Bad Herrenalb

Ich hatte eine Weile geschwankt, ob ich über dieses traumatische Erlebnis überhaupt berichten sollte. Ein wenig Nachsicht ist bei Neueröffnungen ja manchmal angebracht. Doch dann fiel mir ein, dass ein weiser Mann von der Weser einmal gesagt hatte, ein guter Grieche sei ein Menschenrecht.
 
Und über Menschenrechtsverletzungen darf man nicht schweigen.


Überhaupt, so richtig neu ist das Aroma ja gar nicht. Schon als wir vor 12 Jahren nach Bad Herrenalb zogen, befand sich in diesem Haus ein griechisches Restaurant, das auf den verheißungsvollen Namen Dionysos hörte. Nach zwei oder drei Besuchen hatten wir damals beschlossen, dort nicht mehr einzukehren, aus Gründen, die auszuführen heute nicht mehr lohnt. Umso größer war also unsere Freude, als wir kürzlich feststellten, dass hier die Betreiber gewechselt hatten.
 
Und die neuen Pächter sind schon länger in Bad Herrenalb aktiv, indem sie einige Jahre ein Restaurant namens Aroma betrieben hatten, etwas abgelegen am Ortsrand in einem ehemaligen Hotel und heutigen Monteursilo. Das hatte uns aber nie so angezogen, und dann kam sowieso Corona.
 
Mit dem Wechsel war also für uns der Moment für einen neuen Versuch gekommen. Dies aber nur als Take-out, denn bevor wir uns wieder mit rundum gutem Gefühl in ein Restaurant setzen, muss es mit der Inzidenz noch ein gutes Stück bergab gehen. So rief ich vor knapp zwei Wochen gegen 11 Uhr frohgemut an, um uns für 12 ein Mittagessen zu organisieren. Und da wir am nächsten Tag keine Zeit zum Kochen hatten, bestellte ich gleich noch ein paar Gerichte mehr. Bei der Personenzahl habe ich deshalb 4 eingesetzt, damit die Relation zum Preis stimmt. In die Beurteilung ist natürlich nur der Eindruck vom ersten Tag eingeflossen.
 
Für uns kam nur der Sonntag in Frage, da unter der Woche das Restaurant mittags geschlossen ist. Auf der Website des Aromas findet man zwar eine Wochenmittagskarte, die scheint sich aber auf dem Sommer zu beziehen; wie die jetzt schon dahin kommt, ließ sich das am Telefon nicht richtig klären. Ansonsten ist der Internetauftritt aber aktuell und ansprechend gestaltet.
 
Als ich pünktlich um 12 das Restaurant betrat, warteten auf der Theke schon zwei große Tüten mit Styoporschachteln auf mich. Das fand ich nicht ideal, denn wenn bei Take-out jemand warten sollte, dann der Kunde auf das Essen und nicht das Essen auf den Kunden - kein Gericht profitiert davon, in Styropor eingesperrt irgendwo rumzustehen.


Aus diesem Grund hatte ich am Telefon auch darum gebeten, die Pikilia (eine Auswahl warmer und kalter Vorspeisen, 10,80) getrennt zu verpacken, ein Wunsch, dem gerne entsprochen wurde. Das änderte aber nichts daran, dass uns mit den ersten Bissen erste Zweifel an der Idee beschlichen, uns gleich für zwei Tage einzudecken. Während die Teigtaschen, wie eigentlich alles, was hier aus der Fritteuse kam, recht gut schmeckten, waren die drei Cremes eine im wahrsten Sinn des Wortes milde Enttäuschung: Die Chtipiti beileibe nicht so pikant, wie auf der Website angekündigt, von frischen Chilis keine Spur, die feine Zitronennote im Taramas unterhalb der Wahrnehmbarkeitsgrenze, und das Tsatsiki nahezu knoblauchfrei.


Eine insgesamt sehr mutlose Angelegenheit, allerdings eine wahre Delikatesse verglichen mit dem Oktopus: Je nach Kochkunst wird dieser beim Kochen ja entweder schön mürbe oder unangenehm zäh, aber ein solch wabbeliges und geschmackloses Zeug wie hier war uns im Leben noch nicht untergekommen; beim Draufbeißen trat tatsächlich Wasser aus. Nachgerade unheimlich und ein Fall für die Biotonne. Leider nicht der einzige.

Etwas besser schnitten die frittierten Sardellenfilets mit Taramas, Rosmarinkartoffeln und Salat ab (13,80). Die Panade war gut, und die Sardellen hatten keinen fischigen Beigeschmack. Der Salat bestand aus grob geschnittener Rohkost mit ein paar Tropfen Öl und Zitronensaft, Dressing konnte man das nicht nennen. 


Leider, leider waren die Sardellen schon lau, denn hier hatte man den heißen Fisch und den kalten Salat dann doch zusammengepackt, hier und bei allen anderen Hauptgerichten auch. Mit der Konsequenz, dass sich die Temperaturen einander angenähert hatten, verfluchte Thermodynamik... Und das in einer Zeit, wo Take-out eine so große Rolle spielt.


Den Sardellen war es allerdings noch gut ergangen im Vergleich zu den gegrillten Doradenfilets (17,80). Keine Ahnung, wie und wann sie gegrillt worden waren, jedenfalls waren sie so zäh und geschmacklos, als wären sie schon ein paarmal aufgewärmt worden. Wir können uns beide nicht erinnern, jemals einen derart misshandelten Fisch vorgesetzt bekommen zu haben. Meine Frau hat sich größte Mühe gegeben, was auch damit zusammenhängt, dass wir beide so erzogen wurden, dass man Essen nicht wegschmeißt, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, aber nach einem Filet ging nichts mehr. Dass die Kartoffeln von der Karte aus irgendeinem Grund durch Ofengemüse ersetzt waren, war an sich kein Problem, allerdings war es im Gargrad ziemlich uneinheitlich, teils sehr knackig, teils sehr weich.


