Hanseat1957

Allgemein

Im Osten lohnt es sich immer zu schauen, ob eine kulinarische Reminiszenz an die Bruderstaaten überlebt hat. Also Augen auf und scannen, ob man russisch, bulgarisch usw. einkehren kann. In Erfurt kommt man fix auf die Homepage des Russischen Hofs (https://www.russischer-hof-erfurt.de).

Die Karte mit russischen und kaukasischen Gerichten und einer großen Wodkaauswahl versprach einen sättigenden und anregenden Abend beim großen Bruder.

Man darf sich vom äußeren Eindruck allerdings nicht abschrecken lassen. Nach einem großen Wohnriegel aus DDR-Zeiten am Rand der Altstadt kommt eine geschlossene Reihe kleiner Häuschen und unter dem Restaurantschild verbirgt sich nur ein metallener Hofeingang. Es wirkt düster. Zudem zwei ältere Russen im Durchgang, deren Miteinander nicht eindeutig war; ich vermutete, dass der eine schlicht besoffen war und der andere sich kümmern wollte. Meine Begleitung unkte eher einen Überfall.

Der sich öffnende Innenhof ist auch nicht sehr einladend. Das Restaurant selbst liegt in einem Haus in zweiter Reihe und erweist sich als unerwartet geräumig.

Wir waren kurz vor 18 Uhr quasi der dritte Tisch. Vor der Theke tobten zwei Kinder lautstark und auf Barhockern wohl das Wirtspaar. Ich befürchtete schon, den Abend mit Kindergeschrei verbringen zu müssen, aber wohl nach einer Viertelstunde waren die Kinder verschwunden. Ebenfalls unbegründet war die Befürchtung, dass es bei drei besetzten Tischen bleiben würde. Das Restaurant füllte sich zunehmend, darunter zwei größere Gruppen.

Stammgäste, Touris, Neugierige, Landsleute des Wirtspaars? Am Nebentisch meinte meine ständige Begleiterin russisch in der Konversation mit dem später erscheinenden jungen Kellner zu hören. Wohl ein Mix an Motivationen.
Anhand des kleinen Ausschnitts aus der Karte, der auf unserem Tisch landete, kann ich nicht beurteilen, ob die Küche zumindest für einen Westdeutschen durchweg Originelles zu bieten hat. Was wir bekamen war ordentlich. Aber das erlebte „Gesamtkunstwerk“ war den Abend im Russischen Hof allemal wert!

Das Preis-Leistungsverhältnis ist brüderlich und vier Sterne wert!

Service

Als ich die Stimme vom Wirt vernahm, musste ich sofort an Wladimir Kaminer denken. Und was noch besser war: Auch der trockene Humor passte dazu. Er sagte weitgehend zutreffend voraus, was wir bestellen würden. Meine Wodkaneugierde angesichts der Wodkakarte mit 17 verschiedenen Wodkas, die immer als 50 Gramm oder 100 Gramm (Sto Gramm) angeboten werden, gefiel ihm sichtlich. Nach einem schlichten Russkij Standart Platinum 50 g (5 €), überließ ich ihm die beiden nächsten. Leider kann ich mich an den Namen des zweiten (wieder 50 g) nicht erinnern, fand aber nicht, dass er sich erheblich vom ersten unterschied. Dann holte er zur Verabschiedung seine 67-%-Waffe heraus und servierte ihn warm. Erstaunlich gut genießbar angesichts des Alkoholgehalts. Er meinte, dass man einen derart guten Wodka (Eigenimport, gebe es hier nicht) warm trinken müsse, um die Aromaten (ganz leicht angeblich Apfel und Birne) herausschmecken zu können. Ich bleibe lieber bei der eiskalten Variante.
Die Volumengetränke zum Verdünnen des Wodkas kamen schnell auf den Tisch und sind sehr preiswert: Köstritzer 0,3 l Schwarzbier für 2,30 € und für 3 € bekommt man 0,4 l (!) Jever. Da ist die Flasche Wasser 0,75 l mit 4,70 € schon vergleichsweise überteuert. Die acht offenen georgischen Weine liegen zwischen 4,20 und 4,90 € (ich nehme an für 0,2 l, stand aber nicht in der Karte).

Der Wirt wurde von einem jüngeren Kellner unterstützt, auch in der in der Ost-Gastronomie weit verbreiteten schwarzen Köstritzer Kluft, bestehend aus Poloshirt und langer Kellnerschürze.

Die Wartezeiten für die Speisen passten gut; die auf der Karte für das Schaschlik angekündigten 45 Minuten wurden nicht voll in Anspruch genommen.

Der Wirt mit seinem Humor und seiner „Zuwendung“, wenn man Interesse zeigt, verdienen vier Sterne.

Essen

Die Speisekarte und alle Getränke gibt es auf der Homepage zu sehen. Sie ist mit russisch-kaukasisch betitelt. Erwartbar liest man Soljanka, Borschtsch, Pelmeni, Bliny und Schaschlik. Dazu aber noch Einiges, was ich noch nicht kannte.

Wir begannen mit einer Hühnersuppe (Sup Lapscha, 4,00 €) und einer Rindersuppe (Sup Hartscho, 5,50 €). Gut die Mengenangabe auf der Karte mit 300 Gramm, wofür die Gewichtsangabe auch stehen mag. Zumindest darf man mehr als ein Tässchen erwarten.

Also zwei mittelgroße Suppenschalen mit viel Einlage. Beide Suppen vorbildlich heiß serviert. Die Hühnersuppe mit reichlich Fadennudeln und kleinwürfeligem Hühnerfleisch. Gewürzt mit Dill, der die russische Note bildete. Meine ständige Begleiterin war sehr angetan, weckte die Suppe doch Kindheitserinnerungen an Omas Küche. Ich fand die Brühe nur mittelprächtig.

Meine Rindersuppe mit viel Reiseinlage und Rindfleischstücken in einer tomatigen Suppenbasis. Hier deutlich, neben dem Dill, frischer Koriander, der immer das Besondere für mich ausmacht. Aus dem eigenen Döschen etwas Habaneropulver und die Suppe hatte den notwendigen Pfiff.

