Hanseat1957

Allgemein:

Ein verlängertes Wochenende in Hamburg und der notwendige Grieche musste in einem aufwändigen Auswahlverfahren nominiert werden. Von den drei zur internen Diskussion gestellten obsiegte das Kouros. Ausschlaggebend war die Fußläufigkeit von unserem Domizil Europäischer Hof. Die Karte ist leider nicht auf der Homepage eingestellt (www.kouros-restaurant.de) und insoferne haben wir ein Risiko in Kauf genommen.

Da die Bewertungen auf Tripadvisor aber überwiegend positiv sind, sind wir kein allzu großes Wagnis eingegangen.
„Kouros“ hießen bei den alten Griechen Statuen nackter Jünglinge, aber danach oder anderer Dekofolklore schaut man im Kouros vergebens.

Das Restaurant ist sehr gediegen, für gepflegtes Bürgertum gestaltet und liegt im vornehmen, altbürgerlichen oder vollgentrifizierten Teil von St. Georg an der Alster. Das Hotel Atlantic ist nur wenige hundert Meter entfernt und da hat man doch gleich eine Assoziation und richtig: Der Wirt Spyros Kyvranoglou erklärt Udo Lindenberg auf seiner Homepage zum Stammgast. Das Stadtmagazin Prinz meint, das Kouros sei nur Udos „Notgrieche“. Ich schenke aber dem Wirt Glauben, denn direkt über mir hing an der Wand ein Geschenk von Udo für den Wirt aus seinem malerischen Œvre „Olymp – Hold on – I´m coming“ (das Foto dieses lustigen Bildes im Comicstil stelle ich mal vorsichtshalber aus Rechtsgründen nicht ein).

Am besuchten Samstagabend schlürfte Udo zur frühen Stunde unserer Einkehr um 18:00 Uhr höchstwahrscheinlich ein erstes Eierlikörchen in der Hotelbar und sinnierte über die weitere Gestaltung des Abends, so dass es leider zu keiner Begegnung kam.

Das Kouros war ausgebucht und das Publikum wie erwartet bürgerlich gediegen und im Alter etwas fortgeschritten. Einige Gäste wurden freundlich als Stammgäste begrüßt. Den Touristatus hatten wir wohl exklusiv für uns.

Das Kouros bietet neben Klassikern leicht gehobene Kost, passend zur Lage und zum Ambiente und ist deswegen auch für den besonderen Anlass gut geeignet. Kulinarische Höhenflüge darf man aber nicht erwarten.

Das Preisniveau im Kouros ist durch die Lage und dem Anspruch des Wirtes, sich von den Standardgriechen abzuheben erklärbar; für den Gast ergibt sich daraus aber ein kritisches Preis-Leistungsverhältnis, das ich nur bei schwachen drei Sternen ansiedeln mag.

Service:

Im Service erlebten wir den Wirt Spyros Kyvranoglou und eine mittelalte Griechin. Altersmäßig könnte sie die Frau des Wirtes sein. Beide in weiß mit Kouros-Schürze. Uns bediente überwiegend die Griechin freundlich, ohne aber Konversation zu betreiben; auf Fragen wurde aber gerne geantwortet. Am Tresen kümmerte sich eine junge Frau um die Getränkeorders.

Im sich füllenden Restaurant empfanden wir die Wartezeiten als angenehm und obwohl wir mit die ersten Gäste waren, widerstand die Küche der Versuchung, uns schnell abzuarbeiten.

Sehr löblich fanden wir den großen gläsernen Eiskühler, den der Wirt für unsere Weine brachte; eine Premiere in meiner „Griechenkarriere“! Nicht zuletzt deswegen 4 Sterne für den Service,

Die Getränkepreise sind happig bis arg überzogen.

Das gezapfte Veltins 0,25 l kommt auf 3,00 € (also auf 3,60 € für mein Referenzmaß 0,3 l!). Eine Flasche Selters 0,75 l steht mit 6,90 € auf der Karte. Die günstigsten offenen Weine beginnen bei 5,20 € für 0,2 l. Bemerkenswert die Auswahl an griechischen Edelgewächsen, die der Wirt direkt importieren soll.

Der Cremant 0,1 l als Aperitif stieß mit 9,20 € auf und mein sehr geschätzter Retsina Kechribari 0,5 l forderte den Tribut von 12,80 € (üblich beim Standardgriechen sind um die 8,00 €, zuletzt im Omega in Darmstadt 7,50 €).

Positiv zum Abschluss, dass uns nach der Digestiforder von zwei Ouzo auf Eis das gleiche aufs Haus spendiert wurde, so dass wir angeregt unseren Rückweg antreten konnten.

Essen:

Ich stelle mal zwei Fotos der Standardkarte mit ein, um mir ein langatmiges Aufzählen zu ersparen. Sie stimmt allerdings mit der im Restaurant gereichten Karte nicht überein. Beim Abgleich mit meinem Bon muss ich feststellen, dass die Karte im Aushang historische Preise enthält, denen die Preise im Restaurant davongeeilt sind (Vorspeisenteller nun 13,90 € statt 11,80 €!).

Man kann der abfotografierten Aushangkarte aber entnehmen, dass neben den Klassikern hochwertige Fleischgerichte vertreten sind und der „Stampf“ auch ins Kouros Einzug gehalten hat. Auf der Empfehlungskarte auch Exoten aus griechischer Sicht wie Thunfischtartar mit mariniertem Ingwer und Wasabi (11,80 €) oder Thunfischfilet mit Teriyakysauce (21,90 €) und „Udonysos Udo Lindenberg Panikteller“ mit Skrei-Winter-Kabeljaufilet, Lachsfilet und Garnele für 22,80 €.

Auf den Tischen gute Pfeffermühlen, ein fruchtiges Olivenöl und Fleur de Sel aus Kreta. Serviert wird auf hochwertigem weißen Designporzellan.

Auf einem Teller erst einmal ungewöhnliche vier etwas weichere, warme Brötchen mit Roggenanteil. Dazu ist ein Dip aus Olivenöl und Fleur de Sel gedacht, den unsere Bedienerin auch gleich beherzt anrichtete. Das ist zwar nicht mehr originell, aber da die Qualität der drei Mitspieler hochwertig war, war der Start gelungen.
Dann die Vorspeisenplatte für 13,90 € und extra der Feta für 6,20 €.

Sehr sorgfältig bis verspielt (siehe Foto Feta) angerichtet. Am besten gefiel mir von den elf Meze der kräftige, feste Schafskäse, das gut gewürzte Hacksteak und die gebratenen Austernpilze. Ansonsten ist die Würzhand der Küche eher zurückhaltend, wie beim Tsatsiki, Tarama, Schafskäsecreme oder dem Gigantessalat. Für die 20,00 € war der Vorspeisengang überschaubar, aber mit den Ölbrötchen in toto ausreichend.

Im Kouros wird Biofleisch verarbeitet und demgemäß heißt es „Gyros biologisch rein“ für stolze 14,90 €, was meine ständige Begleiterin für sich auswählte. Dazu ein Klacks Tsatsiki und drei Rosenkohlröschen auf einer Spur Topanimburpüree. Dazu wählte meine ständige Begleiterin Pommes.

Mein Grillteller St. Georg hatte vom Aufbau her das Gyros als Basis, gekrönt von einem Bifteki und umrandet von einer leichten Senfsoße. Sehr gut das Bifteki mit seiner klaren Knoblauch- und Mittelmeerkräuternote. Zum Gyros habe ich mir einen sehr gemischten Eindruck notiert. Erst einmal war es „unterwürzt“ und zum zweiten nicht gleichmäßig gegart. Einige Stücke eher trocken und alt, andere hingegen kaum über das Rohe hinaus gegart.

Ich hatte als Beilage eine große Portion Reis in präziser Zylinderform und mit der guten Senfsoße leicht nappiert.
Ein kleiner Blattsalat mit einer Olivenöl-Senf-Vinaigrette rundet die Grillgerichte ab.

Also Weniges was auf den edlen Tellern überdurchschnittlich abschnitt und ein Gyros, dass die Bewertung nach unten zieht. Bei 3,25 Sternen will ich es bewenden lassen.

Ambiente:

Das Kouros ist in einem Altbau untergebracht mit einem Eckeingang, so dass es zwei Fensterreihen gibt, eine mit Alsterblick, der allerdings aufgrund von Vegetation nicht frei ist.

Die Decken sind hoch und wie die Wände hell gehalten mit zurückhaltenden Stuckrändern. Die Deckenleuchten mit großen, runden gelben Schirmen sorgen für ein schmeichelnd dezentes, aber ausreichendes Licht. Der Fußboden hat eine Holzdielenoptik. Die schwarzen Stuhlrücken sorgen an den ansonsten weiß gehaltenen Tischen für den einzigen Farbkontrast. Die „Deko“ beschränkt sich auf zwei breit eingerahmte und mit Klavierleuchten illuminierte Bilder; eines davon mit Sicherheit von Udo, beim zweiten habe ich nicht drauf geachtet.

Die wenigen Fotos auf der Homepage zeigen, dass die Tische im kleinen Restaurant eng gestellt sind. Der Abstand zwischen den Zweiertischen ist gering. Ich mag solche Enge bekanntermaßen gar nicht. Es war wohl das Glück der sehr frühen Reservierung, dass wir einen Fenstertisch an der Alsterseite zugewiesen bekamen und somit nur einen Nachbartisch hatten. An dem nahmen wohl Mutter und Tochter Platz und entgegen meiner Befürchtung konnte man sich normal laut unterhalten, ohne seine Nachbarn zu stören respektive unfreiwilliger Zeuge des Nachbargespräches zu werden. Das wurde sicherlich mit unterstützt durch die Beschallung. Diese war zwar von der Lautstärke her moderat, aber man konnte eine weitere Referenz an Udo gut heraushören, denn anfangs lief Udomusi.

Die Tische als solche waren halbwegs ausreichend bemessen und fein eingedeckt. Wir hatten am Fenster den Komfort der Zusatzablage auf der breiten Fensterbank.

Sauberkeit:

Sehr gepflegt.

Der Feuchtraum für den Herrn mit ausreichend Abortplätzen belegt, hell, modern und sauber. Das Damenklo wurde als sehr eng befunden.

Udo-Abspann:

Viel Udo in der Kritik. Ich bin von meinem Musikgeschmack her kein Fan von Udo Lindenberg. Die Person mit ihrer ehrlichen Kauzigkeit und ihren Schrullen jenseits allen Zeitgeschmacks finde ich aber sympathisch. Er hat es zu einem Hamburger Original geschafft!

Wir haben im Hamburger "Portugiesenviertel" nun schon einige Lokalitäten besucht, zuletzt das Casa del Sabor. Da wurde schon etwas herumgemault, warum ich denn nicht A Varina gebucht habe! Nun eine Wiedergutmachung und am 11.03.2018 waren wir zu viert im A Varina und wieder sehr zufrieden, sogar noch eine kleine Steigerung erfuhren wir, denn dieses Mal wurde gleich Aioli statt Butter zum Stangenbrot auf den Tisch gestellt und es war ein gutes Aioli mit einem Stich Säure, wohl Zitrone.