In der gleichen untersten Liga spielte auch das Gyros mit Kalamares, Salat und Pommes (15,80). Das Fleisch war hart und zäh, aber nicht knusprig, als wären Reste vom Vortag wieder aufgewärmt worden. Dass sie auf den Pommes lagen, war denen natürlich auch nicht gut bekommen, sie waren komplett weich, wozu sicher auch die Wartezeit auf der Theke das Ihrige beigetragen hatte. Zum Tsatsiki und der kalt-warmen Combo in der Schachtel ist schon alles gesagt. Nach der Hälfte musste ich passen, und Oktopus und Dorade in der Tonne bekam weitere Gesellschaft. Einziger Lichtblick des Desasters waren die frittierten Kalamares, die obenauf lagen.


Sieger dieses zweitägigen Marathons, knapp vor den Sardellen, war schließlich die Lammkeule mit den dicken Bohnen (15,80). Natürlich geht das noch zarter, und mit Knoblauch gespickt war sie auch nicht, aber dicke Bohnen kann man kaum ruinieren, und ich hatte hier nicht das Gefühl, als wollte uns jemand veräppeln. Da ich mir die Keule fast vollständig für den Montag aufgehoben hatte, war sie ein vergleichsweise erfreulicher Abschluss. Leider war ich der einzige Nutznießer, weil meine Frau kein Lamm isst.
 
Es ist sicher nicht zu 100% fair, ein Restaurant nur auf Basis eines einmaligen Take-outs zu beurteilen. Das eine oder andere hätte bestimmt besser geschmeckt, wenn wir es vor Ort verzehrt hätten, vor allem, weil die Küche offenbar viel zu früh fertig geworden war. Aber was man zum Beispiel dem Gyros, der Dorade oder dem Oktopus angetan hatte, war einfach unverzeihlich, die wären auch im Restaurant eine Katastrophe gewesen. Mit solchen Küchenleistungen wird man es schwer haben, selbst mit den vielen Einmal-und-nie-wieder-Gästen, die ein Touristenort wie Bad Herrenalb einem vor der Haustür abliefert.
 
Ich will aber auch nicht verschweigen, dass eine Nachbarin uns später von einem Lammkarree erzählte, dass sie dort mit großem Genuss verspeist hatte. Es ist also nicht ganz ausgeschlossen, dass wir noch mal einen Anlauf unternehmen – ich liebe nämlich Lammkarree. Das bedeutet allerdings, dass die mir angetraute Lammverächterin überzeugt oder zumindest überredet werden muss. Und dieser Weg wird kein leichter sein.

Es gibt in Bad Herrenhalb Restaurants, wo sich die Pächter die Klinke in die Hand geben. Dazu gehört auch das Haus am Sägwasenplatz 10, das in den inzwischen 12 Jahren, die wir hier wohnen, vier Betreiber der unterschiedlichsten Küchenrichtungen gesehen hat, und dazwischen zum Teil jahrelange Leerstände. Nachdem dem letzten Pächter ein fataler Mix aus mäßiger Kochkunst und Corona den Garaus gemacht hat (finanziell jedenfalls), führt seit November ein junges Pächterpaar mit türkischem Namen den Herrenalber Gockel, ein Restaurant, das sich, na klar, auf Hähnchen fokussiert.
 


Die Einrichtung ist für hiesige Verhältnisse angenehm zurückhaltend. Man wird weder mit Nachdruck daran erinnert, dass man sich in den Ausläufern des Schwarzwaldes befindet, noch springt einen von allen Seiten Geflügel an.
 

Die Speisekarte ist spektakulär kurz für ein Restaurant dieser Größe, zu dem neben einem hier nicht sichtbaren Raucherraum auch noch ein Biergärtchen gehört. Der Internetauftritt lässt leider immer noch auf sich warten, deshalb hier das ganze Angebot, das auch durch Aufklappen nicht richtig groß wird (wann, o wann werden bei GG auch andere Formate als 16:9 im Text anständig abgebildet??):
 

Das ist einerseits vorteilhaft, da es Küchenabläufe und Vorratshaltung vereinfacht. Auch den durchreisenden Besucher mag das nicht so sehr stören. Wenn aber wir Ortsansässigen uns nach zwei Besuchen durch die Karte gefuttert haben, dann ist das weniger gut. Und außerhalb der Saison sind es ja wir, die für den Cash-flow zu sorgen haben.
 
Obwohl meine Frau und ich insgesamt sechsmal geimpft sind, haben wir Restaurantbesuche erst mal wieder runtergefahren. Als bekennende Gallophile wollten wir aber doch wissen, was in den uns gut bekannten Räumlichkeiten jetzt vonstatten geht, deshalb hatten wir dort vor einer guten Woche auf dem Rückweg vom Tierarzt kurz angehalten und zwei halbe Hähnchen zum Mitnehmen geordert, ein normales und ein extra scharfes. Dazu Kartoffelecken und Krautsalat, Preise siehe Foto. Nach einer halben Stunde konnte ich die Bestellung abholen; von Haus zu Haus sind es nur zwei Minuten.
 
Sowohl beim Bestellen als auch beim Abholen herrschte ausgesprochen ruhiger Betrieb (s. Fotos); ich hatte fast den Eindruck, als hätte es sich am Ort noch nicht richtig herumgesprochen, dass hier wieder was geboten wird, aber ich gehe davon aus, dass abends und am Wochenende mehr los ist.
 

Die Hähnchen waren schön gesalzen und mit einer orientalischen Note gewürzt; mit dem hierzulande verbreiteten Gockel- und Hendlwesen hat das wenig zu tun. Sicherlich für viele eine Überraschung, ich hoffe sehr, dass es meist eine angenehme ist, auch für eingehühnerfleischte Wienerwäldler.
 
Besondere Knusprigkeit wird im Herrenalber Gockel dadurch erzielt, dass die gegrillten Tiere in der Fritteuse noch mal eins übergebraten kriegen. Respekt auch dafür, dass man das „extra“ in „extra scharf“ durchaus ernst nimmt; ich musste zwischendurch ein paar Mal die Nase putzen. 
 
Die Kartoffelecken waren ziemlich wabbelig, ich vermute, die hatten in der Styroporschachtel noch eine Weile auf die Hähnchen warten müssen. Dem Krautsalat hatte die Warterei natürlich nichts ausgemacht, der war gut und cremig und brauchte sich vor keinem Cole Slaw zu verstecken.
 
