Herrenberg

Und weil es kürzlich so schön war in Herrenberg, kommen wir gleich wieder – obwohl der Wetterbericht warnt: „An diesem stürmischen Sonntag bleibt man am besten zuhause.“ Das ist dann auch der Nachteil der malerischen Fussgängerzone dieser Altstadt, die seit 1983 als Gesamtanlage unter Denkmalschutz steht: man kann nicht vorfahren und muss sich bei Wind und Wetter zu Fuss durch die Gassen kämpfen. Die Tübinger Strasse glänzt als Vorzeigeensemble mit tipptopp restaurierten Häusern und inhabergeführten Geschäften und Lokalen im Erdgeschoss. Das Gebäude Nr. 14 beeindruckt mit schmuckem Fachwerk auf einem Sandsteinsockel, mit roten Fensterläden und freundlichen Sprossenfenstern. Bis vor einigen Jahren residierte hier das „Café Aurélie“. Doch offenbar war Durchhaltekraft nicht der zweite Vorname von Aurélie. Eher noch der Hang zu einem künstlerischen Ambiente, das die jetzigen Betreiber konsequent fortführen.

Seit Ende 2014 hat die griechische Familie Samara die einzigartige Kreuzung zwischen Kunstgalerie, plüschigem Oma-Café und solidem Speiselokal unter dem neuen Namen „Café Atelier“ übernommen. Vielleicht sogar durch eigene Kreationen angereichert? An den bunten Muranoglasvasen hängen Preisschilder, Portionspackungen von Milch und Zucker werden in kleinen Weisswurst-Terrinen dargeboten. Der grösste künstlerische Schatz liegt jedoch in der Kuchentheke verborgen, doch davon weiter unten mehr.

An einem Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr ist das Lokal ganz gut besetzt: hinter uns legen zwei ältliche Damen ausführlich ihre Verwandtengeschichten dar, im Nebenraum belegt ein familiärer Freundeskreis mit staunenden Grundschulkindern gleich mehrere Tische, dazwischen ein etwas abgehalfterter lonesome Cowboy, zwei beste Freundinnen und eben wir. Für den zwischen 12 und 14 Uhr kredenzten Mittagstisch sind wir leider schon zu spät dran. Schade! Die Speisekarte bietet ein interessantes Crossover zwischen mediterraner und regionaler Küche: griechischer Bauernsalat und geröstete Maultaschen, Gyrosteller und Bauernomelett, Croissants und Calamari, Kässpätzle und Moussaka. Am späten Nachmittag lockt nur noch das Kuchenbüffet. Ein Blick genügt: weitab von gefälliger Convenience-Bäckerei ist hier noch wahres Handwerk zu sehen. Die (Küchen-)Chefin Despoina Samara zaubert täglich eine Vielzahl köstlicher Torten und Kuchen, die herrlich anzusehen und mächtig gehaltvoll sind, z.B. eine Eierlikörtorte, ein hoher gedeckter Apfelkuchen mit Walnüssen, ein Feuerwehrkuchen (huch?) mit Sauerkirschen, ein saftiger, sehr dunkler Schokoladenblechkuchen. Auch wer dem Süssen nicht zugetan ist, kann sich allein schon an deren Anblick erfreuen. Wir wählen 1x Apfelstrudel mit Vanillesauce und 2x Pita mit Schafskäse und Spinat. Der Filoteig des Strudels ist gefühlt dutzendfach ausgerollt und haarfein umgeschlagen worden, die Apfel- und Rosinenfüllung dürfte gehörig mit Alkohol getränkt worden sein. Kurz erwärmt, entfaltet die Leckerei ihr feines Aroma. Zur ebenfalls erwärmten Pitaschnitte mundet ein Viertele griechischer Rotwein ganz hervorragend (leider verpassen wir vor lauter Schwärmen, die kräftige, vollmundige Rebsorte zu erfragen).

Apropos Schwärmen: die anfänglich noch bescheiden zurückhaltende Patronin öffnet nach und nach ihr Herz und erzählt von ihrem Anliegen und den Bemühungen, die Back- und Kochkünste den hiesigen Geschmäckern und Vorlieben anzupassen. Pita zum Beispiel gibt´s immer und läuft immer, mal mit Lauch, mal mit Hackfleisch, doch am besten mit Spinat und Feta. Bei den Kuchen und Torten versucht Samara, erstklassige Zutaten, handwerkliches Geschick, Dekor und Geschmack unter einen Hut zu bringen. Nicht umsonst wurde das Lokal in „Café Atelier“ umbenannt. Schliesslich sind viele der Kuchenkreationen ganz eigene Kunstwerke. Dass manche Gäste beim Preis – 3 Euro pro Stück – zusammenzucken, ist schlicht unverständlich.

Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. So hat das „Café Atelier“ an 7 Tagen in der Woche bis 21 Uhr geöffnet, einen Ruhetag gibt es schlichtweg nicht. Die Zutaten werden montags vor Lokalöffnung um 12 Uhr eingekauft. Selbstausbeutung würden das manche nennen, doch die Atelier-Betreiber schreiben bescheiden auf Facebook: „Unsere Gäste sind unser Antrieb. Bisher bestehen wir seit schon 4 Jahren in Herrenberg und unsere Stammkunden werden jedes Jahr ein paar mehr.“ Dieses Jahr dürfen wir uns sicherlich zu den Neuzugängen zählen.

Aufgrund seiner reizvollen Lage bezeichnet man Herrenberg gerne auch als „Perle im Gäu“. Wann immer Besuch aus dem Ausland eintrifft – derzeit aus dem Ruhrpott – präsentieren wir stolz die putzige Innenstadt an der Deutschen Fachwerkstraße und die herzhafte schwäbische Küche.

Als Vorzeigegasthaus macht die Traube immer mächtig Eindruck.  Das historische Gebäude aus dem 14./15. Jahrhundert liegt sehr zentral direkt an der Tübinger Straße und nahe der Fussgängerzone. Gleich ums Eck kann man mit Parkscheibe für 2 Stunden kostenlos parken (reicht für ein genüssliches Mittagessen); vom Bahnhof ist man Fuss in knapp einer Viertelstunde vor Ort; als Wanderer steigt man beschwingt vom Schlossberg oder dem weit oben liegenden Schönbuchturm herab. Im Sommer ist die Häuserfront herrlich mit Wein und Efeu berankt und man sitzt auf Holzstühlen vor der Tür. Im Winter wärmt drinnen gleichermassen der grosse Kachelofen mit önologischen Motiven wie die oft drangvolle Enge an den Tischen.

Auch an einem Mittwochmittag gegen 12Uhr haben wir es unserem Charme und grossem Glück zuzuschreiben, noch einen freien Tisch ohne Reservierung zu ergattern. Das Lokal ist fast bis zum letzten Stühlchen besetzt (offenbar gibt es 75 Sitzplätze). Die beiden flinken, aufmerksamen Servicedamen sind rasch zur Stelle, nehmen bei Bedarf umgehend die Bestellung auf, kommen aber auch gerne in einigen Minuten wieder, wenn man noch Bedenkzeit braucht. Die Traube ist bekannt für ihre urschwäbische Küche (zertifiziert als „Schmeck den Süden“-Gastronomie), für seine Schnitzel vom Schwäbisch-Hällischen Landschwein, seine Käsespätzle mit Bergkäse von der örtlichen Fromagerie Holzapfel  und dem legendären Zwiebelrostbraten. Die Eigentümerfamilie Katz führt die Traube nun schon in vierter Generation – das spricht für Tradition und Beständigkeit, die die hauptsächlich einheimische Klientel besonders schätzt.

Trotz etlichen Kniefällen meinerseits sieht man sich ausserstande, während der mittäglichen Rush Hour ein Gericht von der Hauptkarte zu servieren. So beschränken wir uns auf die ausliegende Mittagskarte, die jede Woche leicht variiert, aber auch immer einige Traube-Klassiker aufweist. In dieser Woche sind im Angebot: Saure Nierchen mit Bratkartoffeln (10,90 Euro) / ein Flank-Steak vom Schwäbisch-Hällischen Weiderind (18,90 Euro) / Schnitzel wahlweise Schwäbischer oder Wiener Art (13,50 Euro) / Paniertes Seelachsfilet (10,50) , sowie eher unattraktive Schninkennudeln oder Spaghetti Pomodori. Über den allgemeinen Publikumshit, den Smokey-Mountain Burger, schreibe ich noch getrennt.