Frittierte Sardinen, Gambas mit Knoblauch und eine Fischsuppe dann vorab und sodann gegrillter Fisch, gegrillte Babykalamares und Schweinefilet in Pfeffersoße. Wie immer gab es dazu Salzkartoffeln, frittierte Kartoffeln und einen großen Teller mit Salat.

Der Vinho Verde ist mit 7,50 € für den halben Liter immer noch kulant bepreist.

Insgesamt haben wir für 130,50 € zu viert gut gegessen und getrunken.

Zum Schluss werden zum Selbsteinschenken immer noch diverse Aperitifs auf den Tisch gestellt. Dieses Mal: Portwein, Aufgesetzter mit Kirschen, Wodka-Karamell, Brandy, Grappa und irgend etwas Alkoholfreies.
Die Atmosphäre war authentisch und freundlich. Seele des Geschäfts ist der leicht untersetzte Chefkellner.
Für die Kochleistung und das PLV vier Sterne mit Sternchen.

Also bleibt es bei einer klaren Empfehlung!

Allgemein:

Ein verlängertes Wochenende in Hamburg und drei Restaurantabende waren zu buchen. Ein Portugiesenbesuch war gesetzt, ein Grieche gegen Entzugserscheinungen sowieso und dann sollte es laut meiner ständigen Begleiterin etwas „Besonderes“ sein. Da fiel mir nach kurzem Grübeln Tim Mälzers Bullerei in der Schanze ein.

Als ich noch Kochsendungen im TV schaute, war Tim Mälzer neben Schuhbeck und den Duttenhofers mein Favorit. Ich mag seine unprätentiöse Art und seinen Kochstil, der auch keine Berührungsängste zu einer Currywurst hat. Sein Gänseconfitrezept wird von mir nun schon etliche Jahre zu Weihnachten umgesetzt und ist genial gelingsicher und schmackhaft zugleich.

Ein Blick in die Speisekarten auf der gut gemachten Homepage der Bullerei (bullerei.com) ließ dann keine Zweifel mehr und über die Onlinefunktion wurde reserviert.

Man würde der Bullerei nicht gerecht, wenn man sie mit dem Maßstab eines schlichten Nur-Restaurants bewerten wollte.

Untergebracht in einer Viehmarkthalle des historischen Schlachthofes bietet sie das rustikale Ambiente eines alten Backsteinbaus. Aber das allein ist heutzutage kein besonders außergewöhnliches Merkmal mehr, gibt es doch mittlerweile in vielen Städten große Restaurants in ehemaligen Bahnhöfen, Lagerhallen, Kesselhäusern usw. Die Bullerei liegt aber in der Schanze und spätestens seit den Krawallen zum G20-Gipfel im letzten Sommer weiß auch der provinziellste Nichhamburgkenner, dass das Schanzenviertel so eine Art autonomes Ghetto ist. Das Streetflair bedient die Bullerei auch mit Graffiti, offenem Feuer im Fass und Hip-Hop aus den Außenlautsprechern und in der Toilette. Die Touris oder Hamburger aus den feinen Bürgervierteln können dann so ein ganz klein wenig erschauern.
Drinnen geht es dann aber strikt organisiert zur Sache und ans Portemonnaie! Wer einen Abend im Freundeskreis in der Bullerei verbringen möchte und gut hinlangt, sollte mit hundert Euro aufwärts rechnen.

Damit ist auch schon klar, dass sich das Publikum der Bullerei aus Gentrifizierern, Bobos, abenteuerlustigem Bürgertum und einem biederen, hungrigen und durstigen Touripaar aus Bremen zusammensetzt und nicht aus dem schwarzen Block rekrutiert.

Im nahezu ausgebuchten Restaurant am Freitagabend war das Publikum gediegen und wenig auffällig, also keine Jeunesse dorée, Hipster oder Schickeria. Im getrennten Deli zeigte ein schneller Blick einige Jugend.

Die Bullerei ist ein Gesamterlebnis und wir haben den Besuch nicht bereut. Das Zeug zum Stammrestaurant für uns hätte die Bullerei aber nicht. Ein Grund ist das Preis-Leistungsverhältnis, dass ich nicht angemessen finde und nur mit schwachen drei Sternen bedenken mag. Ein anderer Grund sind einige Zumutungen, die ich im Abschnitt Ambiente beschreiben werde.

Service:

Im Service arbeiten junge Männer und Frauen. Erwartet hatte ich ein uniformes, schanzenmäßiges Outfit mit schwarzen Kellnerschürzen, Vollbebartung, vielen Tattoos und Piercings. Fehlanzeige! Die junge Truppe verrichtete ihren Dienst in individueller Freizeitgarderobe und selbst die Schürzen waren nicht einheitlich.

Aber von vorne: Nach dem Eingang wird das Restaurantpublikum nach links geschickt und die Deli-Besucher gehen geradeaus. Von einer jungen Frau an einem Tresen wird die Anwesenheitsberechtigung für das Restaurant geprüft. Nach erfolgreicher Identifikation (ich hatte vorsichtshalber die Reservierungsbestätigung ausgedruckt am Mann) wurden wir von einer anderen jungen Frau an unseren Tisch geführt und es wurde uns viel Spaß gewünscht. Dann kümmerte sich meist ein dem Studentenalter entwachsener Bediener um uns (laut Bon Yashar). Zuerst wurde uns auf einem Klemmbrett im Shabbylook die aktuelle Cocktailkarte für die Auswahl eines Aperitifs hingelegt. Alles mit einer Limonade mit Basilikumgeschmack! (Führte natürlich „Basil“ im Produktnamen.) Ansonsten teilen sich die Getränke auf mehrere Karten auf.

Die Speisekarte enthält nur die Basics. Da ich im Kartenaushang beim Eingang auch Craftbiere gesehen hatte und diese nicht in der Karte fand, wurde uns von Yashar der Sommeliers mit der Craftbierkarte avisiert. Im Ergebnis brachte er die Karte. In der nun wiederum fanden wir keinen passenden Wein für meine ständige Begleiterin. Tja, so Yashar, dafür gäbe es eine Weinkarte, die er gerne bringe und was er tat.

Die Speisen wurden nach unserer Beobachtung von einer anderen Teileinheit der Servicebrigade serviert und annonciert.

Zur Taktung: Die Getränke wurden recht flott serviert. Nur eine Weinorder wurde vergessen. Der offene Cremant Rosé und die weiteren Rosés wurden aus der kalten Flasche am Tisch ausgeschenkt.
Die drei Speisengänge passten von den Zeitabständen her gut.

Die Servicecrew machte insgesamt einen sehr engagierten Eindruck und tritt den Gästen offen und sympathisch gegenüber. Das sind mir immer 3,5 Sterne wert.

Die Getränkepreise empfand ich als gemischt. Ein Astra 0,3 l kommt auf 2,90 €, mein gutes Supa Dupa IPA aus der 0,33-l-Flasche kam auf 4,90 €. Da kann man für eine solche Location einen Haken dran machen. 0,75 l Mineralwasser stehen schon mit stolzen 7,50 € auf dem Bon. Der ordentliche Cremant Rosé 0,1 l schlug mit 8,00 € zu Buche und der Terrasses Rosé lag bei 7,70 € für 0,15 l. Allerdings sehe ich im Internet Rosés mit dem Namensbestandteil „Terrasses“ in der Bandbreite von 8,50 bis 23,90 € angeboten. Da ich keine Angaben zum Identifizieren des Bullerei-Rosés habe, muss ich mich bedeckt halten und kann nicht sagen, ob der Aufschlagsfaktor unverschämt oder sehr kulant ist.

Was aber nicht sein darf und das meine ich rechtlich, ist das Fehlen eines „Eichstriches“ an den Weingläsern auf unserem Tisch. Eine solche Kennzeichnung (CE-Kennzeichnung) muss nach deutschem Mess- und Eichrecht zwingend auf jedem Glas (rechtlich = Messgerät für ein Ausschankmaß) vorhanden sein. Auf dem Weinglas war aber nur das Emblem der Bullerei (gekreuzt Gabel, Messer und Löffel) ersichtlich, an dem sich der jeweilige Eingießer zu orientieren scheint, aber mit deutlich abweichenden Ergebnissen!

Essen:

Ich hatte mir auf der Homepage die Speisekarten des Restaurants und die Delikarte angeschaut und fand das Angebot zusammengefasst sehr anregend. Es wird leider nicht deutlich, dass ein Kombinieren nicht möglich ist; zumindest kann man im Restaurant nicht die vielen „Delis“ der Delikarte ordern. Das sollte man vor einer Entscheidung zwischen Deli und Restaurant bedenken.

Die Restaurantkarte ist überschaubar.

Nicht aus der Küche, sondern von der Servicestation gibt es ein Schälchen mit klassischem Quark (Schnittlauch, Frühlingszwiebel, Pfeffer) und einem wohlschmeckenden selbst gebackenen Roggenbrot (Nussbrot laut Karte) mit feiner, leicht krümeliger Krume als Willkommensgruß. Schlicht und gut.

Dann die gemischte Vorspeise „Auf`n Tisch“ für 29,90 €. Nicht mehr auf`n Tisch kam (leider) dazu Brot. Pfeffermühle, Fleur de Sel und ein Olivenöl standen auf unserem Tisch nicht, wurden aber auf Bitte hin gebracht.
Laut Karte fanden sich auf dem Vorspeisenbrett: „Büffelmozzarella, Tatar, Oliven, Salame Casereccio & picante, Kaviar von der Heideforelle, kleine Überraschungsmenü-Vorspeise“.

Erstklassig das Tartar mit vernehmlichen Noten von Kapern und Gürkchen und der Büffelmozzarella, der tatsächlich einen merklichen Eigengeschmack aufwies. Der Rest eher enttäuschend: Wenige sehr dünne Salamischeiben, ein Gläschen mit schwarzen Oliven mit Steinen, eine Minidose mit Forellenkaviar und eine Überraschung aus sehr dünnen, kleinen Scheiben eines Gemüses (wurde angesagt, habe ich aber vergessen), wenigen Stückchen rohen Fisches in einem Wasabidressing, das geschmacklich eindeutig dominierte. Insgesamt und angesichts der „Portionsgröße“ und der Zusammenstellung preislich eindeutig überzogen.

Nach dieser Ernüchterung dann unsere Hauptgerichte.

Meine ständige Begleiterin wählte die Maishähnchenbrust Supreme (laut Karte „Riesling-Hähnchenbrät, Maispüree, Knoblauch, Jalapeño“) für 23,50 €. Ich entschied mit für das Entrecôte 300 Gramm und wählte aus der Beilagenliste Spitzkohlslaw, Frankfurter grüne Butter und Pommes. Dafür wurden 33,00 € (Steak und „freie“ Beilagen) und 4,90 € für die Pommes fällig.

Man wird bei der Steakorder nach der gewünschten Gartemperatur gefragt. Ich sagte scherzeshalber „62,9 Grad“. Dann sei es über medium hinaus wurde gekontert. Also schlicht medium.

Zu beiden Gerichten gab es gegrillte Maiskolben, die zart und saftig im Biss waren.

