Herxheim bei Landau/Pfalz

Gut 3 1/2 Jahre ist es jetzt her das wir mit Freunden das damals neue Vereinsrestaurant des TC Blau-Weiß Herxheim besucht haben. Am 24.03.2018 sollte es einen zweiten Versuch geben nachdem Gehrleins Alte Mühle unsere Anfrage für den Abend leider negativ beantworten musste.
Ich kann es eigentlich kurz machen denn im Verlauf des Abends erfuhren wir, dass dies der vorletzte Tag im Thai Break sein würde. Man würde schließen und nach Landau wechseln, wohin und wann konnten wir allerdings nicht in Erfahrung bringen.
Ob ich den Besitzern am neuen Standort nochmal einen Besuch abstatten würde weiß ich nicht wirklich, denn einiges hat sich in den letzten Jahren nicht verändert. Bei uns am Zweiertisch funktionierte die Bedienung zwar, auch wenn mein bestelltes Hefeweizen zuerst in ein großes Wasser verwandelt wurde ( so schlecht ist das Bellheimer nun auch nicht ), am Nebentisch mit 8 Personen aber das gleiche Chaos wie bei unserem Erstbesuch. Die Vor- und Hauptspeisen kamen ungleichmässig und falsch, die letzten Gerichte zeitgleich mit dem Abräumen der Teller der Ersten.
Und auch das Essen konnte wieder nicht komplett überzeugen. Die Vorspeisenplatte ( Fingerfood Platte Thai Break - € 12,90 ) für zwei Personen irgendwie in Ordnung, gut die Sate Spieße und die Erdnusssoße, ein Teil wie Frühlingsrollen und Tintenfischringe doch eher TK und nicht aus der angekündigten Frischeküche. Mein Haupgericht Gaeng Kiew Wan Nuea ( gebratenes Rindfleisch pikant gegart in Kokosmilch, grünem Curry, Thai Basilikum, Bohnen, Auberginen und Paprika - € 11,90 ) wie angekündigt schön scharf mit dünnen, zarten Rindfleischstücken und bissfestem Gemüse. Absolut in Ordnung, allerdings erinnerte mich das Gericht von der Soßenmenge her mehr an einen Eintopf. Das Gericht meiner Frau, Ped Pad Med Ma Muang ( Knusprige Ente mit Cashew Nüssen, Zwiebeln, Knoblauch, Paprika, Lauchzwiebeln und kräftiger Sojasoße - € 14,90 ), fiel dagegen wegen der Ente deutlich ab. Knusprig war die Ente sicher nicht, einige Stücke zwar schon etwas trocken aber noch essbar, bei der Hälfte die Haut aber noch komplett wabbelig-weich und für sie damit nicht essbar.
Mehr Schaten als Licht, viel hat sich da in den letzten Jahren nicht verändert – ob da ein neuer Standort hilft? Ich wage es ja zu bezweifeln.
 
Nach über drei Jahren kann ich mein Fazit von damals eigentlich wiederholen: Von meinem Hauptgericht ausgehend würde ich nochmals hingehen, aber nur wenn sich alle Mechanismen in allen Bereichen einspielen. Sich einen Wunsch zu erfüllen reicht in der Gastronomie nicht aus.

Wenn die engste Gefolgschaft hinter dem Rücken kulinarisch konspiriert, um den Ausfall am eigenen Herd adäquat zu kompensieren, kann der Weg des gemeinen Herxheimers ja nur in das Kuntz’sche Traditionslokal im Nachbarort Hayna führen. Die abendliche Verköstigung anlässlich meines Geburtstages war als privates Dinner bei Muttern geplant, wurde dann jedoch aus terminlichen Gründen in die Pfälzer Stube verlegt. Dort war ein Tisch für zwei Personen reserviert. Ein Angebot, das der Südpfälzer Gastro-Pate samt seiner Begleitung nun wirklich „nicht ablehnen konnte“.
 
Wir näherten uns andächtig dem traditionsreichen Gasthaus, dessen leuchtende Fenster vom charmanten Ambiente der heimeligen Stube kündeten. Drinnen erwarteten uns ein beruhigend unaufgeregtes Interieur und ein Publikum, das hier scheinbar sein kulinarisches Zuhause gefunden hatte. Das Servicepersonal im zünftigen Dirndl empfing uns mit freundlich gereifter Routine, die gänzlich ohne alberne Inszenierungen auskam. Bodenständig, aber mit Herz und Engagement – so die einfache Formel, die dem Gast das Ankommen leichtmacht.
 
Die Faszination, die der ländlich-elegante Gastraum bei jedem Besuch auf mich ausübt, habe ich schon bei meiner letzten Rezension zum Ausdruck gebracht. Wertiges Holz an Wand und Decke unterstrich die rustikal-gediegene Atmosphäre des Hauses. Warmes Kerzenlicht, gedimmte Deckenstrahler und nostalgische Wandleuchten setzten stimmungsvolle Lichtakzente, die sich maßgeblich für die gedämpfte Behaglichkeit im Inneren verantwortlich zeigten. Auf den in weißes Leinen gehüllten Tischen sorgten sauber gefaltete Stoffservietten, silbern glänzendes Dreifachbesteck, obligatorische Brottellerchen samt Streichmesser und auf Hochglanz polierte Gläser für eine kultivierte Ästhetik, die weder steif noch konventionell wirkte, sondern in völlig angemessener Art und Weise den äußeren Rahmen für die Preziosen aus der Küche von Altmeister Kuntz absteckte.
 
Was wurde nicht schon alles über Karl-Emil Kuntz, den Dauerläufer unter Deutschlands Sterneköchen, geschrieben. Seit 1984 wirkt der fast 60jährige am Herd der Haynaer Krone und sein Qualitätsanspruch an die von ihm verwendeten Produkte könnte höher gar nicht sein. Seine Kreationen basieren seit jeher auf traditionellen Rezepten, die er finessenreich mit Anleihen aus der Hochküche verfeinert. Seine Pfälzer Wurzeln leugnet er dabei nicht. Ganz im Gegenteil. Bei aller Verfeinerung bekennt er sich zu regional inspirierter Kost und das seit so vielen Jahren auf einem derart hohen Niveau, dass man vor solch einem Lebens- und Schaffenswerk nur den Hut ziehen kann.
 