Und weil das Huhn ein ordentliches Lebendgewicht auf die Waage gebracht hatte, schafften wir unsere Portionen nur mit Mühe, wobei ein Großteil der Brust meiner Frau auch noch auf meinem Teller landete. Sie mag die Teile lieber, in denen Haut zu Fleisch in einem besseren Verhältnis stehen, allen voran die Flügel. 
 

Das war dann auch der Grund, dass wir eine Woche später gleich wieder dort bestellt hatten. Jetzt die Wings, und diesmal normal und mittelscharf, mit Rücksicht auf den höheren Anteil an gewürzter Oberfläche. Dazu den Chefsalat mit Hähnchenbruststreifen und zwei Portionen Pommes.
 

Erfreulicherweise erfüllten auch die Flügel unsere inzwischen gestiegenen Hoffnungen: Außen knusprig, innen saftig und wieder von einem so gut genährten Huhn, dass sie zusammen mit den Pommes eine vollkommen ausreichende Mahlzeit abgaben. Diese hatten die kurze Reise in der Styroporschachtel etwas besser überstanden als beim vorigen Mal die Wedges; im Restaurant werden sie im Drahtkorb serviert, da sind sie natürlich noch knuspriger.
 

Den Chefsalat hätte es also gar nicht gebraucht, zumal der ja ebenfalls zu der Sorte Gerichte gehört, der die physikalischen Gesetzmäßigkeiten des Take-outs schnell ihren Reiz nehmen, in Form eines Temperaturausgleichs zwischen heißem Fleisch und kaltem Salat. Da findet ja selbst im Restaurant ein Wettessen gegen Zeit und Entropie statt. Hier waren die obenauf liegenden Hähnchenbruststreifen nach dem Auspacken so lau und lappig, dass ich vermute, dass auch der Salat früher fertig war als der Rest. Abgesehen vom Timing sollte man sich bei solchen Gerichten wirklich überlegen, die Komponenten getrennt zu verpacken, vor allem vor dem ebenso unerfreulichen wie unausweichlichen Hintergrund, dass das Außer-Haus-Geschäft in den nächsten Monaten noch eine große Rolle spielen wird.
 
Uns hat es trotzdem beide Male gut geschmeckt, und das liegt vor allem daran, dass der Chef ein Händchen für Hähnchen hat: So gut gewürzte waren uns bislang noch nicht untergekommen, und das ist bei einem Restaurant, dass den Gockel im Namen führt, die Hauptsache. Bei dem Salat und den Beilagen waren da eher Abstriche zu machen, aber dass man Kartoffeln, die aus der Fritteuse kommen, eher vor Ort konsumieren sollte, ist auch kein Geheimnis. Es wäre wohl in beiderseitigem Interesse, das sehr übersichtliche Angebot des Hauses um ein paar Beilagen zu erweitern, die man ohne Qualitätsverlust mit nach Hause nehmen kann. (Selbst der mobile Hähnchengriller, der einmal die Woche nach Bad Herrenalb kommt, hat ein paar nahrhafte Salate im Angebot, selbst wenn er geflügelmäßig in keiner Weise mithalten kann.) 
 
Preislich gibt es insgesamt wenig zu meckern, wobei ich die Hähnchen erstaunlich günstig finde im Vergleich zu den Beilagen, vor allem aber zum Chefsalat. Datum und Preis beziehen sich aufs erste Mal.
 
Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn den beiden Pächtern mehr Glück beschieden wäre als ihren Vor- und Vorvorgängern. Brauchen werden sie eine Menge davon, angesichts der Knüppel, die ihnen die Pandemie unmittelbar nach der Eröffnung bereits zwischen die Beine geworfen hat und in Gestalt des restlichen griechischen Alphabets weiter werfen wird. Aber vielleicht hat das Virus ja ein Einsehen und macht spätestens dann Schluss, wenn es bei Omega angekommen ist.

Wir versuchen ja schon, nicht zu schnell nacheinander im selben Restaurant einkehren, jedenfalls dann, wenn abzusehen ist, dass es sich darüber zu berichten lohnt. Schließlich möchte man seine getreuen Leser nicht langweilen. 
 

Letzten Sonntag sind wir nach einem Vierteljahr aber doch wieder im Park Restaurant gelandet. Eigentlich wollten wir in die Alte Post, wo wir seit Coronabeginn nicht mehr waren, aber dort waren Betriebsferien. Also steuerten wir das nächstgelegene verlässliche Haus an. Experimente wie zwei Tage zuvor standen nämlich nicht zur Debatte, da wir wieder mit lieben Verwandten unterwegs waren, meiner Schwägerin und ihrer Tochter.
 
Plan B erwies sich als überzeugende Alternative. Schon der Empfang durch den jungen Kellner mit seinem sympathischen französischen Akzent war überaus herzlich, und bevor wir aus unseren Jacken waren, hatte Calvin schon sein Schüsselchen mit Wasser vor der Nase. Auch die Coronaverpflichtungen wurden vorbildlich eingehalten, sämtliche Impfzertifikate gecheckt und einmal Kontaktdaten ausgefüllt.
 
Der Gastraum ist an zwei Seiten bis zum Boden verglast, deshalb hell und freundlich. Und obwohl das Restaurant zum Kurhaus gehört, hat man dankenswerterweise von szenetypische Accessoirs abgesehen. Ein Foto von innen gibt’s diesmal nicht, denn es war schon ziemlich voll und ich wollte vermeiden, dass sich jemand belästigt fühlt. Da hatte ich schon mal erlebt, dass jemand pikiert reagiert hat, seitdem bin ich etwas zurückhaltender. The times they are a-changin’... 
 

Aber der Blick nach draußen ist auch ganz schön, mit dem seit über einem Jahrzehnt leerstehenden Hotel Mönch im Hintergrund, einem Überbleibsel früherer Kurort-Glorie.
 

Die Damen gegenüber begannen mit einer veganen Kürbissuppe, verfeinert mit Kokosmilch und Minzpesto (5,50 Euro). Kokosmilch ist ein hervorragender Sahneersatz, schmeckt hervorragend zu vielen, auch einheimischen Gerichten und ist aus unserer Küche nicht wegzudenken. Die beiden waren sehr zufrieden.
 

