Neupotz

Das direkt am Rhein liegende Örtchen Neupotz ist immer einen Besuch wert. Zumindest in kulinarischer Hinsicht. Seine beiden Bib-Gourmand-Restaurants „Zum Lamm“ und „Hardtwald“ locken seit jeher Liebhaber der feinen Fischküche an. Kein Wunder, dass unser letztes Zusammentreffen im Rahmen des Wörther Gourmandclubs im ehemaligen Fischerdörfchen stattfand. Das war im Oktober letzten Jahres und wir genossen damals die ambitionierte Regionalküche von Manfred Kreger in dessen „Lamm“ in vollen Zügen.
 
Nur ein paar Häuser weiter - wir sind schon wieder auf der „Neupotzer Genussmeile“ zugange – befindet sich die Gastwirtschaft „Zur Krone“. Von badischen Genussspechten dringend empfohlen und durch die vordere Platzierung beim letztjährigen Gastro-Wettbewerb „So schmeckt die Südpfalz“ aufmerksam geworden, wagte ich einen Erstbesuch mit kollegialer Verstärkung. Den Vierertisch reservierte ich eine Woche vorher. Ich wollte auf Nummer sicher gehen.
 
Inhaberin und Geschäftsführerin Kerstin Bettioui kam 2015 aus ihrer Wahlheimat USA wieder zurück in die Südpfalz. Mit dabei: Ehemann und Koch Faycal Bettioui. Der Gastronom aus Leidenschaft mit den marokkanischen Wurzeln (deshalb auch die regelmäßig hier stattfindenden Themenabende) hat schon in Feinschmeckerläden in Miami gekocht bevor er sich in den Staaten selbstständig machte. Zusammen mit seiner Frau Kerstin hat er der gutbürgerlichen Dorfwirtschaft von einst ein völlig neues Konzept gegeben.
 
Die deutsche Fleischküche von damals, bei der die halben Hähnchen einen exzellenten Ruf genossen, ist nun Geschichte. Stattdessen wird hier seit Oktober 2015 eine gehobene Küche kultiviert, bei der frische, qualitativ hochwertige Regionalprodukte raffiniert zubereitet werden. Dass Chefkoch Faycal Bettioui dabei auch seine international gesammelten Erfahrungen mit einfließen lässt, liegt auf der Hand. Ein überaus spannender Entwurf einer zeitgemäßen Kreativküche, auf deren Ergebnisse wir sehr gespannt waren.
 
Der in schlichtem Grau gehaltene Gastraum war an jenem Donnerstagabend gut gefüllt, als wir von zwei jungen Servicedamen freundlich begrüßt und zu Tisch gebracht wurden. Im modern eingerichteten Inneren der Krone finden ca. 30 bis 35 Personen Platz. Ein durchaus überschaubarer Rahmen also. Daneben wartet im Sommer ein Biergarten auf Gäste unter freiem Himmel.
 
Man sitzt auf bequem gepolsterten Gastrostühlen mit dem typischen Kunstlederüberzug an den klassisch in Weiß eingedeckten Tischen. Einfachbesteck, Stoffserviette, Brottellerchen und ein bauchiges Wasserglas stehen für jeden Gast bereit. Für das nötige Licht sorgen die recht unkonventionell geformten Hängeleuchten. Der dunkle Holzboden suggeriert erdige Wärme. Die sparsam eingesetzte Kunst an den Wänden liefert dazu ein paar moderne Farbakzente. Alles in allem wirkt das sehr geschmackvoll reduziert eingerichtet. Ein stilvoll ungezwungener Rahmen, der den Fokus nicht vom Wesentlichen, den kunstvoll arrangierten Tellern, ablenken soll. So jedenfalls meine Interpretation im Laufe des Abends.
 
Zusammen mit dem Aushändigen der Speisenkarten wurden wir nach unseren Aperitifwünschen befragt. Ein Martini bianco (5cl für 4,50 Euro) und zwei Gläser Maracuja-Secco (0,1l für 3 Euro) vom Maikammer Weingut Stachel sollten es sein. Dazu noch zwei Flaschen Bellaris-Mineralwasser (0,75l für 4 Euro) zum Durstlöschen. Dann ließ man uns genügend Zeit, den schwierigen Prozess der Speisenwahl erfolgreich abzuschließen. Es fiel uns in der Tat nicht leicht, da die Gerichte auf der sorgsam zusammengestellten Karte einfach zu verlockend klangen.
 
Schon die Vorspeisenpalette war beachtlich. Sieben verschiedene Gourmandisen, darunter auch ausgefallene Kreationen wie Schweinebauch mit altem Balsamico, Kohlrabi-Nudeln und Walnuss (8 Euro) oder Spanischer Oktopus mit Chorizo, Kartoffeln und Safran-Aioli (11,50 Euro), standen da gelistet. Das vegetarische Saisonangebot bestand aus hausgemachten Tortellini mit einer Crème-Sauce aus Spinat, Ricotta und Parmesan sowie den ebenfalls hausgemachten Gnocchi, die von Bärlauch-Pesto und Frischkäse begleitet wurden (beide jeweils 10,50 Euro).
 
Die Zahl „7“ findet sich auch bei der Auswahl an Hauptgerichten wieder. Dreimal Fisch, viermal Fleisch und das alles in pfiffig klingender Ausführung. So fällt einem die Entscheidung selbst bei einer eher übersichtlich gestalteten Speisenkarte schwer. Flusszander, Skrei und Seeteufel hießen die Protagonisten bei den Fischgerichten. Kalbskotelett, Simmentaler Rumpsteak, Filet vom Charolais Rind und Elsässer Perlhuhn hielt man für die Fleischliebhaber bereit. Und das alles zu Niedrigpreisen zwischen 17 und 23 Euro. Wie konnte das gehen? Faycal Bettioui lieferte wenig später den Beweis auf äußerst beeindruckende Art und Weise.
 
