. Die Koteletts im Geschmack eindeutig definiert und zart, obwohl well done gegrillt.

Die Gigantes in einer würzigen Tomatensoße gerade richtig  und schön in der Form. Sie hätten aber etwas mehr erhitzt werden dürfen.

Das Tsatsiki endlich mal wieder ganz klassisch mit Gurke, Dill und mächtig Knoblauch, auch gut gesalzen.

Der Salat  war sorgfältig gemacht. Zwar kein erfrischender Krautsalat, aber zurückhaltend mit Essig und Öl angemacht und nicht mit einem Blubb aus der großen Flasche ertränkt.

Für das Hauptgericht gebe ich auch gerne vier Sterne.

Dank der Vorspeise einschl. Brotkorb reichte mein Koteletteteller aus, um mich gesättigt ins Hotel aufzumachen. Als Solist wäre die Portionsgröße für gute Esser bescheiden.

Ambiente:

Das Restaurant ist in einem Endhaus untergebracht, was ihm zwei Fensterfronten verschafft. Es ist ein kleines Restaurant  und die Einrichtung trägt den Stempel der aktuellen Raumausstattung von Restaurants mit Braun als dominantem Farbton (Lederbänke und –stühle, Tische, Holzoptik des Fußbodens). Großflächiger Wandschmuck ist sparsam platziert und die hübschen Deckenlampen mit ihrem Stoffbezug spenden warmes Licht. Auch wenn man den Einheitslook durchaus als phantasielos kritisieren kann, zumindest schafft er einen stimmigen Gesamteindruck.
Die Tischanordnung lässt Bewegungsfreiheit und auch auf dem Tisch findet man ebenso ausreichend Platz für die Arbeit.

Überraschend war für mich der Toilettengang, denn für den Herren wird nur ein abschließbarer Einzelplatz angeboten.

Einige Lautsprecher verbreiten griechische Schlagermusik mit traditioneller Bouzoukiklangfarbe.

Sauberkeit:

Alles im grünen Bereich.

Allgemein:

Heikle Mission: Mit Schwägerin und Schwager zu deren Lieblingsgriechen in Schwachhausen. Ich hatte es immer vermieden, weil das Akropolis in der Kritik bislang schlecht wegkam. Aber mein Schwager als langjähriger Stammgast im 2002 eröffneten Akropolis beteuerte, dass Wirt Christos kulinarisch zugelegt habe, so dass das Wagnis gering sei. An einem Samstagabend im Februar war es dann soweit.

Nach der Enttäuschung im Rhodos in Schwachhausen ist meine Hypothese erschüttert, dass Geld auch Geschmack habe, man also in gutbürgerlichen Vierteln auch Gutes auf den Teller bekäme.

Als wir gegen 19 Uhr das vollbesetzte Akropolis betraten war aber klar, dass sich das Publikum eher aus den Mietwohnungen des Umfeldes, denn aus der Parkallee rekrutiert. Also Sweatshirt statt gebügeltem Oberhemd. Paare, kleine Gruppen und Familien bevölkerten das Akropolis und erzeugten in dem engen und niedrigen Restaurant einen Geräuschpegel, gegen den man am Tisch mit erhobener Stimme anreden muss; eine Zeitlang angereichert mit Babygeplärre.

Zum Schwure kommend: Muss man nach Schwachhausen fahren, um im Akropolis einzukehren? Nein. Wie gleich zu lesen sein wird, gibt es eine solide Küchenleistung, die das Akropolis aus der Peergroup aber nicht heraushebt, sondern im sicheren Mittelfeld der Tabelle platziert. Für die Stadtteilversorgung ist das Akropolis aber eine sehr beliebte Adresse.

Auf der Homepage gibt es die Karten zum Herunterladen und einige Fotos vom Team, den Räumlichkeiten und besonderen Anlässen (http://www.akropolis-bremen.de/).