Beide Suppen schon mehr als eine Vorspeise.

Meine ständige Begleiterin hatte sich wohlweislich (nur) für eine Portion Pelmeni sibirisch entschieden (9,50 €), die in einer Terrine mit einem Grundsatz Brühe serviert wurden. Der Teig für die Teigtaschen zwar etwas dick und die Schweinefleischeinlage klein, aber geschmacklich gelungen. Auch hier eine Prise Dill draufgestreut.
Das Schälchen Dip zu den Pelmeni fiel sehr ab. Ein nichtssagendes Joghurtdressing. Ich hätte saure Sahne für deutlich passender empfunden.

Ich hatte Schaschlik aus Schweinefleisch mit Kartoffelspalten, Gurken-Tomatensalat und einem Schälchen scharfer Soße (12,00 €).

Ich habe für diese Kritik recherchiert, dass Schaschlik im Kaukasus ein Muss zu jeder Gelegenheit ist und das für den Grillspieß vorgesehene Fleisch würzig mariniert wird, bevor es auf den Spieß und Grill kommt. Das weckt Erwartungshaltung.

Die großen, würfeligen Stücken auf dem Spieß ließen leider jede besondere Würzung vermissen und waren durchgegrillt, so dass das Fleisch im Anschnitt und Biss allenfalls mürbe zu nennen ist.

Auf der Salatbeilage der unvermeidliche Dill und auf den roten Zwiebelringen als Auflage des Schaschliks gut Koriander. Und keine Überraschung mehr, dass auch in der roten Soße Koriander und Dill, zudem kleingehackte Zwiebel, festzustellen waren. Sie war leicht säuerlich und leicht scharf. Mir gefiel die Soße und hausgemacht war sie in jedem Fall. Die Kartoffelspalten sehr heiß und gut sättigend. Für 12 € eine sehr starke Portion.

Beim Schaschlik hat es der Koch versäumt, mein Wohlgefallen zu erzeugen. Beim Rest schon positive Momente, aber mit 3,5 Sternen ist die Russische Hofkirche gut bedient.

Ambiente

Die Eingangssituation von der Straße bis ins Restaurant habe ich bereits beschrieben, so nach dem Motto „Da muss man durch, nicht abschrecken lassen“.

Drinnen auch irritierend die große Spielecke für die Familienkinder.

Ansonsten viel rot an den Wänden im rechten Bereich, in dem wir Platz nehmen durften und der festlich eingedeckt die Fotogalerie auf der Homepage dominiert. Auch die Tischläufer rot-floral. An den Wänden dunkle Täfelung, Spiegel, Lederbänke und naive Motive russischer Stadtansichten. Alles wenig illuminiert, also rot-schummrig im Gesamteindruck. Es fehlten eigentlich nur Ikonen an den Wänden und Don-Kosakengesank um Alt-Russland zu imaginieren (so wie ich es mir schlicht vorstelle).

Sauberkeit

Prosaisch die Toiletten. Frisch erneuert und sauber. In der Herrentoilete war die Decke im Vorraum noch nicht vollendet.

Allgemein

Kurz nach der Wende waren die ersten Restauranterfahrungen im Osten der Thüringer Hof in Leipzig und die Feuerkugel in Erfurt. Beides nach meiner Fernerinnerung unter Noch-DDR-Bedingungen sehr ordentlich. Zum Saisonabschluss wollte ich meine beruflichen Erfurterfahrungen vertiefen und so kam ein Viertagestrip nach Erfurt Mitte Oktober zustande.

Kulinarisch drängte sich nichts Südländisches in Erfurt auf und so wurde zweimal Thüringer Kost und einmal russisch vorgebucht.

Als erstes die Reminiszenz Feuerkugel.

Als wir eintraten kam die Erinnerung und es schien mir, als wenn sich nichts verändert hätte. Das wird so wohl nicht sein, hat die Feuerkugel nach der Wende doch zwei Sanierungen hinter sich gebracht. Aber das Ambiente wurde erhalten.

Heute zählt die Feuerkugel zu den ersten Adressen für Thüringer Küche bei Touris, aber auch Einheimischen. Eine Einkehr kann ich empfehlen, auch wenn nicht alles voll überzeugte.

Wer einkehren möchte, kann sich erst einmal anhand der Fotogalerie und der Speisekarte auf der Homepage einstimmen und auch gleich eine Reservierung online vornehmen, die schnell beantwortet wird (https://www.feuerkugel-erfurt.de). Am besuchten Donnerstagabend füllte sich die Feuerkugel gegen 18 Uhr schnell und nur auf drei Tischen in der Mittelreihe standen keine Reservierungsschilder. Paare, kleine und mittelgroße Gruppen bevölkerten das überschaubare Restaurant.

Obwohl nur einen Steinwurf von der Krämerbrücke entfernt, also im touristischen Zentrum Erfurts gelegen, sind die Preise zivil und rechtfertigen vier Sterne für das Preis-Leistungsverhältnis.

Service

Zwei jüngere Frauen und zwei Männer verrichteten die Arbeit hinter dem Tresen und an den Tischen. Viel Wert wird auf ein einheitliches und adrettes Erscheinungsbild gelegt: Weiße Hemden resp. Blusen unter einer dunklen Weste, unter der sich lange schwarze Kellnerschürzen anschlossen. Als Farbtupfer dient eine rote Krawatte.

Unsere Kellnerin erklärte anschaulich auf Befragen, was man sich denn unter einem gebratenen Kloßwickel vorzustellen habe. Als dieses Gericht geordert war und am Nachbartisch schon mal zum Anschauen aufgetischt wurde, verließ meiner ständigen Begleiterin der Mut nach der nachmittäglichen Rostbratwurst am Bahnhof und der Vorsuppe und bat um eine Stornierung, was klaglos akzeptiert wurde. Es war auch deswegen unproblematisch, weil eine längere, angenehme Pause nach dem Suppengang gewährt wurde. Die Getränke hingegen kamen immer flott auf den Tisch.