Die Gourmet-Abteilung legte im Januar eine kreative Winterpause ein, wie in der großformatigen, in elegantem Weiß gehaltenen Speisenkarte nachzulesen war. Das bedeutete, dass Kuntz und seine Küchenkomplizen ihre komplette kulinarische Konzentration an diesem Abend auf das Zweitlokal richten konnten. Ein durchaus wohliger Gedanke, der mir beim Aufklappen der Karte durch den Kopf ging. Außerdem kündete die erste Seite von zwei äußerst verlockend klingenden Tagesempfehlungen. In geschwungener Schrift stand da als klassische Vorspeise eine hausgemachte Blätterteigpastete mit Ragout fin vom Kalbstafelspitz (15,90 Euro) sowie ein kross auf der Haut gebratener Loup de Mer auf hausgemachten Tagliolini mit sautierten Shiitakepilzen (als Vorspeise 19,80 Euro, als Hauptgang 28,50 Euro) geschrieben.
 
Als kulinarische Visitenkarten von Karl-Emil Kuntz gelten seit jeher die Menüs aus der Kronen-Küche. An diesem Abend wurden ein kleineres 4-Gang-Menü (48,50 Euro) sowie eine größere sechsgängige Reise durch die Köstlichkeiten der Pfälzer Regionalküche (69,80 Euro) geboten. Das große Menü wurde jedoch nur tischweise serviert. Diesen beiden Offerten folgte ein klug arrangiertes, für diese Art von Küche recht umfangreiches à-la-Carte-Programm, das neben gehobener Pfalzkost (Tafelspitzbrühe, Saumagencarpaccio, Blutwurststrudel oder Rumpsteak vom Angus-Rind) auch bestbürgerliche Klassiker (Rinderroulade, Entrecôte vom Kalbsrücken, knusprige Freilandentenbrust oder Kalbsleberscheibchen), fischige Alternativen (Filet von der Dorade Royal und Fazzoletti von Edelfischen und Gambas) sowie ein paar Veggie-Gerichte (hausgemachte Kartoffelgnocchi mit Pilzen und Kartoffelravioli mit Rucola-Ricotta-Füllung) listet. Selbst für Gäste, welche die nötige Toleranz für Laktose und Gluten vermissen lassen, steht eine Herxheimer Poulardenbrust auf Pfannengemüse bereit.
 
Soweit einmal der Querschnitt durch eine der appetitanregendsten Speisenkarten der Südpfalz, die leider nicht online einsehbar ist. Nun mussten Entscheidungen her. Bei der Flasche Mineralwasser (0,75 l für 6,50 Euro) von Gerolsteiner konnte es ja schlecht bleiben. Unser Hunger hielt sich in Grenzen, aber der kommt ja bekanntlich beim Essen. Für meine Begleitung sollten es die bei Niedrigtemperatur geschmorten Rinderbäckchen vom Angus Rind (23,90 Euro) sein. Diese wurden auf Rahmwirsing in Speckvelouté und einer kräftigen dunklen Jus serviert. Dazu gab es handgeschabte Spätzle vom Brett. Na das klang doch schon ausgezeichnet.
 
Der Umfang der Karte machte mir die Entscheidung nicht gerade leicht. Letztendlich wählte ich das kleine Pfälzer Stuben Menü, jedoch unter der Prämisse, die Vor- und Nachspeise gemeinsam mit meiner Begleitung zu vertilgen. Die ordentlichen Portionen des Hauses sowie den üppigen Küchengruß, der hier die Ausmaße einer Vorspeise besitzt, hatte ich dabei im Hinterkopf. Außerdem würden mit der Phantasie von Bio-Lachs und Rosa Forelle sowie der Piccata vom Flusszanderfilet die Vor- bzw. Hauptspeise nicht besonders schwer ausfallen. Den Protagonisten aus Fluss und Meer sei Dank. Für den süßen Abschluss zeichnete sich eine Nougat-Charlotte mit Birnenragout, Haselnusskrokant und Vanilleschaum verantwortlich. Da gab’s zum Finale noch einmal ordentlich was auf die Löffelbiskuits.
 
Ich warf noch einen Blick in die ehrwürdige Weinbibel. In diesem außerordentlichen Kompendium enzyklopädischen Umfangs war nahezu das komplette Who-is-Who der Pfälzer Weinszene versammelt. Darüber hinaus existierte eine große Auswahl an französischen Kreszenzen. Komplettiert wurde das überaus lesenswerte Nachschlagewerk, das jeden Rebsaftenthusiasten begeistern dürfte, von ein paar Weinen aus dem Süden Europas (Spanien, Italien) und der neuen Welt. Auf der letzten Seite der Speisenkarte entdeckte ich eine zusätzliche Auswahl von Flaschenweinempfehlungen, von denen der Weißburgunder von Pfaffmann für erschwingliche 21 Euro das Rennen machte. Die Weine von Markus Pfaffmann aus Walsheim (Weingut Karl Pfaffmann) sind nicht nur in der Pfalz für ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt. Außerdem kennt man sich ja noch aus der gemeinsamen Landauer Schulzeit, was dem Ganzen noch eine persönliche Note gab.
 
Eröffnet wurde der Genussreigen mit dem mittlerweile schon legendären Amuse-Teller, der ein Ensemble aus Pfälzer Gaumenfreuden im Miniaturformat bereit hielt. Wie auf einer Drehbühne waren ein halbes Dutzend kulinarische Komparsen um eine kleine Tasse mit sämig-pikanter Kartoffelschaumsuppe angeordnet. Schnittlauchhaube und etwas Speckgeröstel verliehen der perfekt abgeschmeckten Suppe ein herzhaftes Aroma. Sicherlich mit die beste Kartoffelcrème, die ich in den letzten Jahren genossen habe. So geht geschmacksintensive Pfalzküche!
 
Und so ging es auch auf dem weißen Porzellan weiter. Der Mini-Saumagen auf rahmigem Champagnerkraut ließ uns an den kleinen Dingen des Lebens erfreuen. Seine würzige Füllung wurde von der leichten Säure des Rahmsauerkrauts passend unterfüttert. Auch die köstlich frische Kaninchensülze verschwand viel zu schnell in meinem Magen. Auf das dazu gereichte Baguette strichen wir zart rauchige Forellenmousse und irgendetwas Gemüsiges, das sich leider nicht sonderlich fest in mein Gaumengedächtnis brannte.
 
Anleihen aus dem asiatischen Raum (Entenpraline als kross frittiertes Wan-Tan) oder aus der französischen Küche (zart schmelzende Gemüseterrine) vereinte Kuntz spielerisch bei diesem ersten kulinarischen Ausrufezeichen des Abends. Finessenreich platzierte er seine kleinen Köstlichkeiten in verschiedenen Texturen (von kross bis sämig) und Temperaturen zu einem Festival der Mund- und Gaumenfreuden. Ein deutlicher Fingerzeig, wie man mit seinen regionalen Ressourcen umgehen kann. Bravo!
 