Nicht so meine Frau, denn ihre Rinderbrühe mit Markklößchen und Flädle (6,00 Euro) war etwas enttäuschend. Die Einlagen hatten zwar einen schönen Biss, aber der Brühe hätten ein paar zusätzliche Knochen sehr gut getan. Nach der Hälfte durfte ich weitermachen und kann ihr Verdikt bestätigen.
 

Mir ging es da besser mit meinem kleinen Feldsalat mit Speck und Kracherle, zu deutsch Croûtons (6,90 Euro). Die Feldsalatsaison ist für mich ein alljährliches Hochamt, zumal wir Zugang haben zu richtig frischen Pflänzchen direkt vom Bauernhof. Dass man die etwas aufwendiger waschen muss, nehmen wir gerne in Kauf. Hier scheint man ebenfalls eine gute Quelle zu haben, der Salat war knackig und aromatisch, die gerösteten Speckwürfelchen schön würzig, und die Kracherle erwiesen sich ihres Namens würdig, selbst nachdem sie schon eine Weile im Dressing gelegen hatten. Das Dressing war hausgemacht und ziemlich sanft abgeschmeckt; wir mögen es beide etwas kräftiger und cremiger, aber das ist eine persönliche Vorliebe. So gesund hatte ich jedenfalls lange nicht mehr gegessen, denn zu meinem Hauptgericht gehörte auch noch ein Beilagensalat, das hatte ich irgendwie übersehen. 
 

Das dazu gereichte Brot war außen kross und innen fluffig und schmeckte auch ohne alles.
 

Als wir mit den Vorspeisen fertig waren, hatte auch unser Vierbeinerchen endlich eingesehen, dass man solch langweilige Unternehmungen am entspanntesten hinter sich bringt, indem man sich als Fußwärmer nützlich macht.
 

Runde zwei war wie gewohnt fischlastig. Die Forellenfilets in Mandelbutter (19,50 Euro), die sich meine Frau bestellt hatte, stammten von einer Forellenzucht im nahen Eyachtal und waren ein Gedicht. Auch das kann ich bestätigen, da ich am Ende wieder aushelfen musste, oder vielmehr durfte: Obwohl ich zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich satt war, ließ ich auch von den Kartoffeln nichts übrig. So gute hatte ich schon lange nicht mehr auf dem Teller gehabt, fest, aber überhaupt nicht trocken, von einer angenehm wachsartigen Konsistenz. Da wollte ich natürlich die Sorte wissen, und die Küche ließ ausrichten, dass es Annabelles waren. Die hatten wir zwar schon öfters, aber vielleicht waren sie diesmal besonders gut behandelt worden. Jedenfalls hätte ich nicht gedacht, dass ich mal über Kartoffeln so viele Worte verlieren würde.
 

Unsere Nichte ist Pescetarierin und wollte den Zander (19,50 Euro). Die Filets ruhten auf einem Bett aus Thymiansauerkraut, was ihr besonders gut schmeckte – die Arme lebt ja in England und kriegt sowas nicht alle Tage. Dazu Grießknödel und eine feine Sauce mit reichlich Noilly Prat.
 

Meine Schwägerin entschied sich für die Kalbsbäckle mit Marktgemüs(l)e und Spätzle (und wieder 19,50 Euro). Die hätte ich auch beinahe genommen, ich mag dieses gallertige Zeug, mit dem sie durchsetzt sind. Als Kind, sogar noch als Jugendlicher wäre ich schreiend davongelaufen, aber das hat sich inzwischen ausgewachsen. Ich durfte probieren, und das schmelzende Gefühl im Mund ließ mich fast bereuen, dass ich mich beim...
 

...Zwiebelrostbraten mit Spätzle eingeloggt hatte (24,50 Euro). Aber nur fast. 250 Gramm waren angekündigt; ich hab zwar nicht das grammgenaue Augenmaß unseres Saarbrücker Fleischbeschauers, aber ich bin mir einigermaßen sicher, dass es in Richtung 300 ging. Ein schönes, zartes Stück, so medium, wie ich es haben wollte, und belegt mit einer dicken, leckeren Zwiebelschicht.
 
 

Die Karte hatte eine kräftige Sauce angekündigt, und das war sie auch, die Spätzle hatten das verdient. Das Rind kam wie vor drei Monaten aus Namibia, darauf scheint man sich hier eingeschossen zu haben, und ich kann auch irgendwie verstehen, warum. 
 

Der Vollständigkeit zuliebe hier der Beilagensalat, der nach dieser Vorspeise einen denkbar schweren Stand hatte.
 
Inzwischen hatte ich meinen Gürtel ein Loch weiter geschnallt und mich an der Dessertdiskussion nicht mehr beteiligt. Mir schwante allerdings Unheil: Frau und Schwägerin beschlossen, das Mittagsmahl mit je einem Walnusseisbecher mit Eierlikör zu beschließen (8,50 Euro).
 
Von jemandem fotografiert, der noch nicht wusste, dass man hier 16:9 braucht
Es kam, wie es kommen musste: Es wurde schnell ein weiterer Löffel herbeigeschafft (note to service: Bei solchen Portionen besser gleich dazulegen, dann spart man sich Lauferei). So wurde wenigstens der Eisbecher meiner Frau weitgehend geleert; die Nichte schlürfte ein Glas Eisschokolade und war ihrer Mutter keine große Hilfe. Ich mag Walnusseis ja sehr, vor allem mit so vielen Nussvierteln drin, und mein Yin hat gegen Eierlikör als Eisbecherdoping auch nichts einzuwenden. Nur die Schlagsahne war aufgesprüht und war am Ende zu einem unerfreulichen Glibber zusammengesunken. 
 
Jetzt bin ich mal für ein paar Tage auf Diät, sonst passen mir demnächst die Hosen von vor drei Jahren wieder.
 

In der Villa Lina hatten wir über die Jahre recht unterschiedliche Erfahrungen gemacht; von den beiden letzten hatte ich hier bei GG berichtet.  Nach allem, was man so erfuhr, war Fluktuation in der Küche an diesem Auf und Ab nicht unschuldig.
 