Das Preis-Leistungs-Verhältnis sehe ich bei 3,75 Sternen.

Service:

Das Akropolis ist ein familiengeführtes Restaurant. Sehr präsent Christos, der die Wirtsrolle ausübt, auch wenn seine Frau Christina die Inhaberin ist. Die Stammgäste werden mit Handschlag begrüßt und kreuzgeschlechtlich ist Busserln verbreitet. Das schafft Verbundenheit und Treue. Aber auch die Pflicht wird ordentlich erledigt. Man lässt uns Zeit für die Auswahl und bringt mit den georderten Getränken einen eiskalten, guten Ouzo. Dann die Bestellung der Vorspeisen und gelassen werden späterhin die Hauptspeisen aufgenommen. Angesichts des Besetzungsgrads waren die Wartezeiten akzeptabel.

Zur Verabschiedung noch ein Ouzo für den Weg und die Verabschiedung durch den Chef mit Handschlag.
Neben ihm sorgen zwei Männer im gediegenen Alter, klassischen weiß-schwarz gekleidet und eine weibliche Kraft für den Dienst am Tisch.

Das war eine solide Arbeit und für die persönliche Begrüßung und Verabschiedung gibt es einen halben Stern obendrauf, was dann 3,5 Sterne ausmacht.

Die Getränkepreise sind für Bier- und Weintrinker schon ambitioniert. Ein Köpi 0,3 l kostet 2,90 € und die griechischen Standardweine liegen meist bei 4,60 € für das Viertel. Mein Naoussa war dünn und hatte nicht den typischen Körper und Tannin, die ich an diesem Wein schätze. Günstig ist die Flasche Wasser 0,75 l für 4,50 €.

Essen:

Den Kartenschwerpunkt bilden Grillgerichte. Mit der üblichen Kombinatorik ergibt das eine Vielzahl von unterschiedlich belegten Grilltellern. Dazu eine Rubrik mit Lammfleisch, Ofengerichte, Meeresfrüchte und Fisch und etwas abseits des zu Erwartenden auch Spaghettigerichte und Omeletts.

Die für uns wichtigen Vorspeisen decken die Standards ab, ergänzt um einige warme Mezze wie Sardinen, Seezungenfilet oder gefüllten Blätterteig, die eigene Handschrift zeigen.

Für uns vier haben wir gewählt: Kopanisti (pürierter „weißer Käse“ pikant, 4,10 €), Taramas (4,00 €), dicke Bohnen mit Käse überbacken (5,70 €), gegrillte Peperoni mit Knoblauch (5,60 €) und eine Spezialität von Kreta (Hackfleisch, Schafskäse, Tomaten, Peperoni, Zwiebeln aus dem Backofen, 6,90 €). Dazu gibt es einen Korb mit geröstetem Knoblauchbrot. An Knoblauch am Brot kann ich mich nicht erinnern und es war auch nicht mit Öl bestrichen, was ich aber im Ergebnis gut fand; Brot nachzubringen wurde angeboten.

Mein Wunsch nach einer Pfeffermühle wurde von Christos erfüllt, aber die beiden Mühlen eher armselig. Der schwarze Pfeffer wurde in einer kleinen gläsernen Einmalmühle, der weiße in einer kleinen Holzmühle gebracht.

Was mir auf der Karte auffiel, waren drei unterschiedliche Bezeichnungen für den Käse: „Weißer Käse“, „Schafskäse“ und „Feta“. Das macht mich immer stutzig. Ist es Schludrigkeit beim Abfassen der Gerichte oder soll es Unterschiede bezeichnen, wobei Feta hauptsächlich aus Schafsmilch hergestellt werden muss. An dem Abend in geselliger Runde wollte ich Christos nicht belehrend befragen.