Schon bei den Vorspeisen setzte unser Tisch auf ein gemischtes Programm. Es gingen einmal Spargel mit Tempura-Garnelen und Bärlauchcrème (11,50 Euro), die gegrillten Jakobsmuscheln mit Avocado, Quinoa und Curry-Sabayon (9,50 Euro), dreimal Spargelcrèmesuppe (5 Euro) sowie ein kleiner Vorspeisensalat mit frischer Zitronenvinaigrette (3,50 Euro). Wir hielten uns nicht zurück und gaben von Anfang an Vollgas. Beim Wein blieben wir dem Weingut Stachel treu. Ein spritzig-frischer Sauvignon blanc aus dem Jahr 2015 (die Flasche für 22 Euro) erwies sich als passender Begleiter unserer Vorspeisen.
 
Bei der kleingehaltenen Weinkarte fällt auf, dass die Flaschenpreise erstaunlich fair kalkuliert sind. Mit bekannten Namen wie Gräber, Kleinmann, Stachel und von Buhl konzentriert man sich auf einige wenige Weingüter aus der Pfalz. Das meiste der rund 20 verschiedenen Kreszenzen lässt sich auch offen als Achtel oder Viertel genießen. Die Auswahl ist zwar nicht besonders groß, aber das was angeboten wird hat Hand und Fuß.
 
Bei den Hauptgängen machten zwei der Kollegen das Filet vom Charolais Rind (23 Euro) klar. Statt der vorgesehenen Rosmarin-Kartoffeln wollten sie lieber selbstgemachte Gnocchis und Spätzle als Beilagen genießen. Für das flexible Team der Krone war das kein Problem. Der Rumpsteak-Fan am Tisch setzte klar auf das Simmentaler, das mit knusprigen Kartoffelschichten (aus „Pälzer Grumbeere“ natürlich), einer dunklen Kalbsjus, selbstgemachter Kräuterbutter und einem kleinen Beilagensalat für sagenhafte 20 Euro in der Karte stand. Mir war an jenem Abend eher nach Fisch zumute, weshalb meine Wahl auf das Seeteufelfilet mit Safran-Wurzelpetersilienmousse, Hummer Sauce, Gartenkarotten und Tagliatelle (22 Euro) fiel.
 
Als erster kleiner Appetizer fungierten die beiden dünnen Rollen französischer Butter, die mit schwarzem Himalaya-Salz bestreut waren und nebeneinander auf einer Schieferplatte lagen. Dazu reichte man Aufbackbrötchen im Miniaturformat. Das fing ja schon mal gut. Die Küche grüßte danach mit einem Kleks Rindertartar, der auf Krabbenchips (Krupuk) platziert wurde und ein leckeres Fingerfood zu Beginn darstellte. Die rohe Rindfleischmasse war sehr fein abgeschmeckt und herrlich süffig. So konnte es weitergehen.
 
Danach wurde mir schlicht und ergreifend die beste Spargelcrèmesuppe meines Lebens serviert. Sie kam ganz ohne Stücke aus, war perfekt abgeschmeckt und von unerhört sämiger Konsistenz. Mein Kollege hätte davon eine ganze Schüssel hinunter gelöffelt. Die Portion kam in einem tiefen Teller mit breitem Rand und geringem inneren Durchmesser und war total ausreichend. Die Suppe hatte ein intensives Spargelaroma und kam komplett ohne Einlage aus. Konzentration aufs Wesentliche. Hier blitzte das Credo der Küche erstmalig auf. Das dafür verwendete Königsgemüse stammte selbstverständlich aus der Region.
 
Mein Kollege neben mir war begeistert von seinen kross frittierten Tempura-Garnelen, die es sich auf vier stattlichen Stangen vom „essbaren Elfenbein“ gemütlich gemacht hatten. Mit ein paar Tupfen Bärlauchcrème und etwas Salat garniert, war das auch optisch eine sehr gelungene Kombination. Er brummelte etwas von perfektem Gargrad und verschlang die texturell fein ausgedachte Vorspeise postwendend.
 
Nicht anders erging es seinem Gegenüber, der mit den glasig gebratenen Jakobsmuscheln voll ins Schwarze getroffen hatte. Allein die Anrichtung des Tellers war ein Augenschmaus. Das leuchtende Gelb der Curry-Sabayon-Sauce und die grünen Tupfer von der Avocado-Mousse wurden von einem braunen Quinoa-Häuflein farblich passend ergänzt. Der leuchtend rote Forellenkaviar lag lässig auf einer gegrillten Scheibe Avocado. Mein Kollege ließ mich probieren und ich warf ihm eine Vorspeise lang neidische Blicke zu. Kurz nach der Suppe traf mein Beilagensalat ein. Der mit Pflücksalat, Cocktailtomaten und Radieschenscheiben bestückte Teller strotzte vor Frische und Lebendigkeit. Sein spritzig-säuerliches Zitronendressing war zum Reinknien gut.
 