Unter den Restaurants Bad Herrenalbs fiel die Villa Lina aber schon immer mit ihrer kurzen, originell zusammengestellten Speisekarte auf; das war auch der Grund, dass wir uns letztlich entschlossen, unseren vierköpfigen Verwandtenbesuch dorthin auszuführen. Dies waren der schon vom vorletzten Bericht bekannte Neffe mit der Freundin, seine Schwester und die Mutter der beiden, die Schwester meiner Frau. Mit von der Partie war natürlich auch Klein-Calvin, dessen Umgangsformen diesmal auf eine härtere Probe gestellt wurde. Davon später mehr.
 

Freundlich empfangen wurden wir von einem jungen Mann, der sich gleich an der Tür von uns allen die Impfnachweise zeigen ließ UND später einen Zettel für die Kontaktdaten präsentierte. Gut so, denn in einem Lokal, wo die Regeln endlich mal ernst genommen werden, fühlt man sich doch gleich viel besser aufgehoben. (Kölner Karnevalisten mögen über sowas höhnisch lachen, aber das, was dort an 11.11. abging, kann man allenfalls damit erklären, dass der Präsident des Festkomitees ein Bestattungsunternehmer ist. Dies nur ganz am Rande.)
 

Drinnen ist es herrlich verwinkelt und gemütlich, ohne im mindesten kitschig zu sein. Allerdings nicht barrierefrei: Schon um reinzukommen, muss man eine Stufe überwinden, zu den Toiletten sind es dann deren drei. Zumindest bei den Männern gehen die Türen von selbst wieder auf, wenn man sie nicht fest schließt, sodass man plötzlich exponierter dasteht als einem das lieb ist. Und den großen Urinalspülknopf muss man mit sehr viel Inbrunst drücken, damit überhaupt was fließt. Das hat man noch nie gerne gemacht, und in heutigen Zeiten erst recht nicht. 
 
Damit können wir uns endlich dem Essen zuwenden. Mit Bedacht hatten wir sechs zwar spät, aber zurückhaltend gefrühstückt, und daher ausreichend Raum für zunächst zwei Gänge mitgebracht.
 
Für den Fotografen war es etwas unbefriedigend, dass drei der vier Damen so fischversessen sind, dass sie die jeweils einzigen Fischgerichte auf der Karte wählten. Das waren die geräucherte Albtalforelle mit Äpfeln, Rettich und Forellenkaviarschmand (10,50 Euro), gefolgt vom Catch of the Day.
 

Die Albtalforelle gibt mir insofern Rätsel auf, als sich an der Alb, auf ihrem nur 50 km kurzen Weg von der Loffenauer Teufelsmühle durch Bad Herrenalb in den Rhein, meines Wissens keine einzige Forellenzucht befindet. Es steht insofern zu vermuten, dass es sich eher um Eyachtalforellen, vielleicht sogar um Würzbachtalforellen handelte, was ihrer Qualität aber keinen Abbruch tat. Alle drei Abnehmerinnen waren glücklich, höchstens überfordert mit dem reichlichen, auf der Karte gar nicht angekündigten, liebevoll gemischten Salat. Die beiden anwesenden Herren kümmerten sich aber gerne um die Überschüsse. 
 

Die vierte Dame hatte keinen Bedarf, denn sie hatte als Vorspeise den kleinen Feldsalat gewählt (6,50 Euro). Alle in diesem Bericht erwähnten Salate waren mit einer hausgemachten Joghurtsauce angemacht, die ein wenig blass schmeckte und mit etwas mehr Pep perfekt hätte sein können. 
 

Auf einer Tafel mit den Highlights des Tages stand auch eine Kürbissuppe, für die sich unser Neffe entschied. Er fand sie zwar sehr schmackhaft, aber verdammt knapp bemessen, welches nachzuvollziehen einem bei Betrachtung des Bildes nicht schwerfällt. Für 5,50 Euro hat man tatsächlich etwas mehr als einen Finger breit Suppe verdient.
 

Meine konfierten Kräutersaitlinge mit Cashewkernen schließlich waren ein Hochgenuss (9,50 Euro). Ich liebe Pilze im Allgemeinen und Kräutersaitlinge im Speziellen (jedenfalls von den im Laden erhältlichen Sorten). Diese hatten durch das Konfieren ein feines Aroma und einen schönen, zartfesten Biss erhalten; die gehackten Cashews steuerten passendes Knuspergefühl bei. Für den ebenfalls auf der Karte nicht angekündigten, aber knackigen und rückstandsfrei geputzten Feldsalat gilt das oben Gesagte.
 
Wie sich das in guten Restaurants gehört, wurden die Vorspeisen gleichzeitig serviert, allerdings erst eine gute Dreiviertelstunde nach der Bestellung, und das, obwohl das Restaurant da noch weitgehend leer war. Meine Nachfrage ergab, dass die Küche an diesem Tage nicht in vollständiger Besetzung angetreten war. Ein entsprechender Hinweis zu Beginn hätte sicher nicht geschadet, zumal am Nachbartisch die gleiche Klage geführt wurde. Arg gelitten hatten wir allerdings nicht, da wir genug zu erzählen und zu trinken hatten, und wir hatten ja sowieso spät gefrühstückt. 
 

Apropos Nachbartisch: Als uns die Vorspeisen serviert wurden, ließen sich dort Gäste mit zwei kleinen Hunden nieder, von denen einer auch noch genau so aussah wie Calvins Spielgefährtin zwei Häuser weiter. Das brachte ihn hörbar aus der Fassung, und es bedurfte einiger Überzeugungskunst, dass er wieder Ruhe und sich mit dem Platz unterm Tisch zufrieden gab. Essen gehen mit Hund klappt ja schon ganz gut, essen gehen mit Hund am Nachbartisch bedarf aber dringend weiterer Trainingseinheiten.
 

Die Hauptgerichte kamen dann aber doch nach einer angemesseneren Pause, obwohl das Lokal dann schon gut gefüllt war. Für Gattin, Schwägerin und Nichte gab es wie gesagt den Catch of the Day (20,50 Euro). Wolfsbarsche waren es, die der Koch an diesem Tag beim Fischhändler gefangen hatte. Wolfsbarsch ist meiner Gattin Lieblingsfisch, insofern hatten wir einen guten Tag getroffen, und er wurde in der Küche auch mit Liebe gedämpft und mit Gemüse und Kartoffelstampf serviert. Keine der drei Abnehmerinnen hatte etwas auszusetzen, nicht einmal die mir angetraute Fischfachfrau.
 