Der Kopanisti jedenfalls hatte nur eine laue Käsenote und auch der scharfe Paprika war nur zaghaft eingesetzt worden. Sehr gut hingegen das Taramas: Fest, fast weiß (was der Naturfarbe des Fischrogens entspricht) und gut fischig. Das war eine CL-Platzierung. Auch bemerkenswert gut die Gigantes, die ihren Namen alle Ehre machten, denn derart große Exemplare ohne Spuren des Zerkochtseins habe ich selten auf der Gabel gehabt. Das Auflaufgericht aus Kreta zeigt, dass auch eine schlichte Zusammenstellung ein schmackhaftes Ergebnis zeitigen kann. Die Peperoni wurden auf einem Spieß serviert und waren ordentlich geknobt.
Tsatsiki (3,90 €) hatten wir zu den Hauptspeisen geordert. Es war cremig und mit Gurkenstückchen versehen, aber sehr zurückhaltend gewürzt.

Für die Vorspeisen gebe ich 3,75 Sterne. Die Bepreisung in Anbetracht der Portionsgrößen ist fair, lediglich die gegrillten Peperoni fand ich mit 5,60 € zu teuer.

Drei von uns wagten dann noch ein Grillgericht. Auf meiner Trikalla-Platte fanden sich Leber, Gyros, zwei Bifteki und ein Souvlakispieß (15,20 €). Dazu ein klassischer, erfrischender Krautsalat, was schon mal ein Sternchen gibt. Die Gyrosstücke etwas dick vom Spieß gesäbelt, aber mager und würzig. Auch die Leber etwas dicker geschnitten und zart, leider schon beim Servieren nicht mehr richtig heiß. Die Bifteki hätten mehr Gewürz verdient. Das wiederum hatte das Souvlaki, allerdings war es wie meist schlicht trocken gegrillt.

Meine ständige Begleiterin hatte den Bauernspieß mit griechischen Kartoffeln und gerösteten Zwiebeln (15,20 €). Die Kartoffeln sehr lecker, an Bouillonkartoffeln erinnernd. Die Zwiebeln sehr reichlich und den Spieß bedeckend und für mich zu süßlich. Der Bauernspieß mit dickeren Fleischstücken, die zart und gut gewürzt waren; einmal mehr die bessere Wahl gegenüber Souvlaki.

Mein Schwager hatte auf seinem Mykonosteller Gyros, Leber und Souvlaki für 13,80 €.

Meine Schwägerin traute sich nur noch Spanakopitakia zu, mit Spinat gefüllter Blätterteig (4,80 €), was sie mit Appetit aß.

Mit dem guten Vorspeiseneindruck konnten die Grilladen leider nicht mithalten. Im Wiederholungsfalle würde ich mich schlicht an das Gyros halten, was mich überzeugte.

Zähle ich ab, kommen knappe 3,5 Sterne raus.

Die Portionsgrößen sind beachtlich und ich finde das positiv. Ich vermeide die Bezeichnung „Fleischberge“, weil sie negativ konnotiert ist. Uns stört es nicht, wenn man ein Bifteki nicht mehr mit Appetit essen mag, denn jeder Grieche packt einem heute die noch ansehnlichen Reste gerne ein.

Ambiente:

Das Akropolis hat keinen richtigen Eingang und von außen wirkt es provisorisch. Durch die Eingangstür gelangt man in einen Zeltbereich, der mit Wärmestrahlern beheizt wird. Ein erster Anlauf endete an einem Tisch in diesem Bereich, was ich als Zumutung empfunden hätte! Mein Schwager intervenierte dann noch einmal beim Chef und wir durften dann an einem Vierertisch im Hauptraum mit Theke Platz nehmen. Er ist eng gestellt. Auch die Tischgröße ist bescheiden. In einem anderen Bereich, der an das „Zelt“ anschließt, sitzt man nach meiner Erinnerung etwas großzügiger.

Durch Dekomauerwerk und Säulen werden die beliebten Tischnischen geschaffen. Ansonsten bilden die vielen antiken Deckenleuchten den Blickfang. Etliche Spiegel vergrößern den Raum optisch.