Nach diesem Feuerwerk des guten Geschmacks folgte eine Vorspeise, die unter dem Titel „Phantasie von Biolachs und Rosa Forelle“ firmierte. Da ließ die Küchencrew ihrer Phantasie in der Tat freien Lauf.  Denn das, was sich hier als farbenfrohes Kollektiv den Glasteller teilte, war ein wahres „Lachsfigurenkabinett“! Seine Protagonisten Lachstatar, Forellenmousse, gebackene Praline, Fischterrine und –törtchen vermählten sich mit süß-sauer angemachtem Kürbissalat und einer süßlichen Kürbiscrème zu einem superben Starter. Alles auf dem Teller wirkte geschmacklich homogen und war sehr gut ausbalanciert. Hier zeigte Kuntz, wie man mit Feingespür für Zutatenbalance ein spannendes, sich ergänzendes Ensemble komponiert. Eindrucksvoll.
 
Dann wurden unsere beiden Hauptgänge auf die fein gedeckten Tische gebracht. Für die stundenlang bei Niedrigtemperatur geschmorten Rinderbäckchen bedurfte es aufgrund ihrer Zartheit keines Messers. Die dazu gereichte, klassisch optimierte Jus strotzte nur so vor Kraft und Konzentration, ließ aber dem Rahmwirsing in Speckvelouté noch genug Raum zur aromatischen Entfaltung. Ein Teller von handwerklich präziser Machart, der auf kleinstem Raum eine enorme geschmackliche Vielfalt bot. Die vom Brett geschabten Spätzle komplettierten diesen Teller feinster Hausmannskost als fluffig-schmelzige Beilage.
 
Meine Piccata vom Zander auf hausgemachten Tagliolini und mediterranem Gemüse hatte durchaus das Zeug zur vorzeitigen Vertreibung des Winters. Die in eine schaumige Hülle aus Ei und Parmesan gepackten Zanderfilets hatten den perfekten Gargrad, der auch beim Gemüse festzustellen war. Mit etwas Pesto verfeinert, war das ein gelungener Abstecher ins kulinarische Italien, der mich mit kräuterfrischem Aroma und fruchtiger Tomatenwürze kulinarisch über den Brenner schickte. Die unter dem Fisch platzierten, hausgemachten Tagliolini kriegt man auch im Nobelristorante seines Vertrauens nicht besser in den tiefen Teller gelegt. Dass der Pfälzer Weißburgunder hervorragend mit der leichten Südlandküche harmonierte, war keine Überraschung.
 
An den Portionsgrößen scheiden sich seit Jahren die Geister. Für den eher auf filigranes Kleinzeug stehenden Feinesser mag das hier Aufgetischte etwas zu üppig dimensioniert erscheinen. Und in der Tat, man sollte schon mit leerem Magen den Weg in das beständig mit einem Bib Gourmand ausgezeichnete Traditionslokal der Familie Kuntz suchen, denn die Gerichte sind von ihrem Umfang her eben authentisch pfälzisch, will heißen: es liegt ordentlich was auf dem Porzellan. Aber wenn gutes Essen auch satt macht, ist daran wohl nichts auszusetzen.
 
Kleinere Abzüge in der kulinarischen B-Note gab es lediglich beim Dessert, einer etwas zu süß geratenen Versuchung, die in Form einer Nougat-Charlotte mit Birnenragout, Vanille-Eis und –sauce, sowie etwas Haselnusskrokant für den Crunch serviert wurde. Die feine Frucht der Birne konnte gegen die süße, mit Crème gefüllte Biskuitnachspeise nicht viel ausrichten, so dass sich ein Fehlen frischer Akzente auf dem Teller bemerkbar machte und das handwerklich tadellose Pâtisserie-Produkt ins geschmacklich Eindimensionale abdriften ließ.
 
In der Summe war es jedoch ein äußerst geschmackvoller Abend in der Haynaer Krone. Die Rechnung für diese gelungene Geburtstagsüberraschung (knapp 100 Euro) übernahm dankenswerter Weise meine Mutter. Die Standortnähe dieser Pfälzer Keimzelle des guten Geschmacks schreit förmlich nach Wiederholungstaten. Zumal Preis und Genuss in einem absolut fair kalkulierten Verhältnis zueinander stehen und im Sommer die idyllische Terrasse lockt.

Vor der sonntäglichen Rückfahrt von unserem Kurztrip in die Pfalz musste noch eine morgendliche Stärkung her, aber natürlich mit Niveau.
Da fällt dem gastrophilen Südpfälzer natürlich das Café Theobald ein, in Herxheim weltberühmt. Und nicht nur dort, auch unsere Zimmerwirtin bestätigte bei der Abreise die gute Qualität. Da war es kein Wunder, dass das der familiengeführten Bäckerei/Konditorei angeschlossene, nur von Mittwoch bis Sonntag geöffnete Café auch gut und gerne Taubenschlag heißen könnte. Neben den vielen Gruppen von Freundinnen über Familien bis norddeutschen Invasoren wollten schließlich auch die vielen Tresenkunden bedient werden, die sich zumindest bis 11:00 Uhr die Klinke in die Hand gaben. Dabei gingen nicht nur Brötchen, sondern auch etliches aus der beeindruckenden Patisserie über den Tresen

Das, soweit ausgemacht, sechsköpfige Team hatte jedenfalls alle Hände voll zu tun, war aber auf Zack und dabei freundlich. Auch nach unserer Zufriedenheit und weiteren Wünschen wurde mehrfach insbesondere von den jungen Damen gefragt, die in einer einheitlichen Tracht überraschend tiefe Einblicke gewährten. Auf die großflächigen Tätowierungen.

Die etwa dreißig Sitzplätze waren fast vollständig besetzt. In dem recht niedrigen, von einem Pfeiler und einem durchgehenden Träger unterbrochenen rechteckigen Raum herrschte schon eine ordentliche Geräuschkulisse. Wir waren daher zum einen froh, reserviert zu haben und zum anderen über unseren gleich hinter der Eingangstür vis-a-vis des Buffets stehenden Tisch. Da fiel der Blick stets appetitanregend auf die Köstlichkeiten und durch die großen Schaufenster wärmte die Märzsonne aufs schönste den Rücken. Das aufmerksame Angebot des Chefs, die Markise auszufahren lehnten wir ab und auch die Leinenvorhänge blieben ungenutzt.

So harrten wir an unserem blanken Eichentisch (dessen Klappmechanik nicht für unterstützungsbedürftige Borgfelder gemacht ist) der bestellten Frühstücke.
Frische Brötchen waren gerade aus der Backstube auf der anderen Seite der jedenfalls sonntags recht ruhigen Straße geholt worden und landeten umgehend auf unseren Tellern. Auch der Milchkaffee kam schnell in großen henkellosen Tassen. Das kann ja hilfreich sein: Ist die Tasse in den Fingern  zu halten, dürfte auch der Inhalt hinreichend abgekühlt sein.
Orangensaft leider nur aus der Miniflasche.