Wir wählen ganz profan Schnitzel und Seelachsfilet. Bei vollem Haus steht nach 20minütiger kurzweiliger Wartezeit das Essen auf dem Tisch. Das beeindruckende Schnitzel wird auf einem grossen Teller mit hochgezogenem Rand serviert, so dass auch nichts von der wertvollen Sauce überschwappt. Unter der würzig-knusprigen Panade liegt sehr zartes Fleisch, auch der grüne Blattsalat macht durchweg Freude, weil man darunter endlich mal wieder Endiviensalat findet und das feine Dressing nur leicht darübergesprenkelt wurde. Nur der Kartoffelsalat überzeugt geschmacklich nicht hundertprozentig: ich vermisse Zweibelwürfelchen und etwas mehr Aroma. Das Seelachsfilet trägt leider ein Convenience-Outfit, wird durch eine selbstgemachte Remoulade aber kräftig aufgepimpt. Auch hier sind die Blattsalate knackig-frisch. Um uns herum sorgen diverse Portionen der aktuellen Burger-Kreation für laute Aufschreie. Offiziell wird das Prachtstück auf der Karte folgendermaßen deklariert: Smokey Mountain -Burger vom Schwäbisch-Hällischen Weiderind mit geräuchertem und gebackenem Käse, Tomate, Bacon, Ahornsirup, Apfel-Ketchup, Senfmayo, Ackersalat, Spiegelei, dazu Pommes (14,90 Euro). Beim Anblick des beachtlichen Turmes kreischt neben uns eine ältere Dame: „Um Himmelswillen, wie soll ich das bloss essen?“. Tatsächlich können wir staunend bestimmte Zerlegungs- und Vertilgungstechniken beobachten. Sehr eigenwillig sind auch die riesigen Klötze von selbstgemachten Pommes.

Das helle Gutmann-Hefeweizen aus dem bayrischen Titting treibt gehörig, so dass wir gleich mehrfach unseren Lieblingsort aufsuchen. Dazu muss man sich wendig einmal quer durchs Gasthaus auf die etwas engen, aber sehr gepflegten Toiletten schlengeln. Hier sehr angenehm: keine schnöden Papierhandtücher, kein fieser Dyson Air-Blade, sondern für jeden Gast ein eigenes Frottee-Gästehandtuch.

Als wir gegen 13Uhr30 zum Zahlen ansetzen, ist das Lokal plötzlich wie leergefegt. Die Noch-Berufstätigen sind zum Schaffen zurückgekehrt, die Rentner zum Mittagsschlaf. Hier ist einfach noch die Welt in Ordnung.

Ne, ne… einen Stern erkochen mag er nicht, sondern die bewährte und gut etablierte Küche beibehalten und Step by step mit einigen spannenden Neuinterpretationen von Hausmannkost und bekannten Gerichten bereichern ohne die Regionalität zu verbannen. Dazu eine fair gestaltete, saisonale Monatskarte mit neu gedachten und kreierten Gerichten, immer frisch und fein interpretiert.
Das Team um Gerhard Nölly überzeugt nicht nur als Menschen, sondern auch als funktionierendes Team, das seine Kochkunst als Handwerk versteht, und dass die von ihnen in Szene gesetzten Produkte einen ehrlich-authentischen Charakter haben ohne den Weitblick oder den Horizont zu verlieren.
Gerhard ist ein Charmeur am Piano, welcher mit seinen feinen Händen die Feinheit der Aromenklaviatur beherrscht. So kommt als Hauptspeise das prächtige Rinderfilet „Kräuterbeerli“ mit einer faszinierend-bunten Saucenkomposition mit rosa Beeren, wahrlich frischen Kräutern und einer sanften Spur von Portweinglace. Das dazu interpretierte Gemüse lässt sein edles Aroma unverfälscht erkennen. Das Fleisch präsentiert sich besonders zart, geradezu butterweich ist die Konsistenz und spätestens mit der ersten Berührung im nun sinneswachen Gaumen wird die Macht seiner großen Aromatik deutlich:Leicht nussig und einer feinen Spur von Wiesenkräutern. So soll… ja so muss Fleisch schmecken.
Eine Schokoladen-Tarte mit Mangomousse und einem intensiven Kokosnuss-Sorbet runden mein heutiges Menü ab. Chapeau! So schmeckt der Frühling. Herzlich frisch, leicht säuerlich und liebevoll-schmelzig auf der Zunge. Die Tarte leicht, lecker und ganz weit weg von schwer.
Ja! So ist es hier: Weder gefälscht noch gekünstelt. Hier wird nicht am Stern gebastelt noch an den Nerven der Gäste gezerrt. Die Portionsgrößen im Hasen sind weder minimalistisch noch opulent angelegt, sondern das ideale Mittelmaß aller Genüsse. Alle Zuordnungen auf dem Teller sind so angelegt, dass man mit wenigen Bissen ein prachtvolles Geschmacks- und Sättigungserlebnis erfährt ohne in einem geballten Fragenkatalog zu ermüden. Hier wird mit ganz viel Leidenschaft gekocht und mit viel Servicefreude verführt.