Im vorderen Bereich sind die Wände mit üppigen griechischen Motiven als Fresken gestaltet worden.
Das Mobiliar und der Nadelfilzboden wirken sehr altbacken und sind wohl älter als das Restaurant.
Auch der Erleichterungsraum für den Herren in braun-beiger Optik mit Styroporplatten oberhalb des Fliesenspiegels und unter der Decke weist auf den Geschmack vergangener Jahrzehnte hin. Aber alles funktionierte und war frisch und sauber.

Sauberkeit:

Alles im grünen Bereich.

Allgemein:

Wieder einmal in Saarlouis und eine kleine Premiere war geplant, nämlich Nicky`s Romanian Restaurant. Gelegen nördlich der Saar, im Arbeiterstadtteil Roden. Als Mann des Volkes kenne ich ja keine Berührungsängste und  so machte ich mich vom Hotel aus an einem Donnerstagabend Anfang Februar auf den Weg zu Nicky. Aber mit Balkanrestaurants jenseits der Ehedem-Jugos habe ich kein Glück. Stand ich schon in Dresden vor geschlossenen Toren der Ungarn, war jetzt in Saarlouis auch Nicky`s Restaurant dunkel und die Speisekarte im Aushangkasten entfernt.

Für solche Fälle habe ich meist einen Plan B und der hieß Kalimera, vormals Athen, in derselben Straße Rodens gelegen. Anders als im brummenden Delphi im historischen Teil von Saarlouis, ging es im Kalimera übersichtlich zu. Eine Gruppe grauköpfiger Damen ließ es sich gutgehen und ein weiterer Damenbesuch war festzuhalten.
Das Kalimera pflegt eine Homepage http://www.kalimera-saarlouis.de/, die für die Speisekarte mit Speisekarte24.de verlinkt ist https://www.speisekarte24.de/restaurant/ansicht/Restaurant_Kalimera_in_Saarlouis_1161.

Auf der Homepage und der anderen Seite finden sich etliche Fotos vom Innenleben des Restaurants.
Atmosphärisch kann das Kalimera mit den in alten Festungsbauten residierenden Griechen Delphi und Kouzina nicht mithalten. Kulinarisch geht es auch nur bieder zu. Wenn man nur den Anspruch hat, eine griechische Sättigung für kleine Münze zu erleben, dann ist das Kalimera akzeptabel, zumal es auch für alle in Bahnhofsnähe untergebrachten Gäste der Stadt in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar ist.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis sehe ich bei knappen vier Sternen.

Service:

Für den sehr überschaubaren Besuch waren ein Grieche im mittleren Alter, da auf den Fotos prominent abgebildet wohl der Wirt, und ein junger Zapfer zugange. Wie nicht anders zu erwarten, standen Bier und Retsina sehr schnell auf dem Tisch. Auch die Vorspeise eilte heran, gefolgt vom Beilagensalat als „Zwischengang“ und nach kurzer, aber noch nicht an Druckfütterung grenzender Geschwindigkeit wurde mein Grillteller gebracht. Man sprach mich höflich an, fragte, ob es in Ordnung sei und tat damit seine Pflicht für drei Sterne.

Der Bierpreis sehr günstig, denn für das im Saarland vorherrschende Karlsberg wurden 2,20 € für 0,3 l fällig. Die offenen griechischen Standardweine kommen auf günstige 3,20 € für das Glas 0,2 l. 0,75 l Wasser stehen mit 4,00 € auf der Rechnung. Ausgegeben wird ein trinkbarer Ouzo nach dem Essen. Mein Retsina war fast kalt.

Essen:

Auf der Karte finden sich die klassischen Fleischgerichte vom Grill, aus dem Backofen und der Pfanne. Jenseits des Üblichen zwei Spaghettigerichte (z. B. mit  Gyros und Rahmsoße) und eine beachtliche Steakauswahl. Die Vorspeisenauswahl ließ Klassiker wie Florinis oder Chtipiti vermissen.