Das Hähnchenfleisch wunderbar zart (sous vide gegart und dann angebraten) auf einem kräftigen Maispüree angerichtet. Die kleinen Jalapeño wanderten zu mir rüber und waren leicht scharf. Ein gut komponiertes und schmackhaftes Gericht. Von der Portionsgröße her für 23,50 € aber überzogen bepreist.

Zumindest mein Gericht hatte das Zeug, einen guten Esser nach Quark, Brot und Vorspeise zu sättigen.
Das Entrecôte war durchgängig medium gegrillt und wies nur einen kleinen Fettkern auf. Die Frankfurter Butter wurde streichfähig serviert und passte sehr und begleitete den Fleischgeschmack besser als eine BBQ-Soße. Schön kross die unregelmäßigen Pommes.

Der Spitzkohlsalat war auf der Karte mit Speck angekündigt, der aber ausblieb. Zurückhaltend gewürzt war der Kohl erfrischend. Am Boden des Terrakottaschüsselchens war das Dressing leicht wässrig.

Für 37,90 € war auch mein Gericht stramm bepreist. Sicher hat eine gute Fleischqualität seinen Preis, aber die übrigen Mitspieler (Kohl, Pommes, Butter) sind nun wirklich keine Preistreiber im Einkauf.

Hat es denn nun in der Gesamtschau angesichts der 90 Euros wenigstens gut geschmeckt? Das Tartar und das Fleisch auf den Tellern verdienen uneingeschränkt gute vier Sterne und zeigen die „Kernkompetenz“ der Bullerei. Die übrigen Mitspieler eher Durchschnitt. Beim gewogenen Durchschnitt sollen es 3,75 Sterne sein.

Ambiente:

Leider geizt die Homepage mit Fotos, so dass ich etwas beschreiben muss.

Die Bullerei füllt nicht die ganze alte Viehmarkthalle, was an der Sichtbetonwand hinter der Theke klar zu erkennen ist. Neben diesem Stilbruch gegenüber der alten Backsteinoptik ist die Decke des Satteldachs mit schlichten Holz-Verlegeplatten versehen worden. Darunter die alten Säulen und Streben. Die Beheizung erfolgt durch dicke Aluröhren unter der Decke.

Sehr eigen ist das Beleuchtungskonzept. Tim Mälzer und sein Partner müssen 25-Watt-Glühbirnen gesammelt haben, denn diese dienen als Wandleuchten in schlichten Fassungen und verweigern jegliche Illumination. Für diese sorgen ansonsten Spots und ein Paar Scheinwerfer. Längs der Außenmauer gibt es keine Spotbeleuchtung und ein Paar nutzte die Taschenlampenfunktion ihrer Smartphones, um die Karten lesen zu können. Design und Konzept schlägt klar Funktion.

An den dunklen, blanken Zweiertischen findet man ausreichend Arbeitsfläche und auch die Gänge sind gut dimensioniert. Uns kam zugute, dass wir zwischen unserer Tischreihe und der anschließenden eine breite Trennung hatten, auf der sich vieles gut abstellen ließ.

Aus den Lautsprechern dringt recht laut eine soul- und jazzlastige Musik mit auffallend vielen Frauenstimmen und Bläsern. Das war schlicht nervend. Dann lieber etwas soft Loungiges à la Fahrstuhlmusik. Ebenso irritierend eine Uhr mit mächtig eklektizistischer Umrahmung, gekrönt von einem Hirschkopf mit Geweih und das auch noch blinkend, völlig durchgeknallt. Zudem einige große Tierplastiken (mittenmang ein Pferd und über dem Flaschenregal Hase und Schwein).

Die Toiletten sehr stylisch, aber auch sauber und funktional.

Sauberkeit:

So weit man im Schummerlicht sehen konnte, gab es nichts zu beanstanden.

Allgemein:

Wieder in Darmstadt und die Deutsche Bahn meinte es mal gut mit mir! Mit dem Bus vom Intercityhotel nun endlich zum Portugiesen Adega Alentejana.

Portugiesen und Spanier in Deutschland kann man nach meiner Erfahrung wahrlich nicht über einen Kamm scheren. Selbst im Portugiesenhotspot hinter den Landungsbrücken in Hamburg ist die Qualität sehr durchwachsen. So hängt es letztlich von den Wirten ab, mit welchem Anspruch sie die portugiesische Küche interpretieren und auf den Teller bringen.

Im Adega, das kann ich nach meinem Besuch gerne bestätigen, sind Karte und Ausführung sehr authentisch und ich kann einen Besuch im Adega sehr empfehlen!

Am besuchten Donnerstagabend waren gegen halb sieben in dem sich nach meiner Beobachtung über drei Räume erstreckenden Restaurant erst einmal nur wenige Tische besetzt. So bekam ich auch locker einen Tisch im Raum meiner Wahl. Gegen 19:00 Uhr und später füllte sich das Adega zunehmend. Die meisten Gäste wohl Darmstädter im leicht gesetzten Alter. Anders als in der Brauereigaststätte Grohe war leider kaum Dialekt zu vernehmen!
Das Adega gibt es nach Auskunft der Wirtin Maria Santos nun im 18. Jahr und sie freut sich über den guten Zuspruch und viele Stammgäste.

Neben dem Restaurantbetrieb verfügt das Adega über eine Whiskybar und in der warmen Jahreszeit wird der Biergarten geöffnet. Also ein vielfältiges Angebot, das Maria Santos bereithält.

Das Preisniveau ist für das Gebotene gut akzeptabel und ich taxiere es bei 3,75 Sternen.

Service:

Das Team wurde bis gegen 19:00 Uhr „aufgebaut“. Zuerst die vom Aussehen her deutsch wirkende Maria Santos, später zwei junge Frauen, einmal blond und deutsch und einmal aus dem Süden. Alle strahlen eine angenehme Freundlichkeit aus, sind aufmerksam und fragen, ob es denn passe.

Flott serviert das erste Pils und die beiden danach zu bringenden, unabdingbaren Vinho Verde standen auch schnell vor mir.

Auch die Speisen waren eng getaktet. Für einen gemütlichen Abend zu zweit oder in einer Gruppe deutlich zu schnell das Hauptbericht nach der Vorspeise. Da muss man eine klare Ansage treffen. Für mich als Alleinesser mit der Aussicht auf die Europaligaspiele im Sky-TV des Hotels passte es noch.
Zum Kassieren war Maria von einer der beiden jungen Bedienerinnen angekündigt worden. Da ich zuvor schon das Restaurantkärtchen mit dem Aufdruck „Inhaberin: Maria Santos“ an mich genommen hatte, vermutete ich die Wirtin beim Inkasso. Und es war die blonde Frau vom Beginn, die sich als Wirtin Maria bestätigte. Sie freute sich sichtlich über die Nachfrage, wie lange es das Adega schon gebe und noch mehr sicherlich darüber, dass es sehr gut angenommen wird, wie sie mir gerne bestätigte.

Der Service verdient 3,5 Sterne.

Die Getränke im Adega sind auf üblichem Preisniveau angesiedelt: Veltins (angeblich 0,33 l) liest man mit 2,50 € auf der Karte, Sprudelwasser aus der Rhön kommt für 0,7 l auf 4,90 € und die offenen Weine beginnen bei 4,00 € für 0,2 l. Mein Vinho Verde moussierte leicht und war fast kalt.

Essen:

Die Karte ist nicht überbordend, bietet aber alles, was man sich beim Portugiesen erhofft, also Stockfisch, Tintenfisch, Gambas, diverse Muscheln, Suppen, Schwein, Rind, Huhn und Kanin.

Erst einmal gibt es in einer rustikalen Holzschale gekräuterte Oliven schwarz und grün, entkernt und lecker. Brot und Aioli erst einmal Fehlanzeige. Ich bestellte dann die Fischsuppe auf portugiesische Art für 6,50 €, die mit einem Korb grobporigen Stangenbrots serviert wurde, das mit gut gefiel. Noch besser freilich die Suppe. Aber es fehlte mir ein Aioli. Ich orderte es und es stand mit 4,50 € auf dem Bon (mit Brot, was aber bereits mit der Suppe serviert worden war und nicht nochmals gebracht wurde). Ein gut gefülltes Töpfchen in der typischen Machart portugiesischen Terrakottageschirrs. Es war standfest und hausgemacht. Gut geknobt, ohne bis Transsilvanien zu wirken und ohne weitere Würzung wie z. B. mit Chili. Also von der Machart her schlicht, aber einfach gut.

Ich konnte mich genussvoll des Bestreichens des Brotes mit dem Aioli widmen, denn meine Fischsuppe in der mittelgroßen Terrine war richtig heiß. Beim Rumrühren stieß ich auf vier Venusmuscheln, die ich nach Abstreichen des Muschelfleisches herausfischte. Ansonsten in der Suppe zerkochte Fischeinlage und ein paar kleine Krabben. Das hört sich jetzt nicht recht attraktiv an, ist aber nur beschreibend. Denn, der Fischfond war so, wie ich ihn erhoffe und erwarte: Leicht sämig, ölig, tomatig und fischig, und zwar insgesamt auf mediterrane Art.  Da erwarte ich keine identifizierbaren Filetstücke.

Ich lehnte mich nach Suppe, Brot und Aioli mit dem ersten Glas Vinho Verde also schon sehr zufrieden zurück und beglückwünschte mich ob meiner Restaurantwahl!

Flott danach mein Kaninchen. Ich kopiere mal die genaue Beschreibung in der Speisekarte in meine Kritik:
„Coelho com vinho do Porto 16,00€. Kaninchen in Portweinsauce mit frischen Champignons und Knoblauchzehen, serviert mit Kartoffeln aus dem Ofen.“

Nun, es wurde in einer flachen Schale serviert, wiederum schön heiß. Das Kaninchen mit mehreren Teilen unterschiedlicher Anatomie. Wunderbar weich geschmort, so dass sich alles Fleisch vom Knochen „lutschen“ ließ und das Gericht bestand im Wesentlichen aus dem zart gegarten Kaninchenfleisch. Damit ist auch das Lob geäußert.

Mit der Fleischqualität nicht mithalten konnten die geschmacklosen und industriegeschälten Kartoffeln. Und leider war auch der Sud sehr zurückhaltend gewürzt. Nur eine Gabel lieferte einen klaren Nelkengeschmack in den Mund. Ansonsten kein merklicher Knoblauch oder andere Aromaten, die man in einer Portweinsoße für das gewürzsüchtige Kaninchen erwarten würde. 

Also, liebe Maria: Gib Deinem Koch Mut, dem Sud Handschrift zu geben! Lorbeer, Knoblauch, Rotwein und was Euch Portugiesen so einfällt!

Trotz des „blassen“ Kaninchens habe ich mich portugiesisch laben können und vergebe vier Sterne für mein Essen.

Ambiente:

Das Adega ist einem unscheinbaren Haus untergebracht. Die Frontseite und der Eingang an der Seite lassen die Größe des Etablissements nicht erahnen. Eingetreten eröffnet sich zur linken Hand die Whiskybar. Voran und dann rechts erstrecken sich die drei Räume des Restaurants an der der Straßenfront. Sie sind farblich warm und rustikal gestaltet. Derber Parkettboden, dunkle Tische und Stühle, eine dunkle, halbhohe Holztäfelung an der Wand machen den Holzanteil optisch aus, ergänzt um warme Wand- und Deckenfarben. In meinem Raum dominierte ein Orange. Hier konnte ich auch Drucke an den Wänden sehen, die ausstellungsgleich die Künstlerin und werkbezogene Angaben auswiesen. Die Beleuchtung war dezent, aber noch ausreichend. Aus den Lautsprechern vernahm ich Latinomusik.