Die Neffenfreundin hatte Ravioli, gefüllt mit Feigen und Walnüssen und garniert mit Rucola und frischen Trüffeln, das Ganze zufriedenstellend abgerundet mit einer leicht aufgeschäumten Sahnesauce (19,50 Euro, davon 5 für die Trüffel). 
 

Das Ribeye des Neffen fand sich ebenfalls auf der Tagestafel. Wieder serviert mit Gemüse und Kartoffelstampf, dazu eine respektable Menge angemachter, vermutlich mit Roten Beten dezent kolorierter Butter (24,50 Euro). Das kleine Steak war gut, aber nicht ganz so durchgebraten, wie er es gerne gehabt hätte – für diese Verirrung scheint in der Familie meiner Frau eine genetische Disposition vorzuliegen -, und mit dem einen oder anderen Stück Sehne hatte er auch zu kämpfen. Mit dem Kürbissüppchen (hier ist der Diminutiv endlich mal angebracht) und dem nicht zu 100% essbaren Steak hatte er es PLV-mäßig insgesamt am ungünstigsten getroffen, alles übrige lag (noch) im akzeptablen Bereich.


Da brauchst du keine rosa Brille
Glücklicher mit seiner Wahl war hingegen der Verfasser dieser Zeilen. Rosa die Entenbrust, kreativ die Beilagen: Pistazien, Aprikosenstückchen und eine feine Maronencreme, eine phänomenale Kombination, aus der die weichgedünsteten Pistazien mit ihrem schönen Biss herausragten (24,50 Euro). Wenn ich eingangs von der originell zusammengestellten Speisekarte gesprochen habe, ist das ein gutes Beispiel.
 

Und obwohl schon zwei Stunden vorbei waren und obwohl der kleine Freund unterm Tisch erneutes Interesse an seinen Artgenossen anmeldete, bestellten meine Frau und ihre Schwester, vermutlich aus reiner Lust an der Völlerei, noch je ein Dessert, nämlich die Mascarponecreme mit Zartbitterschokolade und Birnensorbet. Völlig überflüssig, was den Energiebedarf der beiden betraf, aber total lecker, obwohl wegen der vielen Knuspersachen die Süße am Ende ziemlich dominierte. Ich kann das beurteilen, schob mir doch schließlich meine Frau den größeren Teil rüber, als kleinen Ausgleich für den supergesunden Salat zwei Gänge früher.
 

Rund, satt und zufrieden verließen wir das schnuckelige Häuschen. Wir werden gerne wiederkommen und hoffen natürlich, dass dann die Küche wieder im Vollbesitz ihrer Arbeitskräfte ist. 
 

Selten hatte ein Restaurant einen passenderen Namen. Ich bin zwar ausgewiesener Laie in Sachen Golf, trotzdem erlaube ich mir zu behaupten, dass der neunlöchrige Golfplatz in Bad Herrenalb, so elegant wie er sich in das Tal des leise plätschernden Bernbachs schmiegt, zu den schöneren Plätze des Landes zählt. Und über all dieser Idylle thront das Bella Vista. So heißt das Clubrestaurant seit vergangenem August, als sich ein neuer, ambitionierter Pächter anschickte, golfende und nichtgolfende Kundschaft gepflegt und italienisch zu bekochen. 
 
Unsere erste Einkehr dort unternahmen wir zu viert, anlässlich eines Besuchs unseres Neffen und seiner Freundin. Eine gute Gelegenheit, das Angenehme mit dem Angenehmen zu verbinden, nämlich die Hausfrau zu entlasten und gleichzeitig die neue Küche kennenzulernen. 
 
Also rein ins Auto, raus aus Herrenalb City in Richtung Bernbach, und gleich nach dem Ortsausgang scharf links zum Parkplatz abgebogen. Dort muss man höllisch aufpassen, denn die dem Eingang nächstgelegenen Plätze sind reserviert. Nicht etwa für Behinderte, sondern für die Honoratioren des Golfclubs. Ehre, wem Ehre gebührt, und es fühlt sich ja auch bestimmt gut an, vor allem, wenn es so regnet wie am diesem Tag. Beim Fußweg zum Restaurant kriegt man gleich einen Eindruck von der Namenspatin des Hauses.



Drinnen war alles adrett eingedeckt. Man fühlt sich dort ein wenig wie am Mittelmeer, gottseidank ohne gleich von Stiefelnippes erschlagen zu werden.
 


Der Gastraum wird dominiert von einem mächtigen Pizzaofen am einen Ende und einer aufgebockten Vespa am anderen, zweien der bekanntesten Wahrzeichen dieses schönen Landes, zumindest für schwärmerische Nordeuropäer wie unsereins.
 

Die Wahl des Tisches war frei; am vespwärts gelegenen Ende erspähten wir einen passenden, mit Ausblick nach zwei Seiten
 
Südblick
Westblick
und vor allem mit etwas Platz für Klein-Calvin.
 
Auch für ihn gilt: Es gibt kein schlechtes Wetter
Bevor es losging, mussten wir unsere Impfzertifikate vorzeigen; unsere Kontaktdaten wollte man hingegen nicht. Das könnte man sicher etwas genauer nehmen, denn wie man inzwischen weiß, können ja auch Geimpfte Viren unter die Leute bringen. 
 

Weil das Studium der Speisekarte etwas dauerte, gab es erst mal was zu trinken. Alle außer mir blieben bei Alkoholfreiem auf Apfelbasis, zum Beispiel einer Saftschorle aus dem Garten des Klosters Alpirsbach, kreiert aus Äpfeln, Johannisbeeren und Lavendel (3,50). Die hat meine Frau mindestens so gerne getrunken hat wie ich mein Pils aus dem selben Hause (4,50 der halbe Liter). Allerdings werden in Alpirsbach Spezialitäten gebraut, die mir noch etwas besser schmecken, die aber selten bis nie den Weg in die Gastronomie finden.
 