Die Flasche Sauvignon blanc hatte sich dem Ende geneigt und die Schluckspechte am Tisch scharrten schon mit den Rotweinhufen. Trotz meines bald eintreffenden Seeteufels gab ich klein bei und sprang auf den roten Rebensaftexpress mit auf. Denn die Wahl fiel auf einen meiner Favoriten aus Pfälzer Landen. Auch für diesen schwergewichtigen Cabernet Sauvignon (14,5 %) zeichnete sich das Weingut Stachel aus Maikammer verantwortlich. Die von der Lage Kirchenstück stammenden Trauben waren die Grundlage für einen genial vinifizierten Roten, der genügend Kraft besaß, um die Fleischgerichte meiner Kollegen passend zu begleiten und meinem Seeteufel dennoch nicht die Schau stahl. Die 39 Euro für die Flasche waren hervorragend angelegt.
 
Dann trafen unsere Hauptmahlzeiten ein. Die Fleischteller meiner Kollegen sahen klasse aus. Sowohl das Rumpsteak, als auch das Filet vom Charolais Rind lagen auf einem kräftig dunklen Spiegel aus intensiver Kalbsjus. Alle Fleischstücke waren perfekt medium gebraten. Die Spätzle und die Gnocchi wurden noch kurz in der Butterpfanne geschwenkt. Bei dem Filetfreund neben mir befand sich zusätzlich eine delikate Mousse aus Champignons und karamellisierter Zwiebel auf dem Teller. Auf seinem Edelfleisch thronte eine Zwiebel in Tempurateig. Sah nicht nur lecker aus, sondern schmeckte ihm auch so. Unser Soßenliebhaber am Tisch wurde mit einer kleinen Extrakaraffe ausgestattet. Ihr flüssiger Inhalt hatte geschmacklichen Tiefgang und ließ auf eine lange Reduzierung schließen.
 
Bei all der Fleischeslust am Tisch, darf der als schlichtweg sensationell zu bezeichnende Seeteufel natürlich nicht verschwiegen werden. Um die beiden stattlichen Fischfilets tummelten sich gelbe und orangefarbene Karotten, die noch leichten Biss hatten. Sie schmeckten als hätte man sie gerade aus der Erde gezogen. Zusammen mit der geschmacksintensiven Hummersauce und der safrangelben, milden Mousse aus Wurzelpetersilie war das ein in sich stimmiger Teller, der zudem noch klasse aussah. Die Tagliatelle waren der Farbe nach aus Vollkorn und ergänzten mein Frühlingsgericht sowohl optisch als auch geschmacklich. Sicherlich mit das Beste, was ich in diesem Jahr genießen durfte.
 
Trotz der wohl bemessenen Portionen musste noch ein Nachtisch sein. Es standen drei süße Verführungen (alle zum Preis von 6 Euro) auf der Karte. Eine Haselnuss-Mousse mit Salzkaramell-Crumble und Mirabellensorbet, eine Tonkabohnen Panna cotta mit Erdbeeren, Rhabarber und Pistazieneis sowie eine dekonstruierte Version einer Schwarzwälder Kirschtorte, hier simpel „Schwarzwald“ genannt, die aus folgenden Komponenten bestand: dunkle Schokolade in verschiedenen Texturen, Kirschsauce und Mandelmilcheis. Da fiel die Entscheidung leicht. Nur einer am Tisch konnte der Schwarzwälder-Versuchung widerstehen und entschied sich für die Haselnuss.
 
Der rote Qualitätsfaden, der sich schon durch unsere Vor- und Hauptspeisen zog, wurde auch beim Dessert nicht gekappt. Aufgrund der Portionsgrößen hatten wir alle am Tisch ein wenig zu kämpfen, aber die in uns geweckte Lust am Essen ließ keine Reste zu. Alles wurde bis auf den letzten Schokokrümel aufgegessen. Gerade die Schwarzwald-Kombi empfand ich als sehr gelungene Interpretation dieses mir ansonsten unliebsamen Kuchenklassikers.
 
Keine Frage, Faycal Bettioui ist ein Könner, der seinen ganz eigenen Stil entwickelt hat. Dass bei solch hoher Qualität auch irgendwann die Preise reeller werden, sollte niemanden verwundern. Meinen Kollegen und mir hat der Abend in der Krone jedenfalls sehr gut gefallen. Nach einem Quittenschnaps aufs Haus und einem kurzen Smalltalk mit dem Küchenchef verließen wir hochzufrieden das altehrwürdige Gasthaus im Neupotzer Ortskern und der ein oder andere von uns freute sich bestimmt schon auf den nächsten Besuch.

Meine letzte Rezension zu Gehrlein’s Hardtwald ist schon über zwei Jahre her. Zeit für also für ein kleines Update, das ich mit einem kurzen Abriss über die Historie des Lokals beginne.

Das Restaurant wurde 1970 von Ludwig Gehrlein im Neupotzer Neubaugebiet Hardtwald eröffnet. Mit handwerklich sauber gekochter, gutbürgerlicher Küche machte sich das Gasthaus über viele Jahre hinweg einen Namen. Die kulinarische Besonderheit lag schon früher beim hervorragenden Fischangebot. Kein Wunder, war Neupotz doch bis Anfang des 19. Jahrhunderts ein Fischerdorf – dank des nur wenige Kilometer entfernten Rheins.

Ludwig Gehrlein’s Sohn Martin übernahm nach seinen gastronomischen „Wanderjahren“, die ihn europaweit Erfahrungen sammeln ließen, im Jahr 2005 den Betrieb von seinem Vater. Im Laufe der Jahre hat er das Küchenniveau deutlich anheben können. Die Auszeichnung mit dem Bib-Gourmand vom Guide Michelin, der für sorgfältig zubereitete und preiswerte Mahlzeiten steht, erfolgte im Jahr 2014. Zusätzlich zu seiner Aufgabe als Küchenchef ist Martin Gehrlein zweimal im Monat dienstagnachmittags als Fernsehkoch bei der SWR-Sendung „Kaffee oder Tee“ zu sehen.