Eine Pfeffermühle flog nach dem Wunsch schnell heran und brav wurde immer gefragt, ob es denn geschmeckt habe. Auch als es gut brummte, kam keine Hektik auf.

Das mündet in vier Sternen, auch wegen der gezeigten Kulanz beim Stornowunsch.

Die von mir in den letzten Monaten registrierten Getränkepreise, insbesondere die Bierpreise, spreizen zunehmend, was daran liegt, dass einige Wirte in ihren 08/15-Betrieben mittlerweile locker die 3-€-Grenze für mein Vergleichsmaß 0,3 l überschritten haben.

Da hebt sich die Feuerkugel wohlwollend ab. Riebeck, Hacker-Pschorr und Köstritzer kommen für 0,3 l auf 2,60 € und die Halbe gibt es für 3,90 €; Weizen 3,80 €. Wasser 0,75 l steht mit 4,80 € auf der Karte und die zwölf offenen Rot- und Weißweine liegen zwischen 4,20 und 4,90 €, darunter auch die nächstgelegenen Gewächse von Saale und Unstrut.

Essen

Die Speisekarte gibt es auf der Homepage zu sehen. Ergänzt wird sie in der Restaurantkarte um drei Spezialitäten von Oma Käthe: Kartoffelsuppe, Haxe und Grießpudding.

Also erst einmal die Kartoffelsuppe mit einer krossen Viertelscheibe Rotwurst und frischen Kräutern (4,20 € auf dem Bon, 3,90 € in der Karte, was mir jetzt auffällt). Sie hätte deutlich heißer sein müssen. Frische Kräuter wurden durch Petersilie repräsentiert. Ein Teelöffel würziges Öl bildete einen Film auf der Suppe. Diese sämig und sehr hell, was aber nicht von einer übertriebenen Sahnezugabe herrührte. Die Würzung war der Küche gut gelungen.

Eigentlich sollte es ein Kloßgericht gegenüber und die Schlachteplatte auf meiner Seite sein, auch um die legendären Thüringer Klöße verkosten zu können. Daraus wurde nun leider nichts und ich musste mit meiner Schlachteplatte zufrieden sein. Sie hatte als Beilagen Kartoffelstampf und Schmandsauerkraut und vom Schwein zwei gebrühte Leber- und Rotwürste und ein gegrilltes Rippenstück.

Der Kartoffelstampf war mir etwas zu trocken geraten und hatte auch keine Buttrigkeit oder Würze (für mich gerne kräftig Muskatnuss). Das Sauerkraut leicht flüssig und mild und gut passend zu den Würsten. Den Schmand hatte die Küche denn wohl doch für die Kartoffelsuppe aufgebraucht.

Die Würste oder besser die Wurstmasse ließ sich sehr schön aus dem Darm streichen. Die Rotwurst sehr kräftig gewürzt, pfeffrig und ich meine auch Piment haben da geholfen. Die Leberwurst etwas milder, aber auch deftig. Das panierte Rippenstück war nur trocken und trug zum Gericht nichts bei. Aber wegen der guten Würste habe ich meine Wahl nicht bereut.

Der Grießpudding spielte gegenüber den zweiten Gang und das Gläschen war schnell mit Wohlgefallen ausgelöffelt.
Festzustellen ist, dass die Küche zu würzen versteht. Suppe richtig erhitzen und Stampfkartoffeln veredeln sollte zudem gelingen. Bis dahin bleibe ich bei 3,5 Sternen. 

Die Kloßgerichte sahen übrigens alle richtig gut aus und die zwei tennisballgroßen Klöße auf den Tellern mit Gemüse- und Fleischbeilage dürften sättigen.

Ambiente

Dunkles Holz dominiert: Wandpaneele bis Brusthöhe, Tresen, offener Gläserschrank, schlichte Stühle und die blanken Tische mit schwarzen Einlagen. Kontrastiert wird das durch helle Wände und einen hellen Parkettboden.
Sehenswert die Decken mit dunklen Holzbalken und Leisten, die eine Art Rautenmuster bilden. Die metallgefassten weißen Decken- und Wandleuchten ergänzten einwandfrei Holz-, Wand- und Deckenfarben. An Deko stach mir nur ein Grammophon ins Auge.

Der Raum ist offen und hoch. Der Geräuschpegel war aber noch erträglich, weil die Gesellschaften entweder noch nicht warmgelaufen waren oder aus sittsamen Zeitgenossen bestanden.

Der Platz auf dem Tisch war gut und eng gestellt ist es in der Feuerkugel nicht.
In einem gänzlich von Hauswänden eingerahmten kleinen Biergarten lässt es sich schattig an der frischen Luft gut essen und trinken.

Sauberkeit

Alles sehr gepflegt; die Toiletten modern, sauber und frisch.

Allgemein:

Unser letzter Besuch in der Selma die Kuh war ernüchternd. Der erlebte Schweinebraten unter Rotlicht gedörrt mit mäßigen Beilagen würde sogar jede bayrische Woche in einem Betriebsrestaurant nach unten ziehen. Seit Oktober 2018 ist aus der Selma „Zum Alois“ geworden, der mit dem frischen Motto „Hock di her, dann samma mehr“ die Gäste versucht anzulocken. An einem verregneten Sonntagabend haben wir uns dann, sozusagen vom Oktoberfest animiert, in den Alois gehockt.

Eine Enttäuschung gleich vorab: Obwohl auch Löwenbräu und Spaten gezapft werden, gab es kein Oktoberfestbier! Das finde ich schade und auch in der Nähe unseres Tisches wurde der Wunsch nach Festbier enttäuscht. AB InBev, zu dem Spaten-Löwenbräu gehört, sollte logistisch in der Lage sein, seine Vertragsgaststätten mit Festbier zu beliefern. Da ist also noch viel Luft im blau-weißen Himmel.

Erfreulich war der Zuspruch, denn an die fünfzehn Tische mögen besetzt gewesen sein, vorwiegend mit älteren Paaren.