Ich ging auf Nummer sicher und bestellte die Gigantes aus dem Backofen, mit Fetakäse garniert (4,50 €). Eine schöne Portion großer, noch zu beißender Bohnen in einer gut gewürzten tomatig-öligen Soße. Dazu ein Stückchen Schafskäse mit dezentem Eigengeschmack, der gegen die Soße keine Chance hatte. In einem Körbchen drei dicke Scheiben Stangenweißbrot mit pappiger Kruste, aber noch weicher Krume. Für die Bohnen habe ich mir vier Sterne notiert.

Zu den Gigantes erbat ich mir eine Pfeffermühle. Gebracht wurde eine kleine Holzmühle mit nur noch wenig Pfefferkörnern und einem schwachen Mahlwerk.

Der Alexandra-Teller (12,90 €) war bestückt mit Rinderleber, Gyros, Grillspieß, Suzuki und Schweinesteak, Pommes und einem Klacks Tsatsiki auf dem Salatblatt. Auf den ersten Blick irritierte, dass der Spieß leicht mit einer hell-gelblichen Soße nappiert war (die „Bratensoße“ aus Meißen lässt grüßen, dachte ich). Sie hatte kaum Geschmack, so dass sie nichts anrichten konnte. Die Stücke vom Spieß dick geschnitten und gut mürbe, leider sehr zurückhaltend gewürzt. Die Leber nicht hart gegrillt, aber nicht lecker. Die Hackröllchen erinnerten äußerlich an Cevapcici, waren aber nur zurückhaltend geknobt. Das Schweinesteak trocken. Das Gyros war eine Risikowahl, denn bei dem geringen Besuch darf man keinen frisch angesetzten Drehspieß erwarten. Zumindest wurde dem Geräusch nach vom Drehspieß mit einem Elektromesser geschnitten. Die Fleischstücke waren mager und leicht würzig. Einige krosse Seiten waren deutlich hart-dröge  und erlauben, mir von aufgewärmt zu sprechen.
Gut die Pommes und der Krautsalat auf der großen Schale für den Beilagensalat. Die Kopfsalathälfte wurde durch ein fettes Dilldressing beherrscht.

Die Portionsgröße konnte auch dem größeren Hunger Stand halten.

Für das Essen sind 3,25 Sterne angemessen.

Ambiente:
Das Restaurant ist in einem schlichten Bau untergebracht und man betritt es über eine Halbtreppe. Mit angegebenen 70 Plätzen einschl. des links gelegenen Gesellschaftsraums ist es mittelgroß.
Säulen, dunkle Dekobalken und Nischen mit Sitzbänken bilden sozusagen die Grundausstattung. Ein besonderes Stilelement sind lederartige Wandrahmen, die Schmuckelemente fassen wie Riemchenmauerwerk, großformatige Landschafts- und Speisenbilder. Dazu gerahmte  Fotos vom syrtakitanzenden Film-Sorbas bis Landschaftsmotive. Es wirkt etwas zusammengewürfelt. Der Fußboden ist solide rötlich gefliest und die Decken sind weiß.
Was mir gut gefiel ist die Größe der Tische und der Bewegungsraum. Über den Tischen und der Theke hängen gediegene Kupferlampen.

Kleine Lautsprecher verbreiten griechische Folklore mit der Klangfarbe Syrtaki.

Die Herrentoilette ist in die Jahre gekommen und Flickarbeiten im Fliesenbereich unübersehbar. Zu meinem Erstaunen erblickte ich im Gehen eine der Damen, die die Herrentoilette genutzt hatte, was die Vermutung trägt, dass auf der Damentoilette etwas nicht in Ordnung war.

Sauberkeit:

Alles im grünen Bereich.