Bei unserem letzten Besuch handelte es sich um eine Einladung meiner Mutter, welche die Kochkünste von Martin Gehrlein in besagter Sendung regelmäßig verfolgt. Mit ihr kehrte ich hier schon früher sehr gerne ein – besonders dann, wenn es was zu feiern gab. Auf den gebackenen Zander war stets Verlass und auch die Fleischgerichte kamen immer in bewährter Qualität auf den Tisch. Mit Martin Gehrlein am Steuer wurde das Angebot vielfältiger und kreativer, ohne die Klassiker von damals gänzlich von der Speisenkarte zu verbannen. Ein Konzept, das bis heute sehr gut aufzugehen scheint, lockt es doch viele Feinschmecker aus der näheren Umgebung an. Man sollte also schon reservieren, bevor man sich gen Neupotz auf den Weg macht.

Wir hatten an jenem Abend einen Tisch für drei Personen vorbestellt und wurden von den in Trachten gekleideten weiblichen Bedienungen und dem klassisch in weißem Hemd agierenden Serviceleiter freundlich in Empfang genommen. Es war einiges los im Hardtwald. Selbst der zusätzliche vordere Gastraum war komplett gefüllt. Wir nahmen wie gewöhnlich im hinteren Bereich der mit viel Holz ausgestatteten, gemütlichen Stube Platz. Von der elegant-rustikalen Einrichtung her könnte es auch ein besseres Landhausrestaurant im Schwarzwald oder in Bayern sein. Mich erinnern das Interieur, die Speisenauswahl und die Trachtenmode der Servicedamen eher an die Pfälzer Stube im nicht weit entfernten Örtchen Hayna, wo im Zweitlokal von Sternekoch Karl-Emil Kuntz ein ähnliches Programm gefahren wird. Nur eben hier eine Nummer kleiner.

Martin Gehrlein’s Küche verbindet gekonnt verschiedenste Einflüsse. Dabei verleiht er seinen regional geprägten Gerichten gerne eine Prise Internationalität. Das tut vor allem den Fischspezialitäten gut. Medaillon vom Atlantik Seeteufel mit feinem Speckwirsing und Rahmnudeln (25,80 Euro), auf der Haut gebratener Nordmeerkabeljau (Skrei) mit Karotten-Kartoffelstampf und Chorizo (21,80 €) oder Filet vom Atlantik Lachs mit Sesamlack, Kichererbsencurry und Gnocchi (19,80 Euro) stehen beispielhaft für die ambitionierte Fischküche im Hardtwald. Aber auch der "Backfisch-Esser" vergangener Zeiten kommt auf seine Kosten. Gebackenes Zanderfilet (15,80 Euro) oder der gebackene ganze Zander (18,80 Euro) werden nach wie vor mit dem obligatorischen Kartoffelsalat angeboten und haben ihren Klassiker-Status über Jahre hinweg gehalten.

Bei der Auswahl an Fleischgerichten bewegt man sich deutlich über gewöhnlichem Hausmannskostniveau. Natürlich muss ein Rumpsteak (wahlweise mit Pfefferrahmsauce oder gebratenen Zwiebeln), Pommes frites und Salat (19,50 Euro) auf der Speisekarte stehen – wir sind ja schließlich in der Pfalz! Daneben tummeln sich aber auch Preziosen wie geschmortes Bauernkaninchen mit Schwarzwurzelgemüse und Spätzle (18,50 Euro), rosa gebratene Entenbrust und gebackene Entenkeule mit Petersilienwurzelpüree, Senfkohl und Sesamgnocchi (20,50 Euro) sowie gepökelter Schweinebauch vom Wollschwein mit gebratener Bärengarnele (auf neudeutsch Tiger Prawn), Wurzelgemüse und Bratkartoffeln (24,50 Euro) auf der mit Bedacht zusammengestellten, reduzierten Speisenkarte. Schade übrigens, dass die Homepage des Lokals keinen Einblick in diese gewährt. Aber vielleicht ändert sich das ja in den nächsten Jahren noch.

Zusätzlich stehen ein gutes halbes Dutzend Vorspeisen, zwei Suppen und zwei vegetarische Gerichte auf dem kulinarischen Programm. Freunde des süßen Abschlusses werden sich an der vielfältigen Dessertauswahl erfreuen. Nougatparfait, Schmor-Apfel, Crème brulée und Konsorten klingen allesamt nach einem verlockenden Finale.

Wir entschlossen uns an jenem Sonntagabend für einen ziemlich gemischten Speiseplan. Vorneweg sollte es wie gewöhnlich eine leckere Suppe sein. Das Schwarzwurzelcrèmesüppchen mit kleinem Leberknödel (5,90 Euro) kam mir da gerade recht. Auch immer eine schmackhafte Eröffnung: der mit delikatem Hausdressing versehene kleine Beilagensalat mit Kresse und Croutons (3,80 Euro), den meine Begleitung wählte. Bei den Hauptgängen wurde sich am Tisch für das geschmorte Kaninchen, den Lachs mit Kichererbsencurry sowie den Backfischfilet-Klassiker entschieden.