Insgesamt ist der Alois ein Gewinn für den Bremer Norden, denn das auf den Teller Gebrachte war gelungen, großzügig bemessen und fair bepreist. Zudem sitzt man in einem zur Küche passenden Ambiente und das ohne Enge.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis sehe ich bei knappen vier Sternen.

Service:

In der Selma gab es Dirndlzwang für die weibliche Bedienung. Sie wurde aufgehoben zugunsten schwarzer Polos und roter, kurzer Kellnerschürzen.

Unsere Bedienung im Alter mit Gastroerfahrung war kurz vor achtzehn Uhr allein zugange, blieb auch danach die Seele des Geschäfts. Sie hatte immer einen Spruch oder eine launige Bemerkung auf Lager und verrichtete ihren Dienst geflissentlich. So kamen die Getränke schnell und die Speisenfolge passte sehr gut.
Gegen 18 Uhr trafen dann noch drei sehr junge Unterstützerinnen ein, wohl Aushilfen. Für sie ist ein freundliches Begrüßen der Gäste beim Betreten des Gastraums leider nicht selbstverständlich.

Aber für unsere Kellnerin gebe ich gerne vier Sterne.

Die Bierauswahl vom Fass ist mit Löwenbräu dunkel, Spaten hell, Haake Beck Pils und Kräusen ordentlich. Die Preise sind seit meiner letzten Selma-Kritik vor viereinhalb Jahren von 2,60 auf 2,90 € für 0,3 l gestiegen. Die Flasche Wasser 0,75 l kommt jetzt auf 5,90 € und die neun klassifizierten offenen Weine liegen zwischen 4,80 und 6,50 € für 0,2 l.

Essen:

Die Karte mit Speisen und Getränken ist auf der Homepage verfügbar: https://zum-alois.de/.
Sie bietet neben den erwartbaren bayrischen Schmankerln auch Knipp, Matjes und Labskaus, Alpenpizza (eine Art Flammkuchen) und Burger.

Wir nahmen erst einmal die schon aus der Selma bekannte Bergkäsesuppe (5,50 €) und den Obazda als Vorspeisen (7,20 €).

Zu unserer Überraschung gab es aber erst einmal ein Körbchen mit fünf Scheiben eines guten Ciabattas mit etwas Roggenanteil und zwei Dips (Curry und Kräuterquark). Eine sehr nette Geste, die für bayerische Lokale außergewöhnlich ist.

Meine Bergkäsesuppe verdiente den Namen: Kräftiger Käse, sämig, heiß und kurz gratiniert. Ein paar Löffel mehr hätten es aber sein können, denn serviert wurde in einem Suppentässchen.
Mehr in den Magen brachte das gut belegte Brett mit dem Obazda und einer frischen Brezel. Meine ständige Begleiterin war zufrieden mit der Zubereitung. Ich hätte mir etwas mehr Würzpfiff gewünscht (z. B. etwas Schärfe vom Rosenpaprika).

Sehr angetan war ich dann von meinem Haxnpfännchen mit Bratkartoffeln (13,50 €). Hier war der Diminutiv fehl am Platze, denn die Eisenpfanne war gefüllt mit schieren Stücken aus der Haxe in guter Soße mit Champignons. Passend auch, dass die Bratkartoffeln ebenfalls in einer Schale separat serviert wurden. Das Zusammentreffen konnte ich dann auf einem großen Teller selbst arrangieren. Die Bratkartoffeln zwar ein Stück von der Referenz (Zur Schleuse/Geffken) entfernt, aber im oberen Tabellendrittel anzusiedeln.

Auf dem anderen Teller sollte es die Bauernsülze mit Bratkartoffeln sein. Drei dicke Scheiben Sülze waren angesichts des Preises von 9,50 € bemerkenswert üppig. Geschmacklich leicht säuerlich und für unseren Geschmack zu mager.

Die Remoulade hausgemacht mit Zwiebeln und Gewürzgurke und lecker.

Die guten Salz- und Pfeffermühlen der Selma wurden leider durch Streuer in Bierkrugform ersetzt.

Es hat uns also geschmeckt und ich notiere 3,75 Sterne.

Ambiente:

Ich zitiere mal aus meiner letzten Selmakritik: „Es dominiert helles Holz (Wandtäfelung, Tresen, Tische, Stühle, Bänke), ansonsten ein dunkler Dielenboden und helle Wände und Decken. Die Dekoration ist beschränkt und nicht kitschig. Die Tische sind erwartungsgemäß blank. Das Restaurant ist sehr großzügig dimensioniert und auf den Tischen und zwischen den Tischen ist viel Platz. Man kann wählen zwischen dem Eingangsbereich, Hochtischen gegenüber dem Tresen und der anschließenden Gaststube, an die der sehr große Saal anschließt. Über den Saal kann man den restauranteigenen Parkplatz erreichen.“

Die Hochtische wurden gastfreundlich durch normalhohe Tische ersetzt. Im großen Saal stehen die Tische beim À-la-Carte-Geschäft am Rand an den Fenstern, denn in der Mitte würde man sich etwas verloren vorkommen. Große Kohlpartys sollen den Saal in der anstehenden Wintersaison füllen, was dem Wirt zu gönnen ist, denn für den reinen Restaurantbetrieb sind die Räumlichkeiten überdimensioniert.

Die Beschallung mit Hits der letzten 30 Jahre passt nicht richtig, aber Alpenjodeln wäre sicher gewagt. Wenn es brummt, kann man auch ausschalten, denn der vom biertrinkenden Publikum ausgehende Geräuschpegel passt am besten zu einem zünftigen Wirtshaus.

Sauberkeit:

Alles gepflegt.
 