Nach einer angemessenen, angesichts des Besuchs eher kurzen Wartezeit kamen dann die Etageren mit einer hübschen Überraschung: Das frische Rührei wurde in kleinen Emaille-Pfännchen serviert und war ausgezeichnet. Frisch aufgeschlagen, Eiweiß und -gelb nicht völlig verquirlt und vor allem noch ganz leicht feucht

Kein Vergleich zu den Grauenhaftigkeiten an internationalen Hotelbuffets. Dazu zwei Scheiben gebratener Frühstücksspeck, der für mich gern noch knuspriger hätte sein dürfen. Aber bei dem Andrang muss in der winzigen Küche eine hohe Schlagzahl herrschen! Geschmacklich jedenfalls ansprechend, rauchig und vor allem nicht zu salzig, da waren sich die herrlichen Genießer am Tisch einig. Reichlich fruchtige Deko abseits des Mainstreams, z.B. reife, süße Mangospalten. Auch das Müslifrühstück war reichhaltig und ansprechend präsentiert

Die hellen Brötchen waren frisch und kross. Auch der extra bestellte Croissant verdiente seinen Namen und wurde von selbst gemachten, recht süßen Marmeladen begleitet.
Ein riesiges Stück saftiger Marmorkuchen versetzte die süße Fraktion in Begeisterung


Die exakten Preise kann ich nicht nennen, wir haben auf dem Tisch nach Gusto zusammen geworfen und der Pfälzer verschwand damit. Da wir freundlich verabschiedet wurden, schien es gereicht zu haben. Nach Lesen der Preise auf der Karte kam jedenfalls angesichts des Gebotenen kein Störgefühl auf. Schien also angemessen.

Fazit: Empfehlung. Zu Recht weltberühmt in Herxheim und Umgebung!

„Schaffst du es in Herxheim, dann schaffst du es überall!“ Ein Satz der vornehmlich für Gastronomen gilt, denn die Herxheimer Gästeklientel ist eine ganz besondere. Wer nicht selbst gebürtiger Herxheimer ist, hat es hier schwer, da alle Auswärtigen zunächst einmal als „Fremde“ empfunden und empfangen werden. Deshalb braucht es in der südpfälzischen Motorsportgemeinde, dessen größtes Ereignis das alljährliche Sandbahnrennen an Christi Himmelfahrt darstellt, einen ziemlich langen Atem oder besser gesagt: mächtiges Durchhaltevermögen, um sich hier zu konsolidieren.

Mit der Bärenklause begann vor vielen Jahren mein erster Blick über den kulinarischen Tellerrand, als Sandra Bernhard und Jochen Sitter das zuvor in Gastrobrache liegende Lokal wieder flott machten und meine damalige Wohnung lediglich 50m Luftlinie von dem Restaurant entfernt lag. Nicht entfernt, sondern sehr nahe lag es da, recht häufig dort einzukehren und so manchen unvergesslichen Abend in der „Klause“ zu verbringen. Wenn ich jemals ein Stammlokal hatte, war es dieses Restaurant eben zu jener Zeit (2003 bis 2008).

Im Herxheimer Ortskern befindet sich das geschichtsträchtige Fachwerkhaus, das seit 1985 im Besitz der Familie Steverding ist. Es sind die Steverdings, deren Sohn das Lokal in den 80er Jahren führte und dem die Bärenklause damals ihren legendären Ruf verdankte. Peter Steverding, der im Isenhof zu Knittelsheim Jahr für Jahr seinen Michelin-Stern mit Kreativität und produktorientierter Kochkunst verteidigt, hat sich hier seine gastronomischen Sporen verdient.

Doch das ist alles schon eine Weile her. Nach längerem „Leerlauf“ zog im März 2015 der talentierte Koch Sven Siebisch mit seiner Frau Angela (Service) hier ein. Siebisch, der zwölf Jahre lang Kocherfahrung in der Schweiz sammelte und unter anderem als Küchenchef im Restaurant des 3-Sterne-Superior-Hotels Paxmontana in Flüeli-Ranft tätig war, hat es wieder in heimische Gefilde verschlagen. Und hier kocht er richtig ambitioniert auf. Mit seiner mutigen Frischeküche hat er wieder Leben in die gastronomische Einöde Herxheims gebracht. Dass er da auch am diesjährigen Wettbewerb „So schmeckt die Südpfalz 2016“ teilnimmt, versteht sich von selbst.

Man betritt die von außen sehr gepflegt wirkende Speisegaststätte durch die dunkle Holzpforte und befindet sich sogleich inmitten des schmalen Vorraums, von dem aus nach links über Stufen der eigentliche Gastraum erreicht wird. Geht man geradeaus weiter, stößt man unwillkürlich auf den Außenbereich, einer ruhig im hinteren Hofbereich gelegenen Terrasse, die von Häuserwänden und Mauerwerk begrenzt wird. Hier würde mehr Begrünung von dem omnipräsenten Beton etwas ablenken. Im Vorraum dominiert dunkles Holz an der Decke und bei den Tischen. Die weiß gestrichene Wand wird durch moderne Kunst im Leinwandformat etwas aufgelockert, während freigelegte Fachwerkbalken ihren rustikalen Charme versprühen. Im eigentlichen Hauptgastraum befindet sich der komplett aus Holz geschaffene Thekenbereich. Die Tische sind im Herzstück der Bärenklause etwas feiner eingedeckt. Weißes Leinen, von Metallringen zusammengehaltene Stoffservietten, Einfachgedeck und auf Glanz polierte Weißweingläser zieren die sechs Tische des Gastraumes. Die Hängelampen, die von der Holzdecke baumeln wirken leicht Retro, während der geflieste Fußboden etwas steril wirkt. Hier würden die passenden Holzdielen den Raum sichtbar aufwerten.   

Gleich vorweg, es war erst mein zweiter Besuch in der Bärenklause seit die Familie Siebisch das Lokal führt. Doch das, was ich dort Ende September genießen durfte, hatte echt klasse. Dabei fiel mir das reichhaltige Angebot an Wildgerichten, dessen Fleisch ausschließlich aus heimischer Jagd stammt, besonders auf. Wildbratwurst, gebratener Rehrücken, geschmortes Rehragout, Rehgeschnetzeltes und Wildschweinrücken findet man nicht auf jeder Speisenkarte. Und das zu Preisen um die 20 Euro. Da kann man wirklich nicht meckern. Daneben bietet Siebisch eine Auswahl klassischer Gerichte, wie beispielsweise die geschmorten Ochsenbacken (16 Euro) oder die geschnetzelte Kalbsleber (17,50 Euro). Unter der Handvoll Vorspeisen tummeln sich immer auch zwei Suppen (diesmal Rote-Beete und Kürbiscrème), während kleine Köstlichkeiten wie Garnelen und Froschschenkel von der Nähe zum benachbarten Elsass künden.