Richtig hungrig war niemand, denn wir hatten den Tag mit einem reichhaltigen philippinischen Frühstück begonnen. Also keine Vorspeisen, sondern zur Überbrückung der Wartezeit bis zum Hauptgericht nur einen Teller Bruschette für alle.
 

Die gerösteten Brotscheiben waren so knusprig, wie es sich gehört, mit aromatischen Tomaten belegt (es geht also doch auch so spät im Jahr) und ohne weihnachtsbaumförmiges Grünzeug, dafür mild gezwiebelt, geknoblaucht und geölt.
 

Meine Frau hatte sich, wie konnte es auch anders sein, für den gegrillten Schwertfisch mit gedünstetem Gemüse und Spaghetti AO entschieden (23,50). Selbst schlimme Erfahrungen aus früheren Restaurantbesuchen konnten sie nicht abschrecken, denn zuletzt stirbt die Hoffnung auf eine nicht zur Schuhsohle durcherhitzte Tranche dieses eigentlich so schmackhaften Fisches. Am Schwertfisch zeigt sich, ob Cuciniera oder Cuciniere ihr Handwerk beherrschen, und siehe da, dieser war tatsächlich besonders gut gelungen! Keine Spur von Schuhsohle, sondern ein zartes, saftiges, aromatisches Stück gegrillter Fisch. Tanto di capello!
 
Ich bestellte mir nach ewig langer Zeit mal wieder Pizza. Frutti di Mare sollte es sein (13,50), auch diese ja ein aussagekräftiger Lackmustest für das Können des Pizzaiolo, da kann man Göttliches erleben, aber auch ganz, ganz Fürchterliches. 
 

Gleich der erste Eindruck war sehr positiv: Der dünne Boden mit seinem schönen, appetitliche Blasen werfenden Rand war üppigst belegt mit Vongole, Garnelen und gewürfelten Calamari, eingebettet in eine mächtige Schicht Mozzarella.
 
Gezoomte Blasen
Dass wegen der vielen Frutti der Boden ziemlich bald durchweichte, störte mich weniger als die Tatsache, dass es des Käses doch ein wenig zu viel war und mir deshalb das schmackhafte Stück noch eine ganze Weile im Magen lag. Trotzdem, hier kann man Pizza, wäre ja auch gelacht bei diesem schönen Ofen.
 

Das bestätigte auch der Neffe mit seiner Garnelenpizza Ischia (13,00), und dies sicher nicht nur aus Höflichkeit des Eingeladenen.
 

Die Freundin verzehrte ihre Spaghetti Carbonara (10,90) stillschweigend und mit offensichtlichem Genuss, Genaueres weiß man nicht.
 
Insgesamt ist festzuhalten, dass die Neueröffnung der „Schönen Aussicht“ den Herrenalbern sehr schöne Aussichten auf künftige italienische Festmähler beschert hat. Das hat sich offenbar schon herumgesprochen, denn das Restaurant füllte sich trotz des Sauwetters schließlich recht gut. Es wäre für alle Beteiligten natürlich schön, wenn dieses Angebot auch künftig gut angenommen werden würde - an uns soll’s nicht liegen.
 
Arrividerci!

Das schöne Haus am Bad Herrenalber Rathausplatz blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Als wir vor 12 Jahren zuwanderten – Kinder, wie die Zeit vergeht! -, befand sich darin ein frisch geschlossenes Ristorante, noch gut erkennbar an der trikolorierten Fensterbemalung. Bald darauf eröffnete eine resolute Dame das „La Plaza“, um in dessen großzügig dimensionierten Räumen ansässigen und durchreisenden Gästen die Küche ihres spanischen Gatten schmackhaft zu machen. Es blieb bei dem Versuch, trotz Stockfisch und anderen Spezialitäten. Die nächsten Pächter strichen das „La“ aus dem Namen und fokussierten sich auf hochwertiges Fleisch, vom Luxusburger über mächtige Steaks bis hin zum Chateaubriand für zwei, das zum Beispiel wir anlässlich eines unserer inzwischen recht zahlreichen Hochzeitstage vertilgten. Wir fanden es sehr bedauerlich, dass auch dieses Unternehmen nach schätzungsweise einem Jahr wieder die Pforten schloss. Nach längerem Leerstand öffnete dann das „Cilantro“, in dem eine junge Chilenin Pisco Sour, Tapas und andere Gerichte offerierte, auf die der Koch gerade Lust hatte. Ein eklatantes Missverhältnis zwischen Preis und Leistung ließ uns dort nur einmal zu Gast sein, und Corona versetzte dem semiprofessionellen Tun schließlich den Gnadenstoß.

Nun also wieder „Plaza“, allerdings unter ganz neuen Vorzeichen. Ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern, ob mir außerhalb der Schweiz je ein schweizerisches Restaurant untergekommen ist. (Die Rarität erkennt man bereits daran, dass GG die Schweizer Küche beim Neueintrag von Gastros bislang gar nicht auf dem Schirm hatte.) Betreiber ist ein freundlicher Herr in den Fünfzigern, den ich auf Grund seiner thüringischen Dialektfärbung kaum mit der Schweiz in Verbindung gebracht hätte, der aber knapp die Hälfte seines Lebens im Engadin verbracht hat und so die nötigen Voraussetzungen mitbringt. 

 Das Plaza ist also the place to go, wenn man einen Blick auf die wunderbare Welt der Rösti werfen möchte. (Übrigens, ich hatte tatsächlich bis zu dem Moment, wo ich dies niedertippe, nicht gewusst, dass die Rösti weiblich ist und nur im Singular existiert. Das liegt sicher daran, dass man nach einer schon recht satt ist.)


Nach Schweiz sieht es drinnen nicht aus - weder innen noch außen hat sich über die Jahre, die wir das verfolgen, etwas verändert, für aufwendige Umgestaltungen gab es auch keinen Grund. Vorne modern und offen, hinten klösterliches Kreuzgewölbe, eine sehr anpassungsfähige Innenarchitektur.