Allgemein:

Bremen quirligster Stadtteil ist das sog. Viertel mit einem vielfältigen Angebot für Speis und Trank. Das meiste jedoch auf die Faust oder die Schnelle. Restaurants, die uns reizen, sind rar. Der Grieche Elia und der Spanier Don Carlos sind gut resp. akzeptabel. Einer Kollegenempfehlung an die Adresse meiner ständigen Begleiterin folgend, sind wir im Kvartier eingekehrt, gelegen in einer Seitenstraße im Steintor, einer Hälfte des Viertels. Auch wenn das Viertel das Quasi-Hauptquartier der links-grün-alternativ Bewegten ist, wird es bislang noch nicht von veganen Vietnamesen dominiert. Es finden sich sogar Lokalitäten wie der „Platzhirsch“ oder das „daheim“, was auf bodenständige Kost hindeutet. Das Kvartier interpretiert dies originell neu, in einem „hippen“ Ambiente.

Die Mission auf der Homepage https://kvartier-bremen.de kommt angenehm unprätentiös daher:
„Was ist ein Happen? Eine kleine Menge von einer Speise. „Schnell noch einen Happen essen“, das können Sie ab sofort im Kvartier. Für den kleinen Hunger oder für Freunde zum Teilen. Jeder für sich mit einem klaren Bezug zur deutschen Küche, vom klassischen Wirtshausessen bis zum Besonderen.“

„Happen“ muss man sich erst einmal trauen, andere würden „trendig“ von „norddeutschen Tapas“ sprechen.

Das Kvartier gibt es seit 2017 und die Brüder Emre Karadagli und Duran Karadagli beglücken seitdem viele Gäste, traut man den Bewertungen.

Am besuchten Sonntagabend waren die Tische auf der Terrasse, im Barraum und dem Speiseraum wohl zu einem Drittel besetzt. Das Publikum unauffällig und eher mittelalt. Vor 19 Uhr sitzt das junge Szenevolk noch im Café und nicht bei Bratkartoffeln im Kvartier, wenn es denn überhaupt diese Küche annimmt.

Wir haben überwiegend schmackhaft gegessen und können das Kvartier gerne empfehlen.

Ein üppiges Mahl mit vielen Happen oder großen Speisen, einigen Bieren und Kurze dazu, schlagen mit einigen Euro zu Buche. Aber die Zeche mit gut 80 € schaffen wir auch beim Griechen oder Italiener. Deswegen eine 3,5 für das Preis-Leistungsverhältnis.

Service:

Die beiden genannten Brüder und eine jüngere Frau, alle im Freizeitlook, erledigen die Arbeit am Hahn und am Tisch. Zwar Bärte bei den Brüdern, aber der Herkunft geschuldet und nicht dem „Hipstertum“. Also auch keine Tätowierungen, Piercings oder Ohrtunnel. Nur die junge Frau hatte nach meiner Erinnerung widernatürlich Metall in der Nase und Armbemalung. Sie hatte aber gute Laune und eine offene Art. Nur überschätzte sie ihr Erinnerungsvermögen. Ich bin ja immer skeptisch, wenn die Bedienung nicht Block und Stift zückt, wenn man für zwei Personen Vor- und Hauptspeisen aufsagt, ggf. noch ergänzt um den Getränkewunsch. Ich fragte dann auch scherzhaft im Ton aber ernst gemeint, ob sie sich denn alles merken könne. „Klar“! Aber statt des Ziegenkäses als Vorspeise für meine ständige Begleiterin brachte sie die Käsespätzle, die nun phonetisch wenig Ähnlichkeit mit Ziegenkäse haben und als Vorspeise für eine zierliche Frau auch weniger angezeigt sind. Sie bestand kurz darauf Käsespätzle gehört zu haben, brachte sie dann aber zurück in die Küche und nach vielleicht zehn Minuten kam der Ziegenkäse. Der kleine Fauxpas brachte uns vier Euro Nachlass.

Ansonsten kamen die Getränke schnell und die Hauptspeisen in einem angenehmen Zeitabstand zur Vorspeise. Es wurde von allen dreien gefragt, ob es denn schmecke.

Zu den Getränken. Beim Bier beginnt es bodenständig mit Haake Beck Pils 0,25 l für 2,50 €. Mein Kräusen 0,3 l steht mit 3,30 € auf dem Bon (Homepage noch 3,10 €). Wasser lt. Homepage 0,75 l 5,20 € und die offenen Weine beginnen bei 3,80 € für 0,15 l.

Im Restaurant entdeckte ich dann einen Kühlschrank mit Störtebecker-Bieren aus Stralsund. Leider nicht die ganze Palette der Brauerei, sondern nur eine kleine Auswahl, darunter aber das süffige Roggen-Weizen für 4,50 € für den halben Liter, ein fairer Preis.

Für den Service nachsichtige 3,5 Sterne.

Essen:

Die Karte gliedert sich in Hausmannskost und Bierhappen. Ich will die Happenauswahl nicht vorenthalten:

Brot mit Kräuterquark
Gewürzgurken aus dem Spreewald
Schmalz auf Landbrot
Saisonales Süppchen im Weckglas
Marktsalat mit Dressing
Gemüsesalat nach Saison
Rote Bete Tatar mit Frühlingszwiebel I Senf
Pommes mit Ketchup I Mayo
Mini-Kartoffeln mit Kräuterquark
Schnitzelchen mit Kartoffelpüree I Zitrone
Currywurst mit Apfel-Curry-Sauce
Nürnberger mit Kartoffelpüree I Bratensauce
Bulette mit Landbrot I Gewürzgurke I Senf
Gulasch mit Klößchen
Bratfisch mit Kartoffelpüree
Matjessalat mit Pumpernickel
Kartoffelpuffer mit Apfelmus
Rote Grütze im Weckglas I Vanillesauce
4 kleine Berliner
 
Ein Dreierhappen kommt auf 10,80 € (Homepage noch 10,50 €). Ich wählte Currywurst, Matjessalat und Kartoffelsalat. Kein Ausfall, sondern zwei erfrischende, handwerklich sorgfältig gemachte Salate (Kartoffelsalat bayrisch mit Essig und Öl angemacht und Speck). Die Currywurst in Ordnung. Serviert werden die Happen in kleinen Gläsern. Als Vorspeise fand ich die Portionsgrößen und den Dreier passend. Wenn man das zum hungrig machenden Bier als Sättigungshappen ordert, sollten es für einen anständigen Kerl schon 3x3 sein.