Zunächst das Positive. Freundliche Servicekräfte und schöner Gastgarten.
Das Glas Prosecco und das Glas Grauburgunder waren gut.
Wir bestellten als Vorspeise, Blattsalat und Flädlesuppe. Als Haupgerichte erhielten wir Hähnchenbrust auf Ratatouille mit Schwenkkartoffeln. Ausserdem Rostbraten mit Spätzle.
Die Vorspeisen waren i.o. Einzig das Salatdressing war sehr sauer,aber das ist Geschmacksache.
Die Hähnchenbrust war sehr trocken und zäh. Als wir gefragt wurden,wurde es innerhalb 7 Minuten getauscht. Danach war es zart und saftig. Die Beilagen gut.
Der Rostbraten (ich bestellte ihn durch) war auf der Karte nicht von seiner Herkunft gekennzeichnet. Seine Konsistenz war sehr zäh und faserich. Ich musste fast jedes Stückchen, nach dem kauen zurück auf den Teller geben, weil es so faserich war. Selbstverständlich auch weil ich ihn, durch, bestellt hatte. Aber Vordergründig meiner Meinung nach durch die Fleischqualität, die zum Rostbraten nicht gut geeignet ist.
Die Spätzle waren sehr wässrig und ohne Biss. Meinem Eindruck nach,waren zu wenig Eier verwendet und/oder zu lange im Kochwasser. Die Sosse war für meinen Geschmack zu dickflüssig und schmeckte mir nicht nur nicht, sondern sprach noch einige Zeit danach mit mir.
Der Chef Ingo Willms kam an unseren Tisch mit dem Steakstück, um uns zu zeigen, welch tolles Stück vom Rind dies sei. Wir fragten, woher das Stück stammt und er sagte das sei argentinisches Rindersteak, was er x-mal am Tag verkauft.
Ein echter Rostbraten wird aber aus dem Zwischenrippenstück des Rindes geschnitten und zwar dünn, nicht wie ein Rumpsteak dicker, wie ich es bekam.
Für ein Steak, dick geschnitten, wäre dieses Fleisch sicher gut geeignet und auch gut zuzubereiten. Als Rostbraten taugte das aber nicht.
Für schlappe 22€ wäre meiner Meinung nach ein deutsches Fleisch drin, ansonsten ist das für mich nicht gehobene Qualität, sondern Bwl-Kunst der Verdienstklasse.
Der Chef wollte uns ein Dessert anbieten, auf Kosten des Hauses, was uns aber unseren fleischlichen Eindruck nicht ersetzen konnte und wir ablehnten. Darauf kam es uns ja auch nicht an.
Was das Wasser medium in der Lindenwasserqualität anbelangt, müssen wir klar und entschieden sagen, dass das aufbereitete Leitungswasser aus dem Bodensee, auch aus der eleganten Lindenkarraffe mit Kühler für 4.80 € (!) in 0,7 Liter, als Marketinggag und Wucher gilt.
Wir fragten die Bedienung , ob es Mineralwasser in der Flasche gäbe, was Sie verneinte.
Interressant war auch der Nebenraum mit Bilderausstellung. Die Stühle gehören dort eher mal ersetzt, oder zumindest neu gepolstert, aus unserer Sicht.
Zumal die Linde doch zur besseren Mittelklasse gehören möcht, wie wir hörten.
Unsere 2 Sterne beim Ambiente,beziehen sich auf den Nebenraum,in dem wir saßen.
Der Garten hätte mehr verdient.
Wir müssen an diesr Stelle sagen, dass sich der Chef sehr bemüht hat. Wir zollen aber vor Allem Respekt, für die besondere Marketingkunst vom Lindenteam und Herrn Willms.
Wir müssen dort nicht essen gehen.