Zusätzlich zur „normalen“ Karte gab es an diesem Abend zwei jeweils 3-gängige Apfelmenüs im Rahmen des bereits erwähnten Pfälzer Genusswettbewerbs. Das eine wurde in der vegetarischen Variante angeboten (30 Euro), während sich das „eigentliche“ Wettbewerbsmenü mit gebeiztem Lachs und einem Dreierlei vom Apfel als Vorspeise, einem Lammrücken unter Apfel-Korianderkruste als Hauptgang und dem Caramelapfel mit Apfelmacaron und Apfel-Calvados-Praline zum Dessert richtig gut anhörte. Doch an diesem für Ende September ungewöhnlich warmen Sonntagabend war uns nicht nach 3 Gängen zumute.

Als Apéro wählte ich ein Gläschen Lillet-Berry, das für 5,50 Euro ruhig hätte etwas fülliger ausfallen dürfen. Meine Begleitung erfreute sich an einem frischen Radler (0,5l für 4 Euro), dessen Bieranteil aus einer bekannten Eifler Brauerei stammte. Als kleine Einstimmung wurde ein kleines Schälchen mit frischem Kräuterquark gereicht. Dazu knackig frisches Baguette, das dem Geschmack nach von der ortsansässigen Kultbäckerei Kerner stammte. Bei der Vorspeise hatte ich für den Marktsalat mit gebratenen Pilzen (Pfifferlinge und Champignons) und Croutons (7 Euro) entschieden. Sein leckeres Kräuterdressing verlieh ihm zusammen mit den herzhaft gewürzten Pilzen ein ausgezeichnetes Aroma. Kurzum, eine Vorspeise, die sich für einen Sommerabend auf der Gartenterrasse sehr gut eignete.

Für den Hauptgang hatte sich meine Begleitung viel vorgenommen. Der große Burger, den sie hier „Big B“ nennen, bringt gute 200g gehacktes Rindfleisch in Bulettenform zwischen sein Bun. Mit Tomaten, Zwiebeln, Gurken, Eisbergsalat und Burgersauce kostet er in der Grundausstattung 13,50 Euro. Cole Slaw und selbstgemachte, würzige Wedges inklusive. Extras wie Bergkäse oder Bacon kosten jeweils 1,50 Euro Aufschlag. Klar, musste ich meiner Begleitung bei der Bewältigung ihres „Bacon-Big-B“ helfen. Aber man tut ja, was man kann.

Ich wählte als Hauptgericht von der Wildkarte Rehgeschnetzeltes mit Preiselbeerrahmsauce, Pfifferlingen und Spätzle (18 Euro). Das Rehfleisch war nicht totgebraten, sondern ausgesprochen zart in seiner Textur. Die Sauce hatte eine leichte Süße von den Preiselbeeren, ohne jedoch die notwendige Würze vermissen zu lassen. Die Spätzle waren wahrscheinlich Convenience, schmeckten aber fast wie selbstgemacht. Alles in allem war das ein äußerst stimmig arrangiertes Wildgericht, dessen hervorragendes Fleisch den besonderen Akzent setzte. Dazu passte der St. Laurent vom Birkweiler Weingut Kleinmann. Das Achtel wurde mit 2,50 Euro berechnet.

Was die Weine angeht, war das Angebot früher zu „Bernhard-Sitter-Zeiten“ wesentlich breiter gefächert. Mit Pfaffmann, Becker, Meßmer und Kleinmann hat man zwar einige der Pfälzer Größen am Start, trotzdem wäre hier noch Luft nach oben was die Auswahl angeht. Dies trifft sicherlich auch auf den Außenbereich zu, der mir etwas zu stiefmütterlich behandelt erschien. An den geschmackvoll eingerichteten Gast- bzw. Vorraum kommt die Gartenterrasse jedenfalls lange nicht heran.

Dennoch war der Besuch in der Bärenklause aus kulinarischer Sicht ein Genussmoment, auch wenn die alten Zeiten längst vorbei sind. Sven Siebisch’s Version einer frischen und authentischen Küche ist für Herxheim und seine Umgebung sicherlich ein gastronomischer Gewinn, der hoffentlich auch nachhaltig wirkt.

Eine Einladung meiner Mutter habe ich es zu verdanken, dass ich nach meinem Besuch der Gourmetabteilung des Restaurants „Zur Krone“ im April diesen Jahres nun auch einmal wieder die bürgerliche Variante der Kuntz’schen Küche genießen durfte. „Bürgerlich“ ist natürlich pures Understatement in Anbetracht der kulinarischen Spitzenklasse dieses Restaurants. Ein Besuch der „Pfälzer Stube“ bedeutet: ankommen, wohlfühlen und die Zeit auch einmal still stehen lassen. Gerade in der oft hektischen Vorweihnachtszeit, lässt sich hier prima ein genussvoller Abend verleben.


Schon beim Eintritt in die holzvertäfelte, im schlichten Landhausstil eingerichtete Gaststube wird einem gleich warm ums Herz. Gasthauserinnerungen aus Kindheitstagen, Behaglichkeit und leckerer Essensduft vermischen sich zu einem Gefühl der Geborgenheit. Alltagssorgen werden wie die Jacken und Mäntel in die Garderobe gehängt. Die angenehme Beleuchtung durch dezente Deckenstrahler wird vom warmen Kerzenlicht stimmig ergänzt. Die geschmackvolle weihnachtliche Dekoration setzt subtile Akzente. Auf den klassisch in Weiß eingedeckten Tischen herrscht stilvolle Eleganz. Akkurat gefaltete Stoffservietten, silbern glänzende Untersetzer und blinkende Weingläser sorgen für den passenden Rahmen am Tisch.

Zur Geschichte dieses Traditionshauses und seinem seit vielen Jahren am Herd stehenden Sternekoch Karl-Emil Kuntz habe ich bei meiner Rezension über das Gourmetlokal schon das Wichtigste geschrieben. Nur so viel sei angemerkt: Kuntz schafft es immer wieder, die Finesse seiner Hochküche auf die traditionellen Rezepturen und regionalen Produkte anzuwenden, ohne ihnen ihren bodenständigen Charakter zu nehmen. In seinem Zweitlokal, der „Pfälzer Stube“, lässt sich deshalb Pfälzer Küche auf Höchstniveau vorfinden. Man muss dazu nur die großformatige Speisenkarte aufschlagen.