Meine ständige Begleiterin bekam dann den sehr eindeutigen Ziegenkäse und dazu ein Kunstwerk aus Blattsalaten, die gefasst waren von einer dünnen Längsscheibe von der Salatgurke. Angemacht mit einem Dressing mit Senfnote. Neben dem gratinierten Ziegenkäse noch ein sehr gelungener, leicht süßlicher Rote-Beete-Salat. Mit 12,90 € (Homepage: 11,90 €) akzeptabel bepreist und prima komponiert.

Ich hatte mir schon im Vorfeld das Brauhausgulasch mit Spätzle (17,90 €) als Favoriten ausgeguckt und wurde nicht enttäuscht. Eine sehr ordentliche Portion mit mageren, gabelzarten Gulaschstücken und einer herzhaften Soße. Laut Karte eine Dunkelbiersoße. Solche Soßen habe ich aus dem Bayerischen (dort zum Schweinsbraten) aber anders in Erinnerung. Diese Soße schien mir eher einen Schuss Rotwein intus zu haben. Aber gleichwie, mit dem Fleisch und den Spätzle sehr passend. Schwäbische Nörgler würden die leicht trockenen Spätzle wohl geißeln, aber da bin ich eher unempfindlich, denn als Soßenbinder taugten sie.

Auf der Speisekarte werden krosse Bratkartoffeln mit Speck und Zwiebeln für 7,90 € angepreist, die man mit Klassikern wie Sülze, Knipp, Matjes, Roastbeef oder Spiegeleier kombinieren kann. Meine ständige Begleiterin wählte die Sülze mit Remoulade für 4,90 €.  Die Bratkartoffeln haben wir sehr unterschiedlich bewertet. Für mich waren es Scheiben ungepellter kleiner Kartoffeln, die in wenig Fett gebraten worden waren. Speck und Zwiebeln konnte ich kaum ausmachen. Mit den Referenzbratkartoffeln der Schleuse an der Wümme oder im Lesumer Hof kann diese Variante nicht mithalten. Die zwei dünnen Scheiben einer sehr mageren Sülze waren unter Zwiebelringen versteckt und im Aspik leicht säuerlich. Da mögen wir es deftiger mit Schwartenstücken. Gut die selbst gemachte Remoulade.

Trotz leichter Nörgelei am Bratkartoffelgericht vergebe ich für die Küchenleistung insgesamt gerne vier Sterne.
Sehr originelle Salz- und Pfeffermühlen wurden uns auf den Tisch gestellt.

Tagesaktuell gab es noch vier weitere Gerichte, u. a. Forelle, Gambas und zwei Gerichte mit Pfifferlingen.

Ambiente:

Das Kvartier ist im Erdgeschoss eines schmucklosen Mehrfamilienhauses untergebracht, teils als Flachdachanbau. Sechs Tische auf der durch Pflanzkübel vom Trottoir abgetrennten Terrasse. Drinnen im ersten Raum mit der Bar und im dahinter links gelegenen Speiseraum sollen es insgesamt 60 Plätze sein. Man sitzt an blanken Tischen mit heller Tischplatte und auf klassischem Gestühl. Der Platz auf dem Tisch und zwischen den Tischen geht in Ordnung. Schön die Optik des Fußbodens, vielleicht gar Echtholz. Weiß sind die Decke und die Wände. Nur hinter der Bar sticht eine helle Natursteinwand ins Auge. Die Deko ansonsten hält sich in Grenzen (Weinkisten, Weinfass, Fotos). Es wirkt leicht puristisch, aber aus einem Guss.

Ins Ohr dringen Ambient und Lounge, sehr dezent.

Sauberkeit:

Nichts zu bemäkeln. Frische und saubere Feuchträume.

Allgemein:

Die griechische Restaurantszene in Bremen-Nord hat wohl ihren Zenit überschritten. Klar, die Platzhirsche wie Sparte in Lesum oder Orpheas in Burg brummen, aber in Vegesack kriselt es. Ende 2017 schloss das Ifestos und wurde durch das syrische Rotana ersetzt (das nun aber auch schon seit Monaten „wegen Umbaus“ geschlossen ist). Das Katerini an der Hammersbecker Straße ist seit geraumer Zeit wegen „Brandschadens“ geschlossen und das 2018 völlig neu eingerichtete Korfu in der Sager Straße hat nur ein halbes Jahr geschafft!

Eine Anzeige im Frühjahr teilte mit, dass das Irodion in der Lindenstraße seit Februar 2019 einen neuen Wirt hat. Die Wirtsleute Pano und Irena führen das Irodion nun fort. Ein Anlass, meine Kritik aus März 2014 auf ihre Aktualität hin zu prüfen.

Das Fazit ist schnell gezogen: Kontinuität ist die Devise. 2014 schrieb ich: „Im Spektrum der vielen Griechen in Bremen-Nord bietet das Irodion Erwartbares. Nicht mehr, nicht weniger. Für die wohnortnahe Versorgung also akzeptabel.“ Dabei kann es bleiben.

Da die Karte auch recht stabil geblieben ist, kann ich einen validen Preisvergleich machen. Die Inflationsrate seit 2014 liegt bei 5,4 %. Die Preissteigerungen im Irodion liegen bei den Speisen eher bei 20 %. Bei den Getränken hat sich hingegen nicht viel nach oben getan. Im Quervergleich sollen es 3,5 Sterne für das Preis-Leistungsverhältnis sein.

Im Internet findet man das Irodion mit seiner Homepage www.irodion-bremen.de und auf Facebook kann man sich Fotos und Kommentare von Gästen anschauen.