Man hat an den Tischen und zwischen diesen ausreichend Platz. Uneins die Ausstattung mit Salz- und Pfefferspendern: Mal Mühlen, mal Simpelstreuer.

Typische Folkloredeko konnte ich in meinem Raum nicht entdecken.

Sauberkeit:

In den Deckenrändern sollten mal die Spinnweben entfernt werden. Ansonsten gepflegt.
In der Herrentoilette waren zwei von drei Drückergarnituren der Pinkelbecken ohne Abdeckung. Das macht einen schlechten Eindruck!

Allgemein:
Schon wieder adventet es und der traditionelle Weihnachtsmarktbesuch sollte auch dieses Jahr wieder mit einem zünftigen Essen enden.

In den letzten Jahren haben wir eine ganze Reihe von Altstadt-Lokalitäten besucht (u. a. Alte Gilde , Ratskeller, Kleiner Ratskeller, Ständige Vertretung, Hofbräuhaus, Edelweiß , Schüttinger, Stadtwirt …), von denen sich keine als Stammadresse empfehlen konnte, was in Vorzeiten der Andechser und dann der Erdinger geschafft hatten, die aber leider der Geschichte angehören (jetzt Stadtwirt).

Nun hatte ich mich für eine Traditionswirtschaft entschieden, an der ich schon viele Male vorbeigelaufen bin, aber nie so den richtigen Drang verspürt hatte, in den Gasthof zum Kaiser Friedrich einzutreten.

Als ich auf der Homepage herumstöberte, gewann ich den Eindruck, dass der Kaiser Friedrich doch alles biete, was einen gemütlichen Adventsabend garantieren sollte: Untergebracht in einem Barockhaus von 1630 mit einem jahrzehntealten Holz-Interieur am Rande der Bremer Herzkammer, dem Schnoor und damit unweit vom Marktplatz gelegen und dem Versprechen nach authentischer norddeutscher und speziell Bremer Küche durch den Wirt und Koch Uwe Richter (http://www.kaiserfriedrich.de).

Also schon im August über die Reservierungsfunktion auf der Homepage für den ersten Adventssamstag gebucht, was problemlos klappte.

Im erwartet ausgebuchten Kaiser Friedrich erlebten wir in unserem Umfeld eine Gruppe alter Herren, die eine Art Klassentreffen abhielten, eine deutsche Tourigruppe und zwei Paare aus Dänemark. Diese vier bekamen erst eine Flasche Wasser mit vier Gläsern serviert, so dass ich spontan an eine Fehlbestellung dachte (eine Buddel Aquavit hätte ich erwartet). Unsere begleitende Freundin meint dann, das seien nicht „sone“, also skandinavische Sauftouristen. Aber dann kamen die Bierhumpen und zugleich auch noch eine Flasche Rotwein auf den Nachbartisch. Leider konnten wir den weiteren Fortgang nicht zu Ende beobachten.

Liegt es am Touristengeschäft, dass das Essen im Kaiser Friedrich nur Mittelmaß erreicht? Angeblich soll es auch viele Bremer Stammgäste geben, die eigentlich beurteilen können sollten, was in Uwe Richters Küche auf den Teller kommt im Vergleich zu anderen Traditionsadressen, die aber zugegeben nicht im Stadtzentrum zu finden sind, sondern jwd, z. B. an der Wümme.

Ich muss leider ernüchternd feststellen, dass das wahre Leben sich doch häufig von der Homepagewelt im Negativen unterscheidet und dass wir den Kaiser Friedrich auch nur als Episode auf unserer länger werdenden Liste festhalten können.

Das Preis-Leistungsverhältnis ist angesichts der Lage noch akzeptabel und bei knappen vier Sternen anzusiedeln.

Service:

Wir erlebten drei Frauen im Service, wobei nach einem Wachwechsel wohl zwei Damen den kleinen Gasthof bespielen mussten, was sie auch routiniert schafften. Nur eine Getränkebestellung wurde von unserer „zweiten Schicht“ mit leicht russischem Akzent nochmals nachgefragt. Ihre Vorgängerin hatte etwas mehr Herz auf der Zunge, was zu einem Traditionshaus gut passt.

In der kleinen Küche, die man beim Gang in den Feuchtraum einsehen kann, werkeln nach meiner Beobachtung zwei Köche, einer davon wohl der Wirt Uwe Richter. Sie schaffen es, die Gäste in angenehmen Zeitabständen zu bekochen.

Der Service soll mit 3,5 Sternen bedacht werden.

Untypisch für Bremen, in dem die Gastronomie vom unaussprechlichen grünen Konzernpils dominiert wird, wird im Kaiser Friedrich Konzernbier von Carlsberg gezapft, also Carlsberg, Holsten und Duckstein und die Preise für 0,3 l liegen bei 2,80 € (Holsten) und 3,10 € (Carlsberg und Duckstein). Eine Flasche Wasser 0,75 l kommt auf 5,20 €. Schön die große Auswahl an klaren, kalten Schnäpsen, beginnend mit einem Weizenkorn für 1,80 €. Zur Weinauswahl kann ich nichts sagen, denn die Getränkekarte auf der Homepage schweigt dazu.

Essen:

Als meine ständige Begleiterin schon mal auf dem heimischen Sofa die Speisekarte auf der Homepage einsah, war sie davon angetan, dass man im Kaiser Friedrich auch schlicht Bodenständiges wie belegte Brote und kleine Gerichte wie Toast Hawaii angeboten bekommt. Im Restaurant dann aber die Ernüchterung, denn die Karte bot nicht alles des auf der Homepage Versprochenen und Streichopfer waren z. B. die Matjes-Tapas oder das Matjes-Tartar, auf das ich ein Auge geworfen hatte. Ansonsten bietet der Kaiser Friedrich die typischen Bratkartoffelgerichte mit Sauerfleisch, Brathering, knipp und Krabben, Labskaus, Bauernfrühstück, Scholle usw. Krabben waren leider als Hauptgericht „aus“.

Zudem sagte die eloquentere Erstbedienung Räucheraal mit Rührei und Bratkartoffeln und natürlich Braunkohl mit Pinkel, Kochwurst und Kassler auf. Vom Aal waren kurz nach 18:00 Uhr, wie die Ansage am Nachbartisch informierte, noch drei Portionen verfügbar.

Aber erst einmal wurde ein Schälchen mit Griebenschmalz und ein Korb mit einem dunklen Roggenvollkornbrot serviert. Ich nahm nach dem Bestreichen noch den Salzstreuer in die Hand, was ein Fehler war, denn das Schmalz war bereits ordentlich gesalzen. Mit der zweiten Scheibe ohne Zusatzsalzung dann ein sehr gelungener und passender Appetitmacher.

Dreimal wurde dann die Kartoffelsuppe mit Nordseekrabben und Baguette (6,20 €) und von mir die Zwiebelsuppe (4,80 €) geordert.

Alle Suppen endlich einmal richtig heiß serviert! Die Kartoffelsuppe war eine sahnige Cremesuppe mit guter Krabbeneinlage. Für meinen Geschmack zu sahnig-mild. Gelobt wurde das kleine warme und knusprige Brötchen statt Baguette laut Karte.

Meine Zwiebelsuppe klassisch gratiniert und geschichtet vom Käse über das vollgesogene Weißbrot bis zu den Zwiebelringen, auf einer guten Brühe basierend und zu meiner Zufriedenheit.

Dann vier Bratkartoffelgerichte.

Ich hatte mich für Primtjes Matjes entschieden (15,20 €).

Als Norddeutscher weiß man, dass Matjes nicht gleich Matjes ist. Unter Primtjes verstehe ich die jungen („ersten“), kleinen, zu Matjes verarbeiteten Heringe, die nach ihrer Reifung fett glänzen und gabelzart sind und als Doppelfilet angeboten werden. Meine beiden großen Filets waren im Vergleich dazu ordinäre Massenware und schnittfest. Ein schlichter Etikettenschwindel. Die Bratkartoffeln ohne Speck und Zwiebeln waren ordentlich, die Apfelzwiebelsahnesoße hätte mehr Apfel und Zwiebel vertragen und war mit zu sahnig (siehe schon Suppe). Die Speckbohnen schmeckten mir.

Meine ständige Begleiterin hatte den Brathering (8,50 €).

Er wird nur noch selten angeboten. Bestenfalls bekommt man aber sogar zwei Exemplare, die mild-säuerlich eingelegt wurden und sehr zart sind (siehe meine lobende Kritik Brunnenhof, Schwanewede). Hier waren es zwei Filets, die deutlich zu sauer waren.

Gegenüber wurde das Sauerfleisch (9,30 €) für sehr mager befunden. Ich fand die großen Möhrenstücke etwas befremdlich und hätte mir etwas mehr säuerlichen Aspik gewünscht.

Gut zufrieden wurde links von mir der Räucheraal mit Rührei (22,80 €) verspeist. Vom Anblick her glaube ich diesem Urteil, denn die vier enthäuteten Aalabschnitte sahen sehr lecker aus (kosten zu wollen traute ich mich angesichts der Exklusivität des Fisches nicht vorzubringen).

Also beim Hering sollte der Wirt besser einkaufen. Was der Brathering zu viel an Säure hatte, vermisste ich beim Sauerfleisch. Die Kartoffelsuppe wieder zu mild-sahnig. Meinen Geschmack konnte der Chefkoch Uwe Richter in toto leider nicht treffen. Deswegen auch nur drei Sterne für die Küchenleistung.

Ambiente:

Der Kaiser Friedrich ist also in einem bald vierhundert Jahre alten Haus untergebracht und seit über einhundert Jahren soll es die Gastronomie geben. Ob das Interieur nun dieses stolze Alter aufweisen kann, wird nicht berichtet, aber es wird einige Jahrzehnte schon das Ambiente prägen.

Man betritt das Gasthaus an der Seite und steht im Flur, der die eigentliche Gaststube zur Rechten von zwei kleinen ineinander übergehenden Räumen und der Küche zur Linken teilt. Man wies uns einen Tisch in der Gaststube zu, die ich als sehr klein, puppenstubenhaft, empfand. Das Foto auf der Homepage vermittelt einen deutlich größeren Eindruck und mein erster Gedanke war: Das ist ein Nebenraum, aber mit Zapftresen!

Die Gaststube wird durch die durchgehende dunkle Wandvertäfelung und Holzdecke mit Balken dominiert. Auf dem Boden hellere Holzoptik jüngeren Ursprungs. Dazu dunkle Tische und Stühle sowie Fensterrahmen mit Butzenscheiben. An den Wänden hängen dicht an dicht gerahmte Fotos mit maritimen Motiven oder Personen, die vielleicht zu den Gästen gehörten. Auf den Tischen sehr schlichte Weihnachtsdecken, die den ansonsten stimmigen Farbton störten.