Das „Hallo!“ der Küche erfolgte in Form eines kleinen Matjes-Häppchens, das ich dankend an meine Begleiterinnen weiterreichte, ist mir doch der Hering seit jeher suspekt. Ganz anders die Vorspeise. Die cremige Suppe ließ keine Wünsche offen. Toll ausbalanciert mit leichter Schwarzwurzelnote und einem deftigen Leberknödel zog sie gegen den ersten Hunger erfolgreich zu Felde. Drei knusprig gebackene Zanderfiletstücke, eine frisch zubereitete Remouladensauce und ein Schüsselchen wohlgesalzene Pommes frites später fühlte ich mich dann rundum gesättigt und glücklich gegessen. Die Kombination aus Suppe und Backfisch ist für mich so etwas wie ein obligatorisches, zweigängiges Hardtwald-Menü, dem ich bei nahezu jedem Besuch anheimfalle. Ein „Always-Eat-Again-Erlebnis“, auf das ich mich jedes Mal freue.

Erfreut waren auch meine beiden Begleiterinnen. Ihre Hauptgänge sahen nicht nur hübsch angerichtet aus, so schmeckten auch großartig. Der lackierte Atlantik Lachs war traumhaft saftig und von bester Qualität. Auf den Punkt gebraten war er auf nicht zu dominant gewürztem Kichererbsencurry gebettet. Seine feine Asia-Note sorgte dabei für das gewisse Etwas. Das Schmorkaninchen stand dem Lachs in puncto Saftigkeit in nichts nach. Für seine dunkle Sauce wurde eine ordentliche Jus verwendet. Man schmeckte noch die leichten Röstaromen des Gemüses und den Einsatz von gutem Rotwein. Der leicht nussige Geschmack des Schwarzwurzelgemüses hinterließ zusammen mit dem zarten Kaninchenfleisch, der deftigen Würze der Sauce und den hausgemachten Spätzle ein ausgewogenes, abwechslungsreiches Mundgefühl. Eine anständige Portion Soulfood für kulinarische Kleintierliebhaber.

Die Weine aus der pfälzisch geprägten Karte weisen ein genauso gutes Preis-Genuss-Verhältnis wie die Speisen aus Martin Gehrlein’s Küche auf. Viele sind glasweise (Achtel oder Viertel) zu erstehen. Besonders das Weißweinangebot ist hervorzuheben. Mit der Weißburgunder-Chardonnay-Cuvée vom Weingut Bergdolt aus Neustadt hatte ich den passenden Fischbegleiter im Glas. Aber auch die Scheurebe (Weingut vergessen…) meiner Begleitung gefiel durch schöne Frucht und angenehme Säure.

Zum Nachtisch gingen noch ein paar Kugeln Eis. Mit Schokolade, Sauerrahm und Salzkaramell ließen wir den Abend genussvoll ausklingen. Schade, dass das Karamelleis nur sehr zurückhaltend gesalzen war und geschmacklich eher neutral rüberkam. Doch dies blieb der einzige kleine Kritikpunkt am  ansonsten sehr stimmigen Gesamteindruck, den die pfiffige Regionalküche im rustikal-eleganten Landhauslook bei uns hinterließ.

Neun Monate sind seit meinem letzten Besuch im „Lamm“, nach wie vor einem der besten Fischlokale der Südpfalz, vergangen. Auf die Historie des Lokals sowie die Kochkünste von Küchenchef Kreger bin ich in meinem letzten Bericht ausführlich eingegangen. Das mit dem Bib Gourmand ausgezeichnete Restaurant befindet sich im Ortskern von Neupotz, einem idyllischen Dörfchen in unmittelbarer Nähe zum Rhein. Dass hier seit Jahren hervorragend zubereitete Fischgerichte serviert werden ist kein Geheimnis, weshalb wir für unseren traditionellen Genießerabend mit Kollegen vorsorglich einen Tisch für vier Personen reservierten. 

Für manche mag die behagliche Gaststube vom Ambiente her etwas zu anachronistisch wirken. Für mich ist sie schon immer ein Hort gehobener Gastlichkeit, in dem ich mich sehr wohlfühle. Da stören mich auch die etwas in die Jahre gekommenen Einrichtungsdetails wie etwa der Teppichboden unter den Füßen sowie das leicht angestaubte Design der Rückenpolster der einmal ringsherum führenden Wandbänke nicht. Gelbliches Licht lässt uns die in schnörkellosem Weiß eingedeckten Tische in einem deutlich wärmeren Farbton wahrnehmen. Von der holzvertäfelten Decke baumeln die sich dafür verantwortlich zeichnenden Verursacher: Hängelampen in Tropfenform, die sich auch auf den dezent begrünten Fenstersimsen als Tischleuchten wiederfinden. Einfachbesteck, Stoffservietten, Wein- und Wasserkelche prägen das klassische Tischbild. Gediegener Landhausstil, der jedoch äußerst unprätentiös wirkt und damit das Ankommen erleichtert.

Chefin Ulrike Kreger und eine weitere Dame im Service haben an diesem Abend alle Hände voll zu tun, denn der Hauptgastraum ist fast bis auf den letzten Platz besetzt. Dennoch herrscht hier kein hektisches Treiben. Mit pfälzischer Gelassenheit und Routine werden die Gäste umsorgt und herzlich begrüßt. Wir kamen an diesem Abend als „Spätgäste“, was den Vorteil hatte, dass der große, manchmal leider auch zeitgleiche, Ansturm hungriger Mäuler schon gestopft war.