Nicht vorenthalten möchte ich die „köstlich“ schwülstige Begrüßung auf der Homepage:

„Herzlich Willkommen beim griechischen Restaurant Irodion, wo jedes Gericht ein künstlerisches Stück auf unserer Bühne der Köstlichkeiten ist!“

Am regnerischen Samstagabend im August nach Ferienende war das Irodion weitgehend ausgebucht. Paare, Familien und kleine Gruppen waren anzutreffen. Herzliche Begrüßungen sprechen für viel Stammpublikum.
Ich möchte in dieser Kritik mein altes Griechenranking wieder aktualisiert aufleben lassen. Es ist von der Anzahl der Restaurants her auf 20 zusammengeschrumpft und ich habe nicht jedes aufgeführte Restaurant auf sein Fortleben gecheckt:

Hier ist es (mit meinen Bewertungszwischenstufen, Essen zweifach, PLV einfach gewichtet; Ränge werden bei gleicher Punktzahl mehrfach vergeben):

1. Zum Griechen, Bremen-Walle: 4,33
2. Orpheas, Burg-Grambke: 4,17
3. Elia, Steintor: 4,00
4. Kalymnos, Burg-Grambke: 3,91
5. Meos, Lehesterdeich: 3,83
5. Poseidon, Gröpelingen: 3,83
5. Symposio, Neustadt: 3,83
6. Irodion, Fähr-Lobbendorf: 3,67
6. Hermes, OHZ: 3,67
7. Olympia, Grohn: 3,58
8. Notos, Innenstadt: 3,5
9. Artemis, Lüssum-Bockhorn: 3.33
9. Poseidon, Blumenthal: 3,33
10. Sparta, Lesum: 3,25
10. Taverna Saloniki, Neustadt: 3,25
10. Athen, Innenstadt: 3,25
11. Akropolis, Fähr-Lobbendorf: 3,17
12. Kreta, OHZ: 3
12. Athos, Schwanewede: 3
12. Rhodos, Schwachhausen: 3
 
Service:

Im Service erlebt man drei Frauen, einheitlich schwarz gewandet. Dito die beiden für die Getränkeversorgung zuständigen Männer. Es herrscht eine gute Stimmung im Team und am Tisch. Beim letzten Mal ging unser Pausenwunsch zwischen Vor- und Hauptspeisen total in die Hose, so dass wir ihn dieses Mal sehr eindringlich bei der Bestellaufnahme äußerten. Als nach kurzer Zeit des Vorspeisenverzehrs die Salate gebracht wurden, befürchteten wir schon, dass nun die Grillgerichte auf dem Fuße folgen würden. Dem war aber nicht so und wir wurden nach angenehmer Zeit gefragt, ob es denn weitergehen dürfe. Ausgegeben wird ein zimmerwarmer Ouzo auf Eis zur Begrüßung und mit der Rechnung. Ein Eiswürfel mehr wäre zu begrüßen.

Die Getränke kamen flott auf den Tisch und auch die Vorspeisen ließen nicht lange auf sich warten.
Für den Service 3,5 Sterne.

Die Getränkepreise: 0,3 l Krombacher Pils 2,90 € (2014: 2,60 €), 0,75 l Mineralwasser 5,50 € (2014: 5,40 €), Wein 0,25 l ab 4,30 € (2014: 4,20 €). Auf der Karte nur sechs offene Standardweine, aber in einem Aufsteller auf dem Tisch bietet die Weinkarte 10 griechische Gewächse, die auch alle offen angeboten werden.

Essen:

Die Karte (ohne Getränke) wird auf der Internetseite als Download angeboten. Zudem wird eine ziemlich abgegriffene Seite mit „Empfehlungen des Chefkochs“ gereicht. Auf ihr ein Potpourri an Meze, Fleisch-, Scampi- und Fischgerichten, leicht neben dem Üblichen.

Befremdlich, dass auf der Karte bei den kalten und warmen Vorspeisen nur „Hirtenkäse“ aufgeführt wird. Eine Nachfrage als Feststellung, dass das ja wohl kein Schafskäse sei, wurde von der Bedienung bejaht. Es wird also Salzlakenkäse aus Kuhmilch sein. Hier spart der Wirt am falschen Ende! Ein Grieche ohne Schafskäse/Feta ist schon ein kleines Armutszeugnis. Auch befremdlich, dass Schweineleber statt Rinderleber auf den Grill kommt.

Wir wählten drei Vorspeisen: Gigantes (5,90 €), Oktopussalat (12,90 €) und Knoblauchcreme (2,20 €).

Letztgenannte soll hausgemacht sein. Wenn überhaupt in der Küche Hand an die Creme gelegt wird, dann mit etwas Knoblauchgranulat. Ansonsten eine süße Industriesoße, die nach kurzem Verkosten großteils wieder zurückging.

Die Gigantes mit reichlich frischem, geriebenem Knoblauch, in einer tomatig-öligen Soße mit kleinen Kräuterspuren; gut essbar. Das galt auch für den Oktopussalat. Die Abschnitte vom Krakenarm zart und zum Garen wohl gekocht. Die Haut mit den Saugnäpfen war entfernt worden. Zusammen mit der nur leicht säuerlichen Vinaigrette fanden wir es sehr gelungen.

Positiv auch der Korb mit angekrosstem, warmen Fladenbrot. Zudem vom Haus zwei gegrillte, mit Knoblauchöl bestrichene Scheiben Stangenweißbrot.

Wir hatten Krautsalat zu den Grilladen erbeten statt des ansonsten gemischten Beilagensalates. Mit gut angehäuftem, zurückhaltend angemachtem, erfrischendem Krautsalat wurde unsere Wahl belohnt.

Schon 2014 hatte meine ständige Begleiterin die Bauernspieße mit Pommes und Bauernsalat als Hauptspeise geordert (14,20 €, 2014: 12,40 €). Sie fand sie auch dieses Mal gelungen. Typisch für Bauernspieße beim Griechen ist der würfelige Schnitt des Fleisches, derweil das Souvlaki meist dünn geschnitten ist. Beim Grillen ist die Chance, dass das dickere Fleisch nicht trocken auf den Teller kommt deutlich größer. Heuer fand ich den Schnitt schon zu souvlakimäßig. Eine gute Würzung musste ich anerkennen.