Als wir unseren Tisch besetzt hatten, sagte unser Freund, dass ihn dieser an einen Nähmaschinentisch erinnere. Damit sprach er die „Größe“ an. Der Tisch war recht schmal und bestach auch nicht durch viel Breite. Der Laufweg vom Tische, vorbei an der Theke zu den Toiletten in Ordnung. Der Windfang des geschlossenen vorderen Eingangs diente als ausreichend große Garderobe zum Aufhängen der winterlichen Jacken, aber mit Bedrängnis des Nachbartisches.

Gut die stilvolle, aber ausreichend Licht spendende Beleuchtung. Der Lärmpegel gedämpft, so dass man sich bei normaler Lautstärke unterhalten konnte.

Die beiden Räume links vom Eingang mit halbhoher Wandtäfelung und Fliesenboden.

Sauberkeit:

Hier war nichts zu bemängeln. Die Herrentoilette erwartbar klein, aber frisch und sauber.

Allgemein:

Wieder in Darmstadt und die Deutsche Bahn warf meine kulinarische Planung über den Haufen. Zwei Stunden später als geplant im Hotel angekommen. Meinen ursprünglichen Plan, einen Portugiesen mit Bus oder Strab vom Hotel aus aufzusuchen gab ich auf, denn die Chance als Alleinesser im Zeitpunkt der Restaurantöffnung einen kleinen Tisch zu ergattern, war ja vertan.

Kurz gegoggelt, was denn so in Hotelnähe liegt. Um die Ecke das Omega mit überwiegend positivem Echo, auch in lokalen Medien. Nach meinem Besuch kann ich das nicht nachvollziehen. Vielleicht liegt es daran, dass die Qualität der Griechen in Darmstadt allgemein mau ist, so dass selbst Mäßiges gelobt wird. Ich kann mir keine Empfehlung für das Omega abringen.

Am besuchten Mittwochabend waren um die sechs Tische des kleinen Restaurants besetzt. Eine größere Frauengruppe war bereits in den Trinkmodus gewechselt, ansonsten Zweiergruppen resp. Paare, die gegen 19:30 Uhr anzutreffen waren.

Eine Homepage pflegt das Omega nicht; ein paar Fotos zeigt die Facebookseite (https://de-de.facebook.com/pg/Omegavangeli/offers/?ref=page_internal).

Das Preisniveau revers zum sonst üblichen hohen Bepreisen der Getränke zur Subventionierung der Speisen. Hier also eher moderate Getränkepreise und über dem Durchschnitt liegende Preise für das Speisenangebot. Ich sehe es bei 3,25 Sternen.

Service:

Zwei Männer im uniformen Schwarz mit Omega-Poloshirts und Kellnerschürzen agierten abwechselnd hinter der Theke und an den Tischen. Mein jüngerer Kellner war freundlich und bis zur Vorspeise flutschte es auch zügig. Dann dauerte es doch ein wenig zu lange, bis er zum Abräumen erschien und eine zweite Getränkeorder entgegennahm. Vielleicht waren es auch die Säulen, die als Blickbarriere zwischen meinem Tisch und der Theke stehen, die mir weniger Aufmerksamkeit bescherte, was nur erklärt, aber nicht exkulpiert. Deswegen nur eine 3 minus für den Service.

Die Getränkepreise also zurückhaltend: 0,3 l des regionalen Pfungstätter Pils kommen auf 2,50 €. Die Flasche Wasser 0,75 l steht mit moderaten 4,00 € auf dem Bon und die offenen Standardweine mit 3,50 € oder 3,80 € für 0,2 l auf selbigem. Eine Flasche 0,5 l Malamatina kostet günstige 6,50 € und für einen Zusatzeuro wird im Omega der seltene Retsina Kechribari in der schönen Kugelflasche serviert. Er war auch löblich kalt.

Ein Ouzo aufs Haus wurde nicht serviert.

Essen:

Die Karte des Omegas überrascht mit einigen Spezialitäten vom Lamm (Lammschulter, Lammkeule für vier Personen auf Vorbestellung), argentinische Steaks und Fischgerichten jenseits der frittierten Kalamaresringe (Baby-Calamares, frittierte Sardellen, Seezungenfilet, Dorade, Loup de Mer).

Mit 21 Positionen an kalten und warmen Vorspeisen wird eine beachtliche Auswahl geboten. Dazu die üblichen Grillgerichte.

Erst einmal entschied ich mich für die Kalte-Vorspeisen-Variation für 7,50 €. Dazu wurde ein Korb mit pappigen Stangenweißbrotscheiben gebracht, die die rote Laterne für das schlechteste Brot nach meiner Erinnerung verdienen.

Die fünf Mezedes kamen in Extraschälchen auf einem großen Teller auf den Tisch und waren mit den 7,50 € für die Auswahl und Portionsgröße fair bepreist.

Oliven und Pepperoni: Die schwarzen Oliven von der prallen und fleischigen Art und gut im Geschmack. Die Pepperoni in Ordnung, nicht säuerlich (was ich nicht mag).
Tsatsiki: Mit Gurke und wenig geknobt.
Tarama: Fest und mit geringem Fischrogenanteil.
Melitzanosalata (Auberginensalat/-creme): Deutlich mayonnaisig, zurückhaltend geknobt und mit Nüssen.
Gigantes mit Schafskäse: Schöne große Bohnen in einer würzigen Tomatensoße und ein Stück eines sehr kräftigen Schafskäses mit Oregano obenauf.

Gut also die Gigantes und Oliven, ordentlich die Auberginen und flau Tsatsiki und Tarama. Also in toto etwas bei gelinden 3,5 Sternen.

Dann war mir nach Gyros zumute. Mit 12,00 € spürbar teurer als in hiesigen Gefilden mit Preisen um die 10,00 €.
Wider alle Vernunft und ich wurde bestraft.

Die notwendige Bedingung für ein gutes Gyros ist ein frisch angegrillter Spieß, was gewährleistet ist, wenn die Küche viele Portionen während der Öffnungszeit rausgeben kann. Bei geringer Nachfrage wird wohl vom wieder angeheizten Spieß abgesäbelt oder gar die Pfanne zum Aufwärmen genommen. Mein Gyros auf dem Teller im Omega war von der Fleischqualität her mager, aber machte den trockenen Eindruck des Wiedererwärmten. Ich schwankte erst, ob ich mich zu dieser Behauptung versteigern dürfe, aber nach dem frischen und saftigen Gyros gestern beim Bremer Referenzgriechen Orpheas, sehe ich mich in meinem Urteil bestätigt. Hinzu kam, dass die hinreichende Bedingung für ein gelungenes Gyros, die Würzung, im Omega auch zurückhaltend flau war. Gut die heißen und knusprigen Pommes. Der Beilagensalat insgesamt leicht säuerlich mit einem Mix aus Blatt- und Krautsalat.
Für das Hauptgericht mag ich nur 2,5 Sterne ansetzen, so dass das Omega mit knappen drei Sternen für mein Essen gut bedient ist.

Ambiente:

Das Omega liegt am Steubenplatz in der Nähe der Kunsthalle in einem Hinterhof. Das Restaurant ist klein und offen gestaltet. Auf einen Freiluftbetrieb im Hof deutete nichts hin.

Die vorherrschende Farbe ist das Weiß der Wände, der Decke und der doppelten Tischwäsche. Auf dem Boden große Fliesen in leicht orangener Wischoptik.

Für die Griechenfolklore sorgen eine großflächige Wandbemalung rechts mit Szenen aus dem klassischen Griechenland, Säulen und ein Sonnensymbol links. Zur Beleuchtung dienen Deckenspots.

Auf den Tischen ist gut Platz und auch die Laufwege zwischen den Tischreihen sind großzügig bemessen.
Das Restaurant wurde laut Facebookseite am 19.06.2010 eröffnet. Aus der Zeit mag auch der Toilettenbereich stammen. Er ist wohl in Eigenarbeit und „kostengünstig“ renoviert worden. Davon zeugen nicht kaschierte und viel zu große Fliesenöffnungen für Installationen und die Türen mit Billigdrückergarnituren, die von der Wirtsfamilie Kordelas wohl aus Griechenland importiert wurden.

Sauberkeit:

Nichts zu beanstanden, auch die baulich missratene Herrentoilette war frisch und sauber.  

Allgemein:

In der Mittagstischkritik des Weser-Kuriers am 31.07.2017 wurde das La Niña mit einem „empfehlenswert“ geadelt und die substantiierte Kritik gab dies her. Der Kritiker „Bremer“ hat das La Niña in einer eher kargen Kritik auf unserer Plattform mit zwei Sternen eher abgestraft. Das hielt mich nicht ab, Schwägerin und Schwager aus Schwachhausen zum nächsten Essen ins La Niña einzuladen. An einem erstaunlich lauen Oktobersamstag besetzten wir dann unseren Tisch im linken Bereich am Fenster.

Anfangs hielt sich der Andrang noch in Grenzen, aber als wir gegen 21:00 Uhr gingen, war das La Niña sehr gut besucht. Das Publikum war auch jünger als am frühen Abend geworden. Eher unauffälliges Volk, also weder Jeunesse dorée oder Schickimicki noch Burberry-Look. Das ist sicherlich für den Wirt Jan Alke eine solide Basis.
Er hat sein Restaurant im März 2017 eröffnet und stieß in eine Marktlücke, denn gute iberische Restaurants sind in Bremen rar gesät (siehe unsere Versuche im Tinto , Cocina de Salva und Tio Pepe ). Zwar erreicht auch das La Niña nicht die Sphären meiner Düsseldorfer Referenz Cala D`or mit seiner phantastischen Auswahl an hochwertigen Tapas, aber für Bremen ist das La Niña eine Bereicherung und ich kann die Empfehlung des Weser-Kuriers für die Küchenleistung gerne bestätigen. Abstriche mache ich aber weiter unten zur Situation am Tisch.

Die Homepage des La Niña zeigt wenige Fotoimpressionen und die kompletten Speise- und Getränkekarten (http://www.la-nina.de). Wer mehrere Stunden im La Niña verbringt, sollte schon ein paar Euros eingesteckt haben. Wir haben knapp 50 Euro pro Kopf gelassen, ohne dass es in den zweieinhalb Stunden ausschweifend zugegangen wäre.

Das PLV sehe ich bei 3,5 Sternen.

Service:

Wir wurden überwiegend vom Wirt Jan Alke, einem jüngeren, blonden deutschen Mann betreut. Er hat eine nüchterne norddeutsche Art, die ich als angenehm empfand. Eigentlich deutet nichts an ihm auf spanische Bezüge hin. Unterstützt wurde er von drei jüngeren Männern und Frauen im Kellnerschwarz mit Schürze. Jan Alke setzt sich als Chef mit einem weißen Hemd ab.

Der Service klappte gut. Was ich ungewöhnlich und nicht optimal fand, war das Auftragen aller 12 Tapas in einem Zug. Wir wussten kaum wohin mit den Tellern und Schalen auf dem überschaubaren Tisch. Hier hätte ich zwei Gänge für vorzugswürdig erachtet, wie ich es aus anderen Restaurants kenne.
Für den insgesamt soliden Dienst am Tisch sollen es drei Sterne sein.