Im Prinzip besteht die Speisefolge in der Plaza also aus Vorspeise, einem Röstihauptgericht und Dessert, wobei wir uns auf Vorspeise und Hauptgericht beschränkten. Zu trinken gab es Ginger Ale für meine Frau  und für mich Hoepfner Kräusen, ein leicht säuerliches unfiltriertes Pils, das ich noch nicht kannte. Nicht schlecht, aber auch kein Grund, unserer jungen Herrenalber Kleinstbrauerei Zaubercraft Bräu untreu zu werden.


Meine Frau begann mit einer moderat gewürzten Kartoffellauchcremesuppe (4,90), die sie nach der Hälfte gerne mit mir tauschte (wie wir es vorher aber auch abgesprochen hatten).


Ich hatte mir eine gewaltigen Büffelmozzarellakugel bestellt, die auf ein paar Fleischtomatenscheiben ruhte und mit etwas Basilikum garniert war (8,50). Die Mozzarella war aus dem Land ihrer Herkunft importiert und deshalb von einer geradezu sündhaften Cremigkeit. Da reichten die Tomaten nicht hin, was zu dieser Jahreszeit aber auch zu viel verlangt gewesen wäre. Der Koch hätte gerne etwas mehr von dem sehr guten Olivenöl darüberträufeln können; die zackig applizierte Crema di Balsamico hat dagegen gereicht.

Jetzt aber addio Italia, hopp Schwyz!


Meine Liebste, die als Spross eines Landes, das fast nur aus Küste besteht, fast immer Fisch bestellt, wenn sie welchen auf der Karte findet, hatte sich für die Rösti mit gebratenem Butterfisch und Crême-fraiche-Dip entschieden (18,80),
 

dazu ein knackiges Salätchen. Butterfisch findet man hierzulande meist geräuchert, zum Beispiel da, wo es Sushi gibt, aber frisch zubereitet eher selten. Meine in Fischdingen stets kritische Frau war restlos begeistert! So enthusiastisch habe ich sie lange nicht mehr erlebt, und da ich ein Stück probieren durfte, verstand ich auch, warum. Perfekt gebraten, noch etwas glasig, aber trotzdem mit feinen Röst-(und Butterfisch)aromen, a fish lover’s translucent dream.


So viel Glück hatte ich leider nicht. Und das, obwohl ich mich für das Flaggschiff der Röstiflotte entschieden hatte, ein 200g-Rumpsteak mit Steinpilzrahmsauce als Beilage zum Schweizer Puffer, ebenfalls mit Salat, zu äußerst stolzen 26,80 Euro. Beim Bestellen hatte ich dummerweise vergessen, den Gargrad zu klären (selber schuld! Wenn auch nur zu 50%...), ich konnte aber noch rechtzeitig während der Vorspeise nachreichen, dass ich es gerne medium-rare hätte. Anschließend muss irgendwas schiefgelaufen sein, denn das gute Stück aus der renommierten Metzgerei Glasstetter, ihres Zeichens Hoflieferant der gehobenen Küchen der Region, war weller done, als ich es je erlebt hatte, also wirklich durcher als durch.


Da meine Frau weder Blut noch blutähnliche Fleischsäfte sehen kann, ist das eigentlich genau der Zustand, in dem sie ihre Steaks mag. Aber sie wollte ihren Butterfisch nicht hertauschen, wobei ich das aber auch nicht übers Herz gebracht hätte. Da man Fleisch dieser Qualität aber auch dann noch essen kann, wenn es zu lange in der Pfanne gelegen hat, ließ der Gourmand in mir am Ende auch nichts zurückgehen.

 Wie es zu diesem Missgeschick kam, blieb ein Rätsel; das freundliche Angebot, alles noch mal von vorne zu machen, wollten wir aber nicht annehmen, 


da unser immer noch etwas restaurantunerfahres Haustier nicht zu lange leiden sollte. Ein vorzüglicher Grappa sollte später als Entschädigung herhalten und tat es mit Bravour.

Der Rösti, auch dies darf nicht verschwiegen werden, mangelte es etwas an Knusprigkeit und Bindung. Da könnte man noch am Timing arbeiten. (Meine Frau verwendet festkochende Kartoffeln und die Stärke aus dem Ausquetschwasser, das verleiht Crunch und Biss.) Mir war es letztlich wurscht, weil ich die Rösti sowieso mit der leckeren Pilzsauce vermanscht hatte. Über Butterfisch- und Rumpsteakdiskussionen haben wir aber leider vergessen, dieser Frage auf den Grund zu gehen. Das bleibt daher einem Folgebesuch vorbehalten, welcher mit Sicherheit stattfinden wird, allein schon wegen der überirdischen Makrele. (Ich hatte am selben Abend noch unseren mobilen Fischhändler angewhatsappt, aber der musste tatsächlich passen.)

An der Sauberkeit gab es nichts zu bemängeln. Die Toiletten, die wir diesmal nicht aufgesucht hatten, liegen einen Stock höher und sind nur über Treppe zu erreichen. Coronamaßnahmen beschränkten sich auf das Hinterlassen der Kontaktdaten; für den Impfnachweis genügte ein Blick in unsere vertrauenswürdigen Augen. Angesichts der Tatsache, dass beim Fußball inzwischen sämtliche Dämme gebrochen sind und damit die rigorosen Auflagen für die Gastronomie noch absurder erscheinen, ist diese Entspanntheit zwar zu verstehen, aber wird sich kaum durchhalten lassen, wenn die Winterwelle über uns hereinbricht.

 Die EDV ist wohl noch im Aufbau, denn bezahlt wurde in bar, den Bon gab es handgeschrieben. 

Der Service, in dem der Chef des Hauses als Restaurantleiter fungiert, war zuvorkommend und stets interessiert an unserem Wohlbefinden. Die Küche ließ sich etwas Zeit (anderthalb Stunden hat das Ganze gedauert), das gehört sich aber auch so, wenn nach guter alter Sitte gekocht wird. Einen fetten Minuspunkt gibt es natürlich für das Rumpsteak, den machen aber das Angebot der Wiedervorlage und der Trostgrappa zum Teil wieder wett. Auch die lange und nette Unterhaltung, die wir am Ende mit dem Chef geführt hatten und in der er uns versicherte, im Unterschied zu seinen Vorgängern auch in zehn Jahren noch am Platze zu sein, trug dazu bei, dass wir uns insgesamt sehr wohlfühlten.