Auch Manfred Kreger nimmt am diesjährigen Wettbewerb „So schmeckt die Südpfalz 2016“ mit zwei verschiedenen Drei-Gang-Menüs zum Thema „Apfel“ teil. Die vegetarische Version mit Ziegenkäse, Pastinaken-Apfel-Soufflé und karamellisierter Salzdampfnudel mit Rahm-Eis vom Apfelbrand wurde mit 34 Euro berechnet. Einer meiner Kollegen am Tisch wählte das „normale“ Apfel-Menü (37 Euro). Es beinhaltete eine Reh-Crêpe-Roulade mit Gala-Rote Beete in Quittenkaramell und Orangenblütenessig als Vorspeise, ein Filet vom Flusszander mit geliertem Elstar-Apfel, Schwarzdirnel (eine Art trocken gereifte Blutwurst) und Kartoffelrisotto zum Hauptgang sowie das bereits erwähnte Dampfnudeldessert. Da hatte er sich was vorgenommen.

Der Rest der Truppe wählte aus der übersichtlichen Aufklappkarte. Diese wird in gewohnter Regelmäßigkeit saisonal angepasst und weist eine durchdacht zusammengestellte Auswahl an Speisen auf. Fünf Vorspeisen, eine gute Handvoll außergewöhnlicher Fischgerichte und genauso viele lecker klingende Hauptgänge für Fleischfans. Lediglich das vegetarische Angebot fällt mit frischen Pfifferlingen an Basilikumrahmsauce, Gnocchi und Salat (17 Euro) etwas dünn aus.

Zum Einstieg gehe ich mit der Jahreszeit und wähle das Kürbiscremesüppchen mit gebratenen Garnelenschwänzen und Mangosalsa (7,90 Euro). Mein Kollege steht nicht so auf Meeresgetier, weshalb er die Suppe ohne Fischeinlage bestellt. Bei den Hauptgerichten steht es zwischen den beiden Fleischessern am Tisch und uns Fischfans (der Menü-Kollege und ich) unentschieden. Rumpsteak mit gebratenen Zwiebeln, Pommes frites und kleinem Beilagensalat (21,90 Euro) sowie verdammt lang geschmorte Ochsenbäckchen mit Pilzen an Rahmwirsing und Serviettenknödel (18,50 Euro) lassen meinen beiden Kollegen von der Carnivorenfraktion schon bei der Bestellung das Wasser im zusammenlaufen. Ich dagegen gebe mich ganz „old school“ und frage vorsichtig an, ob denn der Klassiker früherer Tage, Zander in Rieslingsauce, noch erhältlich wäre. Wohlwissend, dass Maître Kreger dieses nicht auf der Karte stehende Fischgericht aufgrund kulinarischer Traditionspflege hin und wieder auf den Teller zaubert, erlaubte ich mir die Nachfrage. Und siehe da: ihr wurde stattgegeben. Wahrscheinlich weil das Hauptgeschäft an diesem Abend schon gelaufen war und die Küche nicht mehr ganz so viel „rausschicken“ musste, war diese „Special-Order“ kein Problem. Ich freute mich jedenfalls wie ein Flusszander im Altrhein auf diesen Fischteller aus den 80ern, den die Mutter von Manfred Kreger schon damals so lecker zubereitet hat.

Als Weinbegleitung entschied ich mich für die Weißweincuvée „Schorsch“ (übersetzt: „Georg“) vom Siebeldinger Weingut Dr. Steiner. Diese außergewöhnliche Liaison aus Muskateller, Silvaner, Chardonnay, Auxerrois und Sauvignon blanc hatte mit 6,80 Euro das Viertel zwar seinen Preis, war ihn aber auch wert und passte ganz hervorragend zur leicht säuerlichen Rieslingsauce meines Zanders.

Bevor es kulinarisch hoch her ging, grüßte uns das Küchenteam mit einem kleinen Stückchen von der Lachsroulade. Ein kleiner, aber wirklich sehr feiner Auftakt. Dann eröffneten die Vorspeisen den Schlemmerreigen. Die  Reh-Crêpe-Roulade des Apfelmenü-Vernichters neben mir sah schon mal klasse aus und schien ihm auch dementsprechend zu munden. Meine Kürbissuppe wirkte dagegen von der Optik her weniger spektakulär, entpuppte sich aber dank perfekter Abschmeckung und Würze zu einem Erlebnis am Gaumen. Die Idee, die pikant gewürzten Garnelenschwänze auf eine Mangosalsa in Tellermitte zu platzieren und danach die himmlisch-herbstliche Kürbissuppe um dieses exotische Türmchen herum aufzugießen, ging auf. Mit etwas Kürbiskernöl obendrauf stellte sie eine sehr gelungene Vorspeise, die den stolzen Preis von 7,90 Euro auch rechtfertigte, dar. Auch mein Kollege, der die Suppe ohne „Garnelentuning“ bestellte, war voll des Lobes.                         

Aus der Küche drang schon der Duft gebratener Zwiebeln. Da wusste ich, dass das Rumpsteak meines Nebenmannes nicht mehr lange auf sich warten lassen würde. Er bekam jedoch zuerst seinen tadellos angemachten gemischten Beilagensalat, eher er die pfälzische Fleischkeule kreisen lassen durfte. Das Rumpsteak lag auf einem braunen Zwiebelsaucenspiegel. Oben auf dem Fleisch thronten die angerösteten Vertreter aus der Gattung der Lauchgewächse. So muss ein Pfälzer Rumpsteak aussehen und vor allem schmecken. Die Zufriedenheit meines Kollegen war nicht zu übersehen. Da hätte das Stück vom Rind gerne auch ein paar Gramm mehr auf seinen nicht mehr vorhandenen Rippen haben dürfen. Bei meiner Oma hieß so ein Stück früher „Biffdeck“, sah im Grunde genauso aus und hüllte das ganze Haus in betörenden Zwiebel-Fleisch-Duft.