Und das tat ich an diesem Abend im Kreise meiner Lieben besonders gerne. Gleich auf der ersten Seite werden die zwei obligatorischen Menüs angeboten. Das kleine zählt inklusive Gruß aus der Küche stolze 4 Gänge und ist für 45,50 Euro zu haben. Der große Menü-Bruder macht es dagegen nicht unter 6 Gängen. Für 67,50 Euro im Komplettpreis wird es jedoch nur tischweise serviert. Wer es lieber à-la-Carte mag, kann sich zwischen einem guten Dutzend Vorspeisen (davon 3 Suppen) und ebenso vielen Hauptspeisen (Schwerpunkt Fleisch bzw. Geflügel) entscheiden. Aber auch wer es vegetarisch, vegan, gluten- oder lactosefrei mag, wird in der vielseitigen Speisenkarte fündig.

Über das dicke Weinbuch der Krone sei nur so viel gesagt: es ist da wirklich alles vertreten, was in der Pfalz einen Namen hat. Nicht nur die VDP-Juwelen werden hier wie Schätze gepflegt, auch Kreszenzen junger dynamischer Winzertalente sind zu fair kalkulierten Flaschenweinpreisen erhältlich. Viele davon auch unter 20 Euro die Flasche. Daneben eine feine Auswahl von homöopathischen Abfüllungen (0,375 Liter). Da kann sich der Autofahrer auch mal ein Fläschchen gönnen. Der von uns gewählte Weißburgunder im Mini-Format kam von der Deidesheimer Winzerikone und VDP-Pionier Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan war „Haardt-Stuff“ im fruchtigsten Sinne.

Er passte sehr gut zu meiner Menü-Vorspeise, der Fantasie von Biolachs und Saibling. Beide Fische landeten in verschiedenen Texturen – als Terrine, Tatar, Mousse, Törtchen und Backfisch – auf dem stilvoll angerichteten Glasteller. Zusammen mit dem süßsauer angemachten Salat vom Pfälzer Kürbis bildete diese Fischvariation ein ausgesprochen stimmiges Geschmacksensemble. Doch der Reihe nach. Zuerst grüßte traditionsgemäß die Kronenküche mit diversen Leckereien zur kulinarischen Einstimmung. Ein Zucchinischaumsüppchen in der Espresso-Tasse wurde von einem deftigen Saumagenwürstchen auf Champagner-Rahmsauerkraut flankiert. Ein paar Klekse Mousse (Kürbis und Forelle), eine Poularden-Sülze sowie ein kross frittierter Wan-Tan mit süßer Asia-Sauce befanden sich ebenfalls auf dem Amuse-Teller der Südpfalz. Etwas Ähnliches bekommt man meines Wissens nirgends.

Als Hauptgang kamen die bei Niedrigtemperatur geschmorten Bäckchen vom Pfälzer Weiderind mit Karotten-Kartoffelstampf (wie bei Muttern!) und einer klassisch optimierten Thymianjus. Hausmannskost mit feiner geschmacklicher Konzentration auf das Wesentliche, die mit großer Leichtigkeit daher kam. Das Fleisch der Rinderbäckchen hätte man löffeln können. Die ebenfalls bei niedriger Temperatur geschmorte Rinderroulade mit Gurkenfüllsel und kräftiger Burgundersauce kam mit der gleichen Beilage (Karotten-Kartoffelpüree) für 19,50 Euro an unseren Tisch. Die reinste Delikatesse, die noch mit knackigem Herbstgemüse ergänzt wurde. Man staunt immer wieder, wie Kuntz und sein Team mit regionalen Ressourcen umgehen und dabei mit klassischen Gerichten in ungeahnte Höhen vordringen. Das ist nicht nur vorbildlich sondern fast schon wegweisend. Auch meiner Mutter schmeckte es vorzüglich. Ihre hausgemachten Kartoffelgnocchi (18,30 Euro) waren von fluffiger Konsistenz. Das Cremesößchen wurde mit sautierten Pilzen, Gemüse und frischen Kräutern verfeinert. Der gehobelte Parmesan verlieh der vegetarischen Pasta die nötige Würze. Auch hier bleibt nur zu sagen: rundum gelungen!

Für den geeisten Christstollen zum Dessert war Gott sei Dank noch ein klein wenig Platz im Magen übrig. Zu schade, wenn dieser auf Kompott von Zitrusfrüchten und Clementinensauce platzierte Weihnachtsnachtisch nicht mehr zu schaffen gewesen wäre. Aber mit ausreichend Zeit zwischen den Gängen ist das ja kein Problem. Ein wirklich würdiger Schlusspunkt eines winterlichen Menüs.

Auch dank den umsichtig agierenden Servicekräften – natürlich im Dirndl, wie es sich in der Krone gehört – war es ein äußerst ungezwungener, stressfreier Abend der besonders leckeren Art, den wir sicherlich wiederholen werden. Denn in der Pfälzer Stube zu Hayna ist man immer gut aufgehoben.

Im April besuchte ich zusammen mit einem guten Freund zum ersten Mal die „Gourmetabteilung“ der „Krone“ im Tabakdorf Hayna bei Herxheim. Der weit über die Grenzen der Pfalz hinaus bekannte Genusstempel stand schon immer ganz oben auf meiner „To-Eat-Liste“ und als „echter Herxheimer Genießer“ sollte man da schon einmal gewesen sein. Bei uns würde man sagen: „ma muss doch mitredde kinne“. Die „Krone“ ist nebenbei noch eine äußerst beliebte Hoteladresse und kann mit Fug und Recht als eine der wichtigsten Institutionen der gehobenen Pfälzer Küche bezeichnet werden. Der Hausherr der „Krone“ genießt einen überregionalen Bekanntheitsgrad. Es ist Sternekoch Karl-Emil Kuntz, der für seine Gourmetküche seit Jahrzehnten in allen Restaurantführern hohe Bewertungen erhält und von George W. Bush, über Jacques Chirac bis hin zu Helmut Kohl schon etliche Staatsmänner verköstigt hat. In seinem Zweitrestaurant, der sogenannten „Pfälzer Stube“ geht es etwas legerer zu. Hier widmet sich Kuntz verstärkt einer ambitionierten Regionalküche ohne dabei bei Qualität und Anspruch zu sparen.

Die Haynaer „Krone“ ist ein echter Familienbetrieb. Ihre Wurzeln gehen zurück auf das Jahr 1908, als die Großeltern Augustin und Katharina Kuntz eine Dorfwirtschaft und den größten Bauernhof von Hayna betrieben. Nachdem Wiederaufbau 1960 (ein Brand hatte das Anwesen heimgesucht) übernahmen die Eltern von Karl-Emil Kuntz den Betrieb und setzten immer mehr auf Gastronomie. Als 1982 Sohn Karl-Emil nach mit Bravour bestandener Kochausbildung zusammen mit seiner Frau Martina, die selbst gelernte Hotelfachfrau ist, im elterlichen Betrieb einstieg, kam es zu einer Zweiteilung: mit dem Gourmetrestaurant und der „Pfälzer Stube“ waren von nun an zwei Lokale unter einem Dach untergebracht. Im Jahr 1986 kam dann auch der ersehnte Michelin-Stern, dem viele weitere Auszeichnungen und der Ausbau der „Krone“ zu einem beeindruckenden Anwesen mit mittlerweile 66 Zimmern und allem Komfort folgten.