Die umfangreiche Getränkekarte ist recht ambitioniert bepreist. Ungewöhnliche 0,25 l des grünen Konzernbieres aus Bremen kommen auf 2,90 € (0,3 l = 3,48 € !!!). Ein Kräusen 0,3 l steht mit demgegenüber fast akzeptablen 3,10 € auf der Uhr. Mineralwasser mit spanischer Bezeichnung kommt auf stolze 6,00 € für die Flasche mit 0,75 l. Die Weine sind gut klassifiziert und ganz überwiegend spanischer Provenienz. 17 offene stehen in der Karte, beginnend mit 4,20 € für den günstigsten Weißen (rosé ab 5,20 €, rot ab 4,90 €). Wir hatten erst einmal einen schönen Cava für 5,50 €, der auch richtig kalt temperiert war. Der Rosé in der Halbliterkaraffe eindeutig nicht kalt genug, der trinkbare weiße Rioja Viura & Verdejo ließ die Gläser leicht beschlagen.

Der Carlos Primero für die Männer am Tisch wurde auf recht originelle Art und Weise angewärmt: Die Schwenker mit dem Brandy lagen jeweils auf einem breiten Glas mit heißem Wasser. Für meinen Schwager zu warm, ich mag es hingegen, wenn der Brandy in die Nase gast und die Augen leicht brennen.

Positiv anzumerken ist, dass Jan Alke einen Digestif ausgab. Es war ein sehr süßer, milder Anisschnaps auf Eis. Ein Ouzo-Effekt war nicht zu beobachten, was auf einen sehr geringen Anisgehalt schließen lässt.

Essen:

Die Karte ist ungewöhnlich umfangreich und vielfältig. Neben den 27 kalten und warmen Tapas bietet sie weitere Rubriken mit Suppen, Salaten, Fisch und Krustentier, Grilladen vom Lamm und Schwein, Rindersteaks, Nudeln und Aufläufe und drei Nachspeisen.

Ich hatte die Devise ausgegeben, dass sich jeder am Tisch drei Tapas auswählt, möglichst ohne Doubletten, was auch ohne große Diskussion gelang. Der Kartenautor hat viel Wert darauf gelegt, die spanischen Bezeichnungen der Speisen und Getränke in den Vordergrund zu rücken und meine Schwägerin konnte zungenbrecherisch mit ihren Spanischkenntnissen bei der Order Ihrer Tapasauswahl glänzen (Kratz- und Lispellaute!). Ich mache es mir jetzt einfach und benutze die deutschen Übersetzungen.

Zur Tapasorder gab es einen Korb mit warmen Ciabattascheiben und Alioli, das als „hausgemachte Knoblauchcreme“ übersetzt wird. Es hat eine klare, schwere Mayonnaisenbasis und ist ausreichend mit Knoblauch versehen worden. Ich siedle es in meiner Alioliliga im oberen Mittelfeld an. Das Schälchen war für vier Personen eigentlich ein Witz, aber da der Zuspruch ansonsten am Tisch zurückhaltend war, konnte ich mich bedienen, zumal einige der Tapas auch mit einem Schälchen Alioli versehen waren und zur „Käsenachspeise“ weiterer Aliolinachschub auf den Tisch kam.

Nun aber zum eigentlich Georderten in einer Aufzählung:
1.       Ziegenkäse in Kräuteröl (6,20 €)
2.       Serranoschinken (6,10 €)
3.       Marinierte Babysepia (7,90 €)
4.       Sechs Gambas in Knoblauchöl (8,90 €)
5.       Knoblauchwurst (Chorizo) in Weißwein aus dem Backofen (6,50 €)
6.       Runzelkartoffeln mit Mojo rojo (5,20 €)
7.       Gebratene grüne Minipaprika (Pimientos) mit Meersalz (5,20 €)
8.       Kartoffelomelette mit Spinat (5,70 €)
9.       Lammspieß gegrillt auf maurische Art (7,40 €)
10.   Schweinefiletspieß gegrillt auf maurische Art (6,20 €)
11.   Frittierte Sardellen (7,90 €)
12.   Pflaumen im Speckmantel (6,50 €)

Alle Tapas waren schmackhaft, also kein Ausfall. Bemerkenswert positiv die beiden Spieße mit einem leicht rosigen Garzustand, auch beim Schweinefilet, was selten vorkommt. Meine Favoriten zudem die Babysepia, die Ziegenkäsewürfel und die Mojo rojo. Leichte Abzüge bei den Pimientos (zu stark gesalzen, man konnte das grobe Salz aber leicht abschütteln) und der Chorizo, die mir zu fein war und mit mehr Öl denn Wein serviert wurde. Die Portionsgrößen recht unterschiedlich, aber nicht geizig und das PLV bei den Speisen würde ich in Richtung vier Sterne sehen.

Für die Küchenleistung gebe ich in toto gerne vier Sterne.

Außer Konkurrenz, weil von mir nicht gekostet, gab es dann noch für die Mädels Apfelstrudel mit Vanilleeis (5,20 €) und die Milchcreme mit Karamell (4,20 €).

Und, eine große Pfeffermühle wurde uns nach Aufforderung gebracht.

Ambiente:

Das La Niña hat eine breite Terrasse mit ansprechendem Mobiliar, die durch Kirschlorbeer vom Trottoir abgegrenzt wird. Rechts auf dem Terrassenbereich stand ein Zeltpavillon, in dem an diesem recht warmen Abend serviert werden konnte.

Im Restaurant gibt es den rechten Raum mit der Theke einschließlich Barhockern für Tresenesser und den linken Raum, in dem wir am Fenster unseren Vierertisch zugewiesen bekamen. Wenn es im Weser-Kurier heißt, das La Niña sei geräumig, so mag das daran liegen, dass an dem von den beiden Kritikern besuchten Mittag wenig los war. Wenn das La Niña voll besetzt ist, geht es sehr eng zu. Die Tische stehen nahe beieinander und die Tischgrößen sind grenzwertig. Auf den Zweiertischen  der Mittelreihe können mangels Platz keine Tapasorgien gefeiert werden.
Ansonsten ist die Gestaltung gelungen, beginnend mit der grauen Fassadenfarbe, über die lebhaften Wandfliesen im maurischen Stil, Lederbänke mit warmgelben Polstern, dunkle Holzfarben bis zu den Pendelleuchten im Thekenbereich.

Was mit sofort negativ auffiel war, dass unser Ecktisch an keiner nennenswerten Beleuchtung teilnehmen durfte. Jan Alke daraufhin angesprochen, erwähnte, dass an der gegenüber liegenden Wand noch Spots eingebaut werden sollen, die aber nichts bringen werden. Die Beleuchtung im linken Raum ist schlicht nicht funktional und auch mit den schon installierten Spots nicht ansprechend. Da muss dringend nachgebessert werden. Nur das Licht von außen durch das Fenster bescherte uns etwas Helligkeit auf dem Tisch.
Fremdkörperartig der große Getränkekühlschrank in der hinteren Ecke des linken Raumes, der recht dominant ins Auge sticht.

Ein Lob für die hochwertigen und stylischen Toiletten, die auch funktional im Detail überzeugten (ich soll erwähnen, dass die Mädels aus dem Spender mit der Berührungsautomatik einen ausreichend langen Papierabschnitt spendiert bekamen, ansonsten angeblich immer zu kurz).

Sauberkeit:

Sehr gepflegt.

Allgemein:

Nun zum dritten Mal und zum Überspringen für die Leser der Besuche des Zagrebs und Papadopoulos: Als Quasi-Saisonabschluss gönnten wir uns drei Tage Lübeck. Und um es vorwegzunehmen: Meine Vorabrecherche hatte keine anziehenden Fisch- oder Regionalküchenrestaurants zutage gebracht. Deswegen 1 x Jugo und 2 x Grieche; für Touris und Lübecker (und Umzulübecker) zur Orientierung, wenn Gegrilltes auf den Teller soll; sozusagen vom Hanseaten für Hanseaten.

Am letzten Tag und vielem Herumgelatsche schlug ich vor, doch hotelnah bei einem Griechen einzukehren, an den ich mich blass von Geschäftsbesuchen in Lübeck erinnern konnte. Ich untersetzte den Vorschlag auch mit dem anregenden Eindruck, den die Homepage vermittelte. Am Ende war es mehr Schein als Sein.

Das Achilles entpuppte sich als schlichter Stadtteilgrieche für reduzierte Ansprüche. Für alle, die nicht im Stadtteil Holstentor Nord wohnen, lohnt sich der Weg nicht.

Als wir gegen 18:00 Uhr einkehrten, war schon reger Essbetrieb an den Tischen zu beobachten, die vom typischen Publikum eines Stadtteilrestaurants besetzt waren, halt Paare und Familien in „bequemer“ Garderobe. Viel Betrieb war nicht, aber etliche Abholer gingen gut bepackt in Richtung des heimischen Tisches.

Was mich ärgerlich stimmte, war die Diskrepanz zwischen Homepage (http://www.achilles-lübeck.de) und dem Vorgefundenen. Insbesondere die Speisekarte im Restaurant wich entscheidend von der im Internetangebot ab. Sie ist reduziert und die Preise sind angehoben.

Auch die Bildergalerie vermittelt einen Eindruck (des Hauptraums mit Theke), der mit dem (schlichteren) Vorgefundenem nicht mehr übereinstimmt.

Am schwersten wiegt freilich, dass einige Speisen schlicht misslungen waren, wie gleich zu lesen sein wird.
Das Ganze wird auch nicht durch ein besonders günstiges Preis-Leistungsverhältnis aufgewogen, dass ich nur mit 2,75 Sternen zu bedenken mag.

Service:

Drei griechische Männer im beginnenden mittleren Alter zapften und kellnerten, in weiß/hellblauem-schwarzem Standardoutfit. Sie waren flott, höflich und einer flapsig. Meine deutliche Kritik an einem Gericht quittierte er mit einem „werde ich dem Koch um die Ohren hauen“, was ich dann leider nicht vernehmen konnte. Mehr fällt mir zum Dreisterne-Service nicht mehr ein, außer, den obligatorischen Ouzo aufs Haus zu erwähnen.

Ein „knalliges“ Holsten kostet im 0,3-l-Gebinde ordentliche 2,80 € (auch hier galt: Trink den Halben für 3,80 €). Wertvolles Selters kommt für 0,7 l auf unglaubliche 6,80 € und die schlichten Weine auf 4,20 € für 0,2 l. Das ist insgesamt schon forsch.

Essen:

Ich hatte mir die „Dorf-Lammhaxe“, „in würzigem Tomaten-Rotweinsud geköchelt … abgerundet mit einer Prise Nelken- und Zimt-Aroma“ auf der Internetkarte ausgesucht; sie wurde wohl im Stadtteil nicht goutiert und wurde dann ein Streichopfer. Aus dem Backofen wird nur noch Moussaka angeboten.

Die ausgeguckte Vorspeise, den Oktopussalat (7,80 €), konnte ich ordern, dazu noch Tarama (5,90 €). Der Korb Brot mit drei Scheiben angegrilltem und leicht ölbestrichenem Türkenweißbrotscheiben gefiel. Vom Tarama gab es drei mittelgroße Kugeln. Es war recht fest in der Konsistenz und nahezu geschmacklos. Da war der Fischrogen wohl nur vorbeigeschwommen. Darüber waren wir uns in der Tarama-Kritik ausnahmsweise einmal einig.