Mein Zander alter Schule kam mit einem Schüsselchen voll Salzkartoffeln an den Tisch. Er schwamm förmlich in appetitlich duftender Rieslingsauce, bei der u.a. die Zwiebelstückchen für geschmackliche Tiefe sorgten. Mit etwas Schnittlauch bestreut und einem aus dünnem Brikteig gebackenem „Deko-Segel“ wirkte das Ensemble wie ein kleines Boot, das im Rieslingsee schipperte. Doch der Weg des „Zanderschiffes“ führte natürlich in eine ganz andere Richtung und mundete dort ausgezeichnet. Der Fisch war natürlich perfekt gebraten (so wie man das von Manfred Kreger kennt) und die Soße ein säuerlich-aromatischer Traum, der in Kombination mit den Salzkartoffeln zur wahren Delikatesse wurde.

Etwas aufwendiger in Szene gesetzt wurde der Flusszander meines Tischgenossen. Der lag meliert und gebraten auf einem wunderbar abgeschmeckten Kartoffelrisotto und war von Würfeln aus Elstar-Apfel-Gelee mit darauf liegenden, angebratenen Blutwurstscheibchen flankiert. Ein sowohl optisch als auch geschmacklich gelungener Menü-Hauptgang. Und für die Ochsenbäckchen des mir gegenüber sitzenden Genießers brauchte es noch nicht mal den Einsatz eines Messers.

Damit unser Menü-Esser seine karamellisierten Salzdampfnudeln nicht alleine futtern musste, bestellten wir trotz bereits vorangeschrittenem Sättigungsgrad ein paar „Sympathie-Desserts“. Ein gemischtes Eis mit Sahne sowie eine „Monsternocke“ Passionsfruchtsorbet machten den Nachtischverzehr gesellschaftsfähig.

In bester Gesellschaft befanden auch wir uns an diesem Abend und verließen nach hervorragendem Essen hochzufrieden das „Lamm“. Die nächste kulinarisch-kollegiale Viererrunde findet dann im Dezember statt. Den Bericht dazu könnt ihr dann auch hier lesen.

Das „Lamm“ in Neupotz ist für mich ein Gasthaus im allerbesten Sinne. Hierhin wurde ich schon in den 80ern von meiner Mutter mitgenommen, wenn es Etwas zu feiern gab. Ich erinnere mich an zahlreiche „Weihnachtsessen“ im kleineren familiären Kreis und natürlich auch an die zahlreichen Fischteller, die wir uns hier schon munden ließen. Ein Ort also, den ich immer wieder gerne besuche, da mich Chefkoch Manfred Kreger, der zusammen mit seiner Frau Ulrike seit 1994 den elterlichen Betrieb führt, noch nie enttäuschte. Ganz in Gegenteil: seine Gerichte sind immer raffiniert zubereitet, ansprechend angerichtet und zeugen von hoher Produktqualität bzw. -frische.

Im Plausch mit der Chefin Ulrike Kreger, die den Service sehr herzlich und souverän leitet, erfuhr ich so einiges zur Historie dieses Neupotzer Traditionslokals, von dem nicht wenige behaupten, es wäre vom Essen her eines der besten „Nichtsternerestaurants“ der Südpfalz. Die Kontinuität, mit der Manfred Kreger solche Küchenleistungen seit vielen Jahren abruft, ist schon bemerkenswert. In den 80er Jahren hat er schon zusammen mit seiner Mutter in der „Lamm-Küche“ gewirkt und sich bei ihr die ersten Sporen in Sachen Zubereitung leckerer Fisch- und Fleischgerichte verdient. Damals war das „Lamm“ ein besseres gutbürgerliches Lokal, das beispielsweise für seinen Klassiker „Zander in Rieslingsauce“ bekannt war.

Noch heute zieht es viele Fischgourmets nach Neupotz, da sich hier mit „Gehrlein’s Hardtwald“ und „Kreger’s Gasthof Zum Lamm“ zwei absolute „Top-Lokale für Flossentiere“ in unmittelbarer Nachbarschaft befinden.

Wir hatten letzten Freitagabend reserviert. Das durch die Fenster behaglich nach außen scheinende Licht der gemütlichen Gaststube empfing uns schon beim Eintritt in den Hof. Gerade im Winter werden solche kleinen Momente der Vorfreude durch eine wohlige Wirtshausatmosphäre, die primär von der warmen Beleuchtung, der heimeligen Einrichtung und dem unwiderstehlichen Essensduft getragen wird, noch erhöht. Und genau das war bei uns der Fall, obwohl wir die Türschwelle noch gar nicht erreicht hatten.

Der Empfang von den drei Damen im Service war sehr freundlich. Uns wurde sowohl ein Tisch in der Gaststube, als auch als Alternative, ein Platz im separaten, hinteren Gastraum angeboten. Da es sich im Hauptraum eine größere Gesellschaft gerade gut gehen ließ und uns der Geräuschpegel etwas zu laut war, zogen wir das Alternativangebot vor.

Die Tische waren in klassischem Weiß schnörkellos eingedeckt. Das dezente Holz an den Wänden und der Decke passte gut zur warmen Beleuchtung. Hier und da etwas eingerahmte Kunst und ein paar Blümchen auf dem Fenstersims sorgten für frische Farbtupfer. Ein Landhausstil der feineren Art, der einem das Ankommen und Wohlfühlen leicht macht.