Wir waren die ersten an diesem Donnerstagabend und wurden von der Service-Brigade sehr herzlich in Empfang genommen. Der Gastraum für die Besucher des Gourmetrestaurants wirkt wie ein nobles Separée, das einem schon beim Betreten den Stress und die Hektik des Alltagslebens sofort vergessen lässt. Der Schwerpunkt liegt ganz klar auf dem Ankommen und Wohlfühlen der Gäste. Seichte Musik aus den Lautsprechern, warmes Kerzenlicht gepaart mit wohliger indirekter Beleuchtung. Dezente Kunst an den Wänden, eine klassisch elegante Eindeckung der Tische (selbstverständlich mit Stoffservietten und silbern glänzenden Untersetzern) sowie bequem gepolsterte Armlehnstühle in barocker Optik. Die ganze Einrichtung strahlte eine wunderbar gediegene Atmosphäre aus, derer wir uns nicht entziehen konnten. Wir waren gespannt wie ausgehungerte Michelin-Tester, welche Leckereien uns Marathon-Mann Kuntz heute auf die Teller zaubern würde.

Aus fahrtechnischen Gründen und in Anbetracht der Tatsache, dass wir zu diesem besonderen Essen sicherlich eine gute Flasche Rotwein zum Menü genießen werden, übte ich mich im Hinblick auf einen Aperitif in Verzicht. Die alkoholfreien Aperos sind ehrlich gesagt nicht so mein Ding. Um einen guten Einblick in die Kuntz’sche Kulinarik zu erlangen, bestellte mein Kollege das große Degustationsmenü (8 Gänge plus eine ganze Reihe kulinarischer „Gaumenkitzler“ als Amuse, plus süße Naschereien hinterher für 124 Euro), während ich mich mit dem kleinen „begnügte“ (für 116 Euro). Was heißt eigentlich „klein“? Gerade mal einen Gang weniger zählte die „Lightversion“ und hatte die gleichen Preziosen vorneweg in Form zahlreicher (es waren ca. 8, wenn ich mich recht entsinne!!!) Amuse-Happen, die auf kleinen Tellerchen nach und nach serviert wurden.

Ein wahrer Genuss-Reigen, der sich da noch vor der ersten Vorspeise über uns ergoss. Das Kurkumahörnchen mit Avocado und Curry-Gamberoni machte den Anfang. Es folgten ein Mini-Nordseekrabbenburger, ein Chorizo-Muffin mit Paprikafrischkäse und ein kleines Stück gebeizter Rinderrücken mit Pumpernickel und Rotweinschalotten. Die aromatische Würze des Räucheraals ging mit der säuerlichen Gurke und dem salzigen Fliegenfischkaviar eine spannende Aromenkomposition ein. Das Nori-Lachs-Sushi mit Tapioka-Vinaigrette sorgte dagegen für frische Geschmacksakzente. Neben einem Gläschen mit fein abgeschmecktem Cappuccino von der Petersilienwurzel lag ein Mini-Saumagen auf cremigem Rahmsauerkraut, ein absoluter Amuse-Klassiker von „Krone“-Wirt Kuntz. Hier merkt man, dass der Maestro mit Pfälzer Gerichten aufgewachsen zu sein scheint, denn er kennt die traditionelle Würze und behält bei aller Verfeinerung deren Grundstruktur bei.

Wohlgemerkt, das waren bisher alles Grüße aus der Küche und jede einzelne Kleinigkeit stimulierte unsere Geschmackspapillen auf wunderbare Weise. „Let the menu begin!“ Den Anfang machte ein perfekt angerichteter Teller mit Allerlei von der Wachtel. Kross-gebratene Wachtelbrust, eine kleine Keule in knuspriger Panade, eine Rolle mit Wachtelleber, die zu einer Art Farce verarbeitet wurde, eine Mini-Brioche gefüllt mit delikat gewürztem „Wachtelklein“, sowie ein Wachtelspiegelei wurden von Walldorfsalat und Mandarine-Tupfern kongenial begleitet. Ein erster Gang, bei dem einfach alles stimmte. Ein Gericht, das zweifellos als deutsche Adaption der Nouvelle Cuisine verstanden werden kann und bei dem aus einem Grundprodukt (Wachtel), das in verschiedenen Texturen auf dem Teller lag, ein komplexes Geschmacksgebilde, dessen Einzelteile in einer Beziehung zueinander standen, kreiert wurde. Warum solch eine avancierte Küche „nur“ einen Stern verdient, wissen wahrscheinlich nur die Michelin-Tester.

Gang 2 nahte. Ein in Pankomehl gewälzter Kaisergranat, der wirklich „granatenmäßg“ schmeckte, thronte auf einer abgefahrenen Vitello-tonnato-Variante, einer Art Tunfischcreme im Kalbfleischmantel und einem säuerlich-fruchtigen Tomatengelee, das wiederum auf knackigem Thai-Spargel lag. Wow!

Nun musste ich einen Gang pausieren, da mein Kollege ja einen mehr hatte aufgrund seines großen Degustationshungers. Ich blickte schon etwas neidisch auf seine rosa gebratene Taube, die mit Trompetenpilzen, Vadouvan (Pfeffersack) Sauce und Crème de Cassis ein echter Hingucker war. Mein  dritter „Streich“ war ein perfekt auf der Haut gebratenes Stück Skrei (Winterkabeljau), der auf geräuchertem Apfelmark lag und zusammen mit dem Blutwurstgeröstel und dem Lauchgemüse eine feine Liaison einging. Auch dieses Gericht war extrem gut gelungen. Apfel und Blutwurst sind ja immer eine gute Kombi. Und der Fisch war von geradezu sensationeller Produktqualität.

Es ging in Runde 4, die den Hauptgang einläutete. Ein im Brotteig à point gebackener Lammrücken, bei dem der klare Fleischgeschmack im Vordergrund stand, lag auf einem orientalisch-mediterran angehauchten Bett aus Couscous, Ofenpaprika und Poweraden (Artischockenart). Dazu gesellte sich ein mit Kaffirblättern verfeinertes Schmorsößchen, dessen Aroma an die Küche allerbester Mütter und Großmütter erinnerte. Hier hat Kuntz wirklich allerbestes Material verwendet und so den Hauptgang zum würdigen Gipfel des Menüs erhoben.