Mein Oktopussalat machte auf den ersten Blick einen guten und appetitlichen Eindruck mit den Tentakelabschnitten auf einem bunten Salatbett. Aber schon der erste Gabelhappen erzeugte aufgrund der Überdosis Essig seine adstringierende Wirkung. Den festen Oktopus hatte der Essig noch nicht durchdrungen, so dass er essbar war, aber das Gemüse ging schon in Richtung Mixed Pickles.

Da meine Backofen-Lammhaxe ausfiel, orderte ich notgedrungen etwas Gegrilltes, nämlich das Schweinefilet, mit Knoblauchöl gegrillt, Gemüse, Reis Tsatsiki und Olivencreme (15,90 €). Meine ständige Begleiterin war einem dritten „Grillabend“ nicht gewachsen und wählte aus der Vorspeisenkarte Tiropitakia, laut Karte mit Schafskäse gefüllte Blätterteigrollen und Tsatsiki (5,90 €) und ganz schlicht, gefüllte Weinblätter mit Tsatsiki (4,90 €).

Die Weinblätter warm und mit der Reisfüllung klassisch im Geschmack, gut harmonierend mit dem Tsatsiki; ein Evergreen und schmackhaft. Die Röllchen entpuppten sich als recht dicke vier Teigtaschen mit schmaler Käsefüllung. Da der verwendete Schafskäse aber von einer kräftigen Sorte war, konnte er sich geschmacklich behaupten. Diese beiden zum Hauptgericht umfunktionierten Vorspeisen waren also in Ordnung.

Auf meinem Teller am positivsten das Paprikagemüse mit gutem Biss. Die auf der Karte mehrfach angepriesene Olivencreme als Hausspezialität („Oliven … püriert mit geriebenem Oregano und Kreta-Olivenöl zu einer zarten Creme gerührt“) war eine langweilige Tapenade ohne jeden Würzpfiff. Das Schweinefilet war in Schnitzelform geschnitten worden und vom Garzustand her noch leicht rosig und damit saftig. Es hätte für einen vollständigen Genuss aber eine bessere Würzung verdient, denn von einem Knoblauchöl konnte ich nichts schmecken. Den Beilagensalat habe ich nachlässigerweise nicht im Bild festgehalten. Nach meiner Erinnerung war er der Salatbasis für den Oktopus sehr ähnlich in der Zusammensetzung und auch zu sauer angemacht.

Pfeffer- und Salzmühlen wurden uns auf unsere Bitte hin gebracht.

Der Küche des Achilles mangelt es am richtigen Würzhändchen und da das auf dem Teller Überzeugende in leichter Minderheit ist, mag ich auch nur 2,5 Sterne für die Kochleistung geben.

Ambiente:

Das Achilles liegt an einer Geschäftsstraße in einem Wohngebiet. Es bietet viel Platz, beginnend auf einer großen, geschützten Terrasse, über den Wintergarten, in dem geraucht werden darf, bis hinein in das eigentliche Restaurant mit Theke und einem Nebenraum, der am besuchten Sonntagabend verdunkelt blieb.

Das Interieur ist aus einem Guss und lässt sich sehen. Ein hellgrauer Fliesenboden, weiße Wände und große, beleuchtete antike Motive auf Glas in Deckenaussparungen (quasi wie Oberlichter). Die Stühle, Tische und Bänke in dunkler Holzfarbe mit cognacfarbenen Lederpolstern. An den Wänden ein paar knallige, hinterleuchtete antike Motive. Soweit, so gut.

Auf einem Foto in der Bildergalerie sieht man eine Tischanordnung in fünf Längsreihen mit passenden Raumteilern. In der Mitte zwei Reihen Zweiertische. Diese Anordnung hat man aufgegeben und aus den Zweiertischen wurden Vierertische mit jeweils einem Stuhl neben der Sitzbank für eine Person. Das fiel meiner ständigen Begleiterin sofort als Stückwerk auf.

Die Tischoberflächen ohne jede Tischwäsche und wischfreundlich glatt. Das wirkt sehr schlicht im negativen Sinne.
Positiv anzumerken ist, dass man am Tisch gut Platz hat und alle Laufwege panikfreundlich breit sind.

Man rühmt sich auf der Homepage auch der modernen, stylischen Toiletten. Durchaus zu Recht. Der gute Eindruck des Feuchtbereichs wird aber zunichte gemacht durch zwei mit „Privat“ beschriebene Türen, die derart schäbig waren, dass man sie nicht einmal vor einem Kohlenkeller sehen wollte. 

Den ans Ohr dringenden Syrtaki will ich nicht vergessen. Er löst bei mir zusammen mit dem Grillgeruch immer einen pawlowschen Reflex aus.

 Sauberkeit:

Wir hatten nichts zu beanstanden.  

Allgemein:

Als Quasi-Saisonabschluss gönnten wir uns drei Tage Lübeck. Und um es vorwegzunehmen: Meine Vorabrecherche hatte keine anziehenden Fisch- oder Regionalküchenrestaurants zutage gebracht. Deswegen 1 x Jugo und 2 x Grieche; für Touris und Lübecker (und Umzulübecker) zur Orientierung, wenn Gegrilltes auf den Teller soll; sozusagen vom Hanseaten für Hanseaten. Zugegeben, dieselbe Einleitung wie beim Zagreb.

Für den Samstagabend hatte ich von Bremen aus bereits das Papadopoulos ausfindig gemacht und klugerweise einen Tisch reserviert.

Das Papadopoulos liegt in der Pfaffenstraße, einer Fußgängergasse zwischen Breite Straße und Königstraße, also mittenmang und attraktiv für Touris. Trotzdem haben wir einen positiven Eindruck gewonnen. Keine schnelle Abfütterung und sorgfältig zubereitete und schmackhafte Speisen. Trotz gewisser Enge in dem Altbaulokal ist das Papadopoulos zu empfehlen.

Im Papadopoulos sahen wir das erwartete gemischte Publikum aus Stammgästen und Touristen, die paarweise auftraten. Die vom Koch begrüßten Stammgäste ließen es sich in größerer Runde gut gehen. Wer nicht reserviert hatte und nicht im Raucherraum im Obergeschoss essen wollte, musste sich mit einem Tisch auf dem Trottoir begnügen und ans warme Griechenland denken.

Das Preisniveau im Papadopoulos liegt bei den Speisen Richtung vier Sterne und bei den Getränken um die drei Sterne, macht arithmetisch gemittelt 3,5.

Die Homepage des Papadopoulos (http://www.papadopoulos-restaurant.de) gibt einen Eindruck vom Restaurant, ist aber leider nicht vollständig (keine Getränkekarte, keine Fotos des oberen Raums, nicht alle Teammitglieder sind zu sehen, keine Lageskizze).

Service:

Bedient haben zwei Frauen und ein Mann, erkennbar an den klassischen Kellnerfarben schwarz und weiß.
Zuerst eine Irritation, denn auf dem handbeschriebenen Zettel mit den Reservierungen für den Abend fanden wir nun nichts annähernd Passendes zu meiner telefonischen Reservierung, obwohl der Name leicht und eingängig ist. Erst der Blick ins offizielle Buch brachte Aufklärung und uns einen Tisch am Fenster im Nebenraum. Das missglückte Abschreiben wurde vom männlichen Kellner mit seinem Sinn für Humor als hieroglyphisches Ergebnis bespöttelt. Der Wunsch nach Eis zum Rosé blieb dann bei der älteren, aufnehmenden Bedienerin hängen, exkulpierte er sich beim Servieren der Getränke ohne Eis. Das Vergessen des zweiten Glases Retsinas und die Erinnerung parierte er gekonnt mit einem „kommt sofort“, was er auch umsetzte. Also eine durchaus launige Atmosphäre. Zwei Runden Ouzo spendierte er auch.

Unserem Wunsch nach einer Pause zwischen den reichlichen Vorspeisen und den Hauptgerichten wurde mit dem immer optimalen Vorschlag nachgekommen, die Order der Hauptspeisen nach unserem Gusto zu veranlassen. Nach für uns angenehmer Zeit wurde freundlich, nicht drängelnd nachgefragt und es war uns dann auch recht.
Also in der Pflicht leichte Nachlässigkeiten, aber für die Schlagfertigkeit ein Bonussternchen und ich rechne das exakt in 3,5 Sterne um.

Die Getränkepreise mit leichtem Lageaufschlag: 0,3 l Jever 2,70 € (0,5 sind rabattiert für 3,90 € zu haben). Krombacher ist auf der Karte mit schmerzhaften 3,10 € für 0,3 l vermerkt (auch hier nur Halbe trinken für 4,10 €). Das griechische Mineralwasser ist mit einem gelinden Transportaufschlag kalkuliert und kommt auf 5,10 € für die Flasche 0,75 l. Die schlichten Weine aus der Zweiliterbuddel kosten 4,10 € für das Glas 0,2 l.

Essen:

Griechenkarten kann ich mittlerweile in Sekundenschnelle daraufhin scannen, ob etwas neben den Kartenstandards der großen Masse auszumachen ist. Im Papadopoulos waren es die Vorspeisen Kartoffelpüree (so auf der Karte genannt, also Skordalia) und Sardinen mit Tarama. Skordalia finde ich neunmal in meinen Kritikdateien (von ca. 70 Griechenkritiken), hat also einen Seltenheitswert. Bei Sardinen mit Taramas Fehlanzeige.

Ansonsten auch im Papadopoulos die bekannten Grillstandards. Erwähnenswert die Backofengerichte mit Lamm oder Kalb und die mit Sardinen, Scampi oder Krebsfleisch.

Zu Skordalia (3,40 €) und Sardinen mit Tarama (6,40 €) gesellte sich noch das Auberginenpüree (6,40 €). Die Bezeichnungen sind nicht immer zutreffend. So war das Auberginenpüree stückig geschnitten und nicht musig-püriert. Mit Petersilie und Knoblauch und einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Säure und Olivenöl sehr gelungen. Ebenso gut das Skordalia mit Olivenöl und Knoblauch. Auch hier kein glattes Püree, sondern eher eine Textur des Gestampften.

Die Sardinen erwiesen sich als frittierte „small fishes“, wie man sie aus Griechenland kennt und für die Sardellen verwendet werden. Sie wurden paniert, heiß und kross serviert und von uns im Ganzen verspeist, wie es in Griechenland nach unserer Beobachtung üblich ist. Sehr lecker! Sie waren mit viel gut angemachtem Salat und einem Klacks Taramas auf einem großen Teller angerichtet. Beim Taramas schieden sich die Geister: Für mich zu cremig und zu wenig fischig, für meine ständige Begleiterin sehr gelungen.

Schade, dass es im Korb nur kaltes und sehr schlichtes Fladenbrot gab. Etwas auf dem Grill angekrosst gewinnt es merklich.

Mir stand der Sinn nach Gyros mit Metaxasoße, überbacken (Karte: Giros-Pfanne, 12,50 €). Serviert in einer Pfanne mit eigenartig geformten großen Pommes. Das Gyros mittelgut und – positiv – nicht in Metaxasoße schwimmend. Eine dicke Schicht geschmolzenen Käses der Goudaklasse machten das Gericht recht mächtig. Insgesamt ein gelungener Mittelweg zwischen dem „trockenen“ Gyros vom Grill und dem schwimmenden in der Metaxaconveniencesoße.