Am Ende einer Radtour durch den Schönbuch entdeckte ich zufällig auf dem Herrenberger Marktplatz an dessen südwestlicher Ecke die Osteria da Gino. Mit ihren 7 Tischen unter 3 Schirmen vor der Wirtschaft sieht sie recht einladend aus. Bei näherer Betrachtung fallen die Tagesempfehlungen auf der Schiefertafel auf: „Der Sommer-Trüffel aus Alba ist da!“ lautet die Überschrift und die 4 Gerichte mit „Tartufo Nero d’Alba“ liesen Erinnerungen an das Piemonte aufkommen - mir war sofort klar, wo ich an diesem Abend essen werde.
Ich war nur gespannt, ob diese Osteria in so guter Lage nur von Laufkundschaft lebt oder ob man hier, wie die Speisekarte vermuten lässt, authentische cucina casalinga bekommt?

Trotz des regnerischen Junis wählen wir einen Platz im Freien mit herrlichem Blick auf Altstadt und Marktplatz mit imposanten Fachwerkhäusern - und das Wetter hält diesen Abend. Doch auch im Innenbereich ist vor allem das kleinere Nebenzimmer geschmackvoll ausgestaltet mit dunkelbraunem Holz und Lederstühlen. Zwar erinnert das große Gemälde dort mit einer Szene aus „Dinner for One“ eher an England, passt jedoch zur Einrichtung. Der große Hauptraum entspricht eher einer konservativen Osteria mit heller Eiche und rot-weißer Tischwäsche.

Die Osteria wird von Gino Costanza geführt, er stammt zwar aus Sizilien, ist jedoch schon so lange im Schwabenland, dass er in der Küche auch schwäbische Essensakzente pflegt. Dadurch ist die Speisekarte für eine Osteria recht umfangreich geworden von italienischen Antipasti, Pasta, Pizza, Fisch, Fleisch, Dessert und schwäbisches bis hin zu Rostbraten vom Salers-Rind aus dem „Heckengäu“. Zudem gibt es saisonal „Ginos Empfehlungen“ – und mittlerweile ganzjährig die Trüffelkarte. Bei den Weinen wird das Standard-Angebot durch einer Raritätenkarte ergänzt, mit wirklich guten Flaschenweinen und eine reichliche Grappa & Spirituosenkarte fehlt auch nicht.

Die „Antipasto Osteria“ gemischte Vorspeise nach Art des Hauses aus Meeresfrüchtesalat, Gemüse, Schinken und Käse mit Oliven, Kapern und Blattsalat an Olivenöl und einem Flusskrebs – 10,50 €. Alles aromatisch und von guter Qualität, ein gelungener Einstieg. Dazu einen offenen Weißwein aus Umbrien, einen Orvieto Classico D.O. für 4,00 €/0,2 L.

Zum Hauptgang frage ich nach einem offenen Rotwein. Der Kellner empfiehlt einen Nero d’Avola - das hätte ich mir bei sizilianischen Gastwirten auch denken können. Sofort brachte man uns zwei Probiergläser mit diesem Wein, um uns die Entscheidung zu erleichtern. Keine Frage, der Wein war köstlich und wir bestellen jeder ein Glas - Nero d ́Avola Corte dei Mori IGT 2007 für 5,60 €/0,2 L - das ist er auch wert.

Die Hauptgerichte von den Trüffelempfehlungen. Die „Steinpilzravioli in Trüffelsoße“ - 15,80 € absolut köstlich das Aroma, sowohl der frisch gehobelte Trüffel, der bereits beim Auftragen intensiv duftet, als auch das Pilzaroma der Pasta und das ganze verknüpft mit einer etwas dickflüssigen jedoch ansonsten ausgewogenen Sahnesoße und mit einer Blume dekoriert. Die „Tagliolini al Tartufo“ - 16,80 € auch hier frischer, schwarzer Trüffel, diesmal an feinen Tagliatelle, die noch al dente waren mit einem würzigen Tomaten-Kräuter-Sugo, recht harmonisch.

Mit einem Espresso corretto für 2,80 € beschließen wir das gelungene Abendessen. Die authentischen, italienischen Gerichte in Verbindung mit dem souveränen Kellner, der sich liebevoll um die Gäste kümmert und auch, falls gewünscht, Zeit für eine kleine Plauderei über italienische Weine, Küche und Lebensart nahm, lohnen einen Besuch. Wir fanden bei unserm Besuch eine nette Osteria – sicherlich kein Ristorante – auf gutem Niveau vor.