Zeit zum kulinarischen Durchschnaufen schaffte ein Glas Champagnerbowle, die mit Sanddorn-Sorbet und Buttermilch für Erfrischung sorgte. Gelee und Mousse von Apfel, Minze und Koriander kam als Pré-Dessert und stimmte gekonnt auf den dekonstruierten Caipirinha à la Karl-Emil Kuntz ein, der das eigentliche Dessert des Menüs darstellte. Von der Anrichtung her war dieses Dessert – genau wie die Rhabarber-Butterkeks-Landschaft, die mein Kollege hatte – eine echte Augenweide. Eine herrliche Limettenfrische prägte diese aufwendige Dessertkomposition, die aus einer Kuchenschnitte, einem Sorbet, einer Trüffelpraline, einem Schaum sowie einem Gläschen Caipirinha-Cocktail bestand. Kurzum: ein Frühlingsdessert, das Gefühle weckte. Die süßen Naschereien (hausgemachte Trüffel) zum Abschluss beendeten unsere Marathon-Menüs und ließen uns pappsatt und hochzufrieden von dannen ziehen.

Noch ein paar Worte zum Service. Der ist einem Sternelokal entsprechend aufmerksam, jedoch nie aufdringlich. Wir fühlten uns total wohl und rundum sehr gut bedient und beraten. Die freundliche Sommelière brachte uns die 5cm dicke Weinbibel, in der wirklich das ganze Pfälzer Who-is-who vertreten war. Alle namhaften Weingüter sowie einige Underdogs tummeln sich in dieser Enzyklopädie. Daneben gibt es jede Menge französischer, italienischer und spanischer Tropfen zu entdecken. Wir entschieden uns an diesem Abend für einen Rotwein aus der Pfalz, nämlich den 2009er Cabernet Sauvignon „Kirchenstück“ vom Weingut Stachel aus Maikammer (48 Euro die Flasche). Ein Traum von einem Cabernet mit herrlich eingebundener Holznote und ordentlich Volumen dahinter. Dennoch nicht plump oder marmeladig, sondern samtig und finessenreich. Gerade zu meinem Lamm-Hauptgang machte dieser „Super-Pfälzer“ eine formidable Figur.                     

Abschließend sei bemerkt, dass beide Menüs ihr Geld wirklich wert waren. Da war kein einziger kleiner Schwachpunkt dabei. Diese derart perfekt zubereitete Menüfolge verschlug mir glatt die Sprache. Wohl so sehr, dass ich über dieses kulinarische Erlebnis im Anschluss noch nicht einmal schreiben konnte. Als ich letztens mit meinem GG-Kollegen, den man hier unter dem Namen „Daueresser“ kennt, bei Sternekoch Norbert Dobler saß und ihm von meinem Gastro-Highlight 2015 in der Krone berichtete, keimte in mir der Wunsch, diese Rezension nun doch noch (ein gutes halbes Jahr später) zu verfassen. Sie ist etwas länger ausgefallen und man braucht schon ein wenig mehr Zeit zum Lesen. Aber das passt ja dann wieder zum Menü von Karl-Emil Kuntz und seinem eingespielten Team, das wir an jenem Aprilabend sehr genossen haben.

Andy`s Pinte gibt es seit Jahrzenten. Der Inhaber Roland Ochsenreither macht einen Original Herxheimer Eindruck. Empfangen hat er uns an diesem Samstag mit einem Weinschorle und einer abgerauchten Zigarette in der Hand. "Willkommen" und schaut mich an. "Dich kenne ich doch, Du hasch doch mol bei uns in Herxe Tisch-Tennis gschpielt", da hat er Recht, es ist aber schon ein Jahrzehnt her. In der Inneneinrichtung hat sich in den letzten 20 Jahren auch nichts geändert. Holztische, Holzstühle, Duft nach kaltem Zigarettenrauch.
"Ich kann Euch Schdeak vom Pälzer Rind oder Schnitzel ahbiete, dazu ä schissel Pommes" seine Worte. Eigentlich hatte er an diesem Tag zu, nur wegen der besonderen Bitte meines Vaters, er kommt 2x die Woche zum angebotenen Mittagstisch unter der Woche, hat er uns aufgemacht.

Tritt man die Stufen hinauf und möchte eintreten, muss man eine Tür mit dem Aufkleber "Hier wird sportlich geraucht" passieren. Der Mittagstisch dagegen ist nicht nur bei den Herxheimern, nein auch im Umland bekannt. 4,60 Euro, jeden Tag ein anderes Gericht. Steak, Schnitzel, Fläschknepp, auch mal Fisch, das sind so die Standards. Und natürlich alles selbst gemacht, Roland schlachtet selbst und weiß daher welches (Rind-, Schweine)-Fleisch er zubereitet und woher es kommt. 

Roland serviert die bestellten Getränke, dabei verstärkt sich den etwas ungepflegten gewonnen Eindruck bei der Begrüßung, "awwer mer sinn jo hier in Herxe bei de Baure, do werd nidd mid de Luuhp geguggt, do werd ahschdännich gesse un getrunke"

Da passt es dass der große Weißherbst "süß-sauer" 0,5 aus 2/3 Portugieser Weißherbst besteht, dazu ein Schuß "sießes un saures", für 2,50 erfreulich fair kalkuliert daherkommt. Wer sich ein bißchen mit Kultur auskennt und beschäftigt, der weiß, dass die Pfälzer seit eh und je sehr gastfreundlich, sympathisch, großzügig und spendabel waren, da sie schon immer ZB einen sehr guten nahrhaften Boden hatten, für die Weinfeste bekannt sind anders als zB die Menschen im Stuttgarter Raum, die hatten nichts, und sind daher für ihre Sparsamkeit bekannt. 

Zu den Hauptspeisen Rumpsteak mit Zwiebelsauce (Pfäler Art) sowie den Schnitzeln, bestellen wir jeweils einen Vorspeisensalat dazu, der war leicht essiglastig "sauer" angemacht. Die Rumpsteaks hatten gute 350 Gramm Fleischgewicht, waren tadellos medium gebraten. Die Soße schön eingedickt, die Pommes schön salzig. Der Preis von 13,50 mehr als in Ordnung, eigentlich fast schon günstig (daher Abstriche bei der Sauberkeit).
Die Schnitzel wurden mit Semmelbrösel paniert, in Butterschmalz in der Pfanne ausgebacken. Das Fleisch bei den Schweine-Essen wurde ebenfalls sehr gelobt. Die Panade wellte sich perfekt, unterschiedliche Bräunungen, schön gepfeffert, das Fleisch leicht gesalzen. 

Fazit:
Essen Top, Sauberkeit& Hygiene flop