Das zweite Gyrosgericht war angereichert mit einem großen Hackfleischröllchen und Leber (12,90 €). Das „trockene“ Gyros wurde gelobt und ebenso das Hackfleischröllchen, nicht hingegen die vom Anblick her noch sehr rötliche und dickere Scheibe Leber. Das Hackfleischröllchen war so, wie es beim Griechen sein soll: Knoblauch, Kräuter, nicht zu salzig und locker im Biss. Die Leber zugegeben etwas sehr rosig. Eine Kalbsleber hätte ich in dem Garzustand gerne gegessen, aber hier überzeugte mich die Qualität der Leber nicht. Der Klacks Tsatsiki ganz klassisch mit Gurke, Dill und Knoblauch.

Bleibt noch, die Beilagensalate zu erwähnen. Sehr gemischt mit Gurke, Tomate, Eisbergsalat und ungepresstem/-geknetetem Weißkraut; zurückhaltend mit Essig und Öl angemacht.

Zu notieren bleiben ein wenig definiertes Taramas und eine nicht zu appetitliche Scheibe Leber auf der Sollseite. Dem stehen alle anderen Speisen gegenüber, darunter Auberginen, Skordalia, Fische und Hackfleisch, die die Viersternegrenze überschreiten. Interne Berechnungen ergeben somit 4,0 Sterne glatt!

Ambiente:

Das Papadopoulos liegt in einem Altbau. Vor der Front eine Reihe schlichter Tische ungeschützt in der Fußgängergasse. Man betritt den Hauptraum mit Theke und vielleicht bis zu sechs Tischen. Rechts davon ein kleiner Nebenraum, in dem wir am Fenster an einem gerade noch ausreichenden Zweiertisch Platz nehmen durften. Es mögen weitere fünf Tische in dem Raum angeordnet sein. Im Hauptraum gibt es noch einigermaßen Abstände zwischen den Tischen. In unserem Raum war es schon recht eng. Ich hatte die Garderobe im Rücken, was im Winter kein Vergnügen sein dürfte, wenn sich die Mantellagen den Raum erobern und von Kommenden und Gehenden bewegt werden müssen.

Im Obergeschoss über eine schmale und steile Treppe erreichbar befinden sich der Raucherraum und die schlichten, aber funktionalen Toiletten.

Für die griechische Atmosphäre sorgen die gerne gehörten Syrtaki- und Schlagerklänge und zurückhaltende Deko. Optisch prägend wirken das reichliche, echte Sichtmauerwerk, das angesichts des Alters vieler Häuser der Lübecker Altstadt mit seiner Unregelmäßigkeit original sein könnte. Es war in ganz leichtem braun-rosa gehalten. Für die Deko sorgen ein in einem Bogen gefasstes Wandbild mit einem antiken Tempel, wenige Vasen und Plastiken und etliche Ikonen als Wandschmuck. Das Mobiliar ist schlicht.

Sehr passend zu den Raumgrößen sind die filigranen Deckenleuchten ausgewählt worden, mit einer schlichten Zuleitung und einem kleinen, kegelförmigen Glaskörper. Sie verstellen kaum den Blick und sorgen für eine ausrechende Illumination auf den Tischen.

Sauberkeit:

Wir hatten nichts zu beanstanden.  

Allgemein:

Als Quasi-Saisonabschluss gönnten wir uns drei Tage Lübeck. Und um es vorwegzunehmen: Meine Vorabrecherche hatte keine anziehenden Fisch- oder Regionalküchenrestaurants zutage gebracht. Deswegen 1 x Jugo und 2 x Grieche; für Touris und Lübecker (und Umzulübecker) zur Orientierung, wenn Gegrilltes auf den Teller soll; sozusagen vom Hanseaten für Hanseaten.

Unser erster Abend führte uns nach Stockelsdorf. Erst als die Straßenanschrift auf der Nahverkehrs-App mit „Lübeck“ keinen Treffer ergab, wurde mir bewusst, dass Stockelsdorf eine eigenständige Gemeinde an der Stadtgrenze zu Lübeck ist.  Aber mit dem Stadtbus von Lübeck aus flott zu erreichen.

Im Zagreb dann das altersmäßig typische „Jugopublikum“: Eine größere Gruppe grauhaariger Semester mit starkem Frauenüberschuss, Einzelpaare und wenige „jugosozialisierte“ jüngere Leute. Wir so im altersmäßigen Niemandsland dazwischen. Besetzt waren vielleicht acht bis zehn Tische an diesem Freitagabend.

Wir bekamen fast alles geboten, was wir in einem Balkanrestaurant alten Schlages erwarten und gingen überwiegend zufrieden und wohlgesättigt wieder zur Haltestelle. Auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums hatten sich die Stockelsdorfer Familien mit ihren kleineren Kindern zur Abschlusskundgebung nach dem Laternenumzug mit der Freiwilligen Feuerwehr eingefunden, der einmal am Restaurant vorbeigeführt hatte. Eine indigene Versammlung, verglichen mit dem Eindruck am ZOB am Lübecker Hauptbahnhof eine Viertelstunde später.

Das Preisniveau im Zagreb liegt nahe bei dem aus Bremen gewohnten und soll mit 3,5 Sterne in die Annalen eingehen.

Eine Homepage pflegt das Zagreb nicht.

Service:

Eine ältere Frau und ein jüngerer Mann bildeten das Serviceteam hinter der Theke und am Tisch. Für die eher geringe Belegung des Restaurants reichte ihr Engagement für einen zufriedenstellenden Service und so fielen wir nicht trocken und auch die Speisen wurden in akzeptablen Abständen serviert. Ungewöhnlich, dass wir als Erstes den Beilagensalat hingestellt bekamen und sodann unsere Vorspeisen. Dafür entschuldigte sich später der sehr höfliche männliche Kellner.

Also eine gut befriedigende Leistung im Service und das sind bei mir immer drei Sterne in der Bewertung.
Die Getränkepreise nicht gerade günstig: Krombacher in den bauchigen Traditionsgläsern kostet 2,50 € für 0,3 l. Eine Flasche Mineralwasser 0,75 l kommt auf 5,50 € und die sechs offenen, nicht klassifizierten Weine aus Regionen des vormaligen Jugoslawiens liegen zwischen 4,00 und 4,80 € für das Viertel.

Anders als bei den Jugos in Bremen und umzu bekommt man im Zagreb nur einen Julischka spendiert.
Essen:

Die Karte des Zagrebs hat einen eindeutigen Schwerpunkt bei den Grillklassikern der Balkanküche, also Cevapcici, Pljeskavica, Spieße, Koteletts, Leber und Rumpsteaks. Ergänzt um wenige Pfannengerichte, Lamm, Tintenfisch und Scholle. Auch wie meist nur wenige Vorspeisen und drei Suppen. Schmerzlich vermisst haben wir die serbische Bohnensuppe, die die Kroaten ja gerne anders benamen dürften und Debreziner. Ich werde dafür beim Gesamteindruck einen halben Malusstern abziehen.

Wir mussten also bei der Vorspeisenwahl improvisieren und es kamen eine Gulaschsuppe (3,60 €) und Bruschetta (4,50 €) dabei heraus.

Meine Gulaschsuppe war richtig heiß in der Suppentasse, löblich. Der erste Löffel erinnerte mich leicht an Mockturtle. Aber das war nur ein erster, täuschender Eindruck. Die Einlage bestand aus sehr gleichmäßig kleinwürfeligen Rindfleischstücken, was man wohl nur hinbekommt, wenn das Fleisch gefroren geschnitten wird. Dazu Paprika, Zwiebeln und Champignons als Einlage. Von der Würzung her etwas tomatig und Paprika. Zur sämigen Suppe ein längs geschnittenes Stück vom Baguette, geröstet und mit knobigem Öl bestrichen.
Solches Baguette bildete auch die Basis für die Bruschetta, die mit reichlich Tomaten und Zwiebeln belegt waren. Gewürzt mit Oregano waren die Bruschetta sehr saftig im Biss und gut gelungen. Besser als bei etlichen Italienern.
Die Beilagensalate mit einer Mischung aus Eisbergsalat, Weißkraut, Möhrenstiften und Bohnensalat waren mit einem leicht wässrigen Dressing mäßig gewürzt. Allein der schlonzige Löffel mit Weißbohnensalat gefiel gut.
Zum Standard gehören beim Jugo auch die beiden Saucieren mit den Soßen rot und weiß. Das Tsatsiki mit Knoblauch und Dill griechisch zubereitet und gelungen. Statt des meist servierten Ajvars bekamen wir leicht angegarte Zwiebeln in einer dünnen roten Soße mit leichter Schärfe, die uns auch gefiel.

Meine ständige Begleiterin ist beim Jugo berechenbar: Entweder Pljeskavica oder Pola Pola. Dieses Mal Pola Pola mit Pommes (12,50 €). Zugegeben bin auch ich leicht ausrechenbar mit meinen Grilltellern, der hier Spezial-Grillteller hieß (14,00 €).

Die Cevapcici und Hacksteaks unterschieden sich nur in der Form. Die Hackfleischmasse war sehr fein gekuttert und mächtig geknobt. Dafür Anerkennung! Der Spieß mit Nackenfleisch saftig, das dünne Kotelett trocken wie meist. Die Scheibe Grillspeck muss ich immer abgeben (war hier nicht knusprig genug, wie meine Lektorin aufgab zu schreiben).

Die Pommes reichlich, heiß und knusprig. Mein Djuwetschreis mit guter Soßenbasis, die an die Zwiebelsoße in der Sauciere erinnerte.

Beide Portionen sehr ordentlich und für alle Normalesser auch ohne Vorspeisen gut sättigend.

Für das Essen möchte ich dem Zagreb 3,75 Sterne geben.

Ambiente:

Das Zagreb liegt in der Passage des Einkaufszentrums Rathausmarkt. Ein EKZ, wie man es in vielen Gemeinden und Kleinstädten vorfindet. Ende achtzig, Anfang neunzig mag es gebaut worden sein. Zumindest aus der Zeit stammten die Deckenplatten mit den Spots und die Toiletten im Keller des Zagrebs. Auch aus vergangener Zeit die raumteilenden Blumenbänke aus dunklem Holz, die Nischen schaffen. Neueren Datums der Fußboden in dunkler Holzoptik und die dunklen Lederstühle mit dicken Polstern ohne Armlehnen, auf denen man mittlerweile so häufig in der Gastronomie Platz nehmen darf.

Die Tische sind weitläufig gestellt und man kann sich auf ihnen breitmachen. Zwei Lagen Tischwäsche machen einen gediegenen Eindruck.

An den Wänden billig wirkende Wandleuchten und naive Motive aus der Mitnahmeabteilung des Möbelhauses.
Durchschreitet man das Restaurant, gelangt man zur Fensterfront an der Außenseite, durch die der Blick auf eine Terrasse mit Freisitzen fällt.

 Sauberkeit:

Alles gepflegt und sauber.