Zur kulinarischen Einstimmung ein kleiner Aperitif vorneweg. Leider war der Aperitif „à la pêche de vigne“ (Sekt mit Likör vom Weinbergpfirsich für 5,20 Euro) aufgrund des gerade ausgegangenen Pfirsichlikörs nicht zu haben, aber der fruchtig-prickelnde Holunderblütenzauber (auch 5,20 Euro) bot adäquaten Ersatz. Schon schön, wenn ein Lokal mit einer wohlsortierten Aperitif-Karte aufwarten kann, denn gerade für den Einstieg ins Mahl hat ja jeder so seine Vorlieben. Dann grüßte die Küche mit einer „Pfälzer Mozartkugel“, ein kleiner Kartoffelknödel mit Blutwurstfüllung auf Lauchgemüse. Super Idee und toller Einstieg zugleich!

Dann erst mal schön die Aufklappkarte studieren. Kreger‘s gut abgestimmtes Speisensortiment kommt zweiseitig daher und bietet, trotz des überschaubaren Angebots, eine Auswahl, die sich sehen lassen kann. Da stecken zunächst fünf Vorspeisen, darunter so wohlklingende Preziosen wie etwa Garnelenschwänze und Jakobsmuscheln, das Genussspektrum stimmig ab. Dem ehemaligen Fischerort Neupotz gereichen die feinen Fischkompositionen (ebenfalls fünf Gerichte auf der Karte!) wahrhaftig zur Ehre. Ob nun Zander, Lachs oder Skrei (Winterkabeljau) – alles aus dem „Wasser & Meer“ kommt exquisit angerichtet auf die Teller. Das durfte ich jedenfalls bei unseren Tischnachbarn bestaunen. Doch auch der Fleischliebhaber kommt im „Lamm“ auf seine Kosten: Hirschfilet, Barbarieentenbrust, Rumpsteak oder geschmorte Kalbsbäckchen lassen Carnivorenherzen höher schlagen. Und die Portionen können sich wahrlich sehen lassen. Da merkt man eben, dass die Küche pfälzisch spricht. Ein dreigängiges Menü (Salat, Poulardenbrüstchen und Crème brulée) für 29,90 Euro komplettiert die Speisenpalette.

Die Jakobsmuscheln auf sautiertem Gemüse und pikanter Orangen-Chilli-Sauce (12,50 Euro) sowie das Kartoffelrahmsüppchen mit geräucherter Entenbrust und Pumpernickel-Croutons (7,90 Euro) schrieben an diesem Abend die genüssliche Vorgeschichte. Die Muscheln waren auf den Punkt gegart und von hervorragender Qualität. Das Süppchen gar nicht sämig, wie man es von den üblichen Grumbeersuppen Pfälzer Prägung her kennt, sondern sehr mustergültig abgeschmeckt, mit kleinen Kartoffelstückchen und ein paar dünnen Entenbrusttranchen darin. Diese setzten den aromatischen Kontrapunkt und gaben der Suppe den nötigen Kick am Gaumen. Von der Konsistenz her eher eine leichte Brühe, die auch ohne übermächtigen Sahneeinsatz ihr geschmackliches Ziel nicht verfehlte.

Mit den Hauptspeisen war die Zeit für Fisch gekommen. Hallo? Schließlich befinden wir uns hier in Neupotz und der Rhein plätschert nur ein paar Meter weiter gegen sein Ufer. Ein wahrer „Lamm-Klassiker“, paniertes Zanderfilet mit Kartoffelsalat und einem Vorspeisensalätchen vorweg (15,50 Euro), wurde von meiner Begleitung geordert. Ein Essen, das den Leuten hier vor 30 Jahren sicherlich genauso gut schmeckte, wie uns an diesem Abend. Einfache Fischküche mit gnadenlos hohem Qualitätsanspruch, da braucht es keine „Teller-Show“, um den Gast in Verzückung zu versetzen.

Mein Skreifilet (Winterkabeljau) wurde vorher in einen Brickteig gepackt und auf leckerem Pinienspinat gebettet (21 Euro). Ein paar gebratene Steinpilz- und Tomatenwürfel sorgten für zusätzliche Geschmackstupfer. Das Kartoffelpüree dazu schmeckte wie bei „Mutter Deluxe“. Und die Beurre blanc war einfach zum Niederknien. Soulfood pur in einer Umgebung gehobener Gastlichkeit – das geht kaum besser!

Dazu bestellten wir ein Viertel Weißburgunder (trocken) vom jungen Bio-Winzer Sven Leiner aus Ilbesheim (5 Euro), der sein „Handwerk“ (so der Name des Weines, Anm.) wirklich versteht, und einen süffigen, halbtrockenen Rosé von August Ziegler aus Maikammer (4,20 Euro). Beide Weine passten sehr gut zu unseren Speisen. Die Weinkarte im „Lamm“ bietet wohlklingende Namen wie Kleinmann (Birkweiler), Kuhn (Laumersheim) oder Siegrist (Leinsweiler) zu fair kalkulierten Preisen an.

Der Ingwerschnaps zum Schluss hatte ordentlich „Biss“ und ging aufs Haus. Eine nette Geste, die in solchen Häusern eher selten anzutreffen ist. Das „Lamm“ ist und bleibt nach wie vor eine Benchmark in Sachen Fisch und für mich persönlich ein Ort voller schöner kulinarischer Erinnerungen und Erfahrungen, auf die ich auch in Zukunft nicht verzichten möchte