Ich hatte mir die Kalabaka-Platte mit Gyros und Lammkoteletts ausgewählt (14,10 €). Die Lammkoteletts mit ihrem Fettrand schön saftig und gut. Das Gyros durchschnittlich. Das gesondert georderte Tstatsiki (3,90 €) mit Gurke, mittelknobig und erfrischend. Ein Klacks Tsatsiki zierte auch die Grillteller.

Die Portionsgrößen sehr ordentlich, aber nicht erschlagend.

Auf den Tischen leider nur simple Salz- und Pfefferstreuer.

Für die Vorspeisen Bohnen und Oktopus sind vier Sterne drin, die Hauptspeisen sehe ich bei guten 3,5 Sternen und notiere intern 3,75 Sterne.

Ambiente:

Im Irodion hat der neue Wirt alles belassen. Wir schätzen mittlerweile das klassische Interieur griechischer Restaurants und fühlen uns in den gut abgeteilten Sitznischen wohl.
Ansonsten wandert das Auge über die Dekoelemente Pseudomauerwerk, Säulen, Figuren, in Bildern gefasste griechische Motive, ein Fresko mit Tempel und Himmelsblau, Wandteller. Die Tische variieren in der Größe und sind für vier Essarbeiter etwas schmal geraten. Nicht erinnern kann ich mich an die vom Einrichtungsstil her eigentlich zwingend geforderte Syrtakimusi.

Hinter dem Haus verfügt das Irodion über eine großzügige Terrasse. Durch die Einfahrt gelangt man auch auf die rückwärtigen Parkplätze.

Sauberkeit:

Alles gut. Die Toiletten sind sauber, frisch und mittelmodern.

Allgemein:

Ein kleiner Wochenendtrip in die Friedens- und Zoostädte Osnabrück und Münster führte uns am Freitagabend in das bereits vorher ausgewählte Restaurant Algarve Grill. Bekanntlich zählen Portugiesen auswärts zu meiner bevorzugten Küche, darben wir hier in Bremen doch nach wie vor ohne Portugiesen vor uns hin.

Außerhalb von Hamburg mit seiner Vielzahl an portugiesischen Einkehrmöglichkeiten habe ich gemischte Erfahrungen gemacht (Daumen rauf im Adega Aletejana in Darmstadt, runter im Lisboa in München und Algarve in Aachen). Der Algarve Grill in Osnabrück lässt den Daumen wieder zum Erectus werden.

Es kommt halt auf eine engagierte Wirtsfamilie an, die Spaß daran hat, uns ihre Heimatküche möglichst ungekünstelt und ohne Anbiederungen an 08/15-Tapaslangeweile nahe zu bringen. Das Gefühl hat man im Algarve Grill. Wie ich nachlesen konnte, gibt es das Restaurant erst seit September 2016 und das Wirtspaar sind Antonio Magalhaes und Maria Madeiros, die viel Gastronomieerfahrung aus dem Osnabrücker Raum mitbrachten und das Portugiesische einbrachten.

Als wir am frühen Freitagabend einkehrten, waren wir erst einmal eine Weile die einzigen Gäste. Bis 19 Uhr waren die meisten Tische auf der Terrasse belegt. Meist mittlere Jahrgänge.

Eine Homepage pflegt der Algarve Grill leider nicht. Facebookjünger können sich unter https://de-de.facebook.com/www.algarvegrill.de/ einen Eindruck verschaffen.

Ich empfehle den Algarve Grill sehr gerne.

Das Preis-Leistungsverhältnis sehe ich angesichts der sehr gastfreundlichen Getränkepreise bei 4,5 Sternen.

Service:

Das Restaurant wird wohl von Frau Maria und Mann Antonio im Alleingang bespielt. Zumindest am Tisch agiert Frau Maria Madeiros solo und beim Blick in die Küche war nur Antonio mit hoher, steifer Kochmütze und ebenso weißer Kochjacke (ähnelte dem klassischen Bocuse-Outfit) zu sehen.

Frau Maria Madeiros agiert portugiesentypisch zurückhaltend; ausschweifige oder humorige Konversation sind ihr Ding nicht. Aber die Pflicht hinter dem Tresen und am Tisch erledigte sie routiniert. Auch als es sich füllte entstanden keine langen Wartezeiten. Da ich mir eine Hauptspeise mit dem Hinweis auf 40 Minuten Zubereitungszeit auswählte, passten auch die Zeiten zwischen den Vor- und Hauptspeisen.
Für die ordentliche Pflichtausübung wie immer drei Sterne von mir.

Die Getränke im Algarve sind auf einem Niveau angesiedelt, das mich an Hamburg vor zehn Jahren erinnert: 0,5 l Vinho Verde gibt es für 5,00 € (!) und der Liter Wasser dazu kommt auf 5,20 €. Bitburger vom Fass 0,3 l kostet 2,50 € und die 0,33-l-Flaschen portugiesischer Provenienz kommen auf 2,00 € für Sagres und 2,30 € für Super Bock. Bemerkenswert die Auswahl von 27 Flaschenweinen aus diversen portugiesischen Anbaugebieten.

Der offene Vinho Verde moussierte ganz leicht beim Eingießen; er hätte gerne fünf Grad kälter sein dürfen, um an dem warmen Tag richtig erfrischend zu sein, so war er nur kühl.

Essen:

Die Karte zeigt 11 Vorspeisen, eine Suppe, neun Fischgerichte mit Bacalhau, Pulpo, Sardinen, Lachs, Rochenflügel oder Meeresfrüchten von 12,90 bis 18,90 € und sieben Fleischgerichte (Hähnchen, Schwein, Lamm und Rind) von 9,00 bis 17,90 €. Vermisst habe ich Kaninchen. Auf der Extrakarte als Grillgerichte Dorade (18,90 €) und Wolfsbarsch (19,50 €) und eine Cataplana mit Hähnchen, Scampis, Speck und Paprikawurst (16,50 €).

Unsere Wahl fiel erst einmal auf Oktopussalat (7,90 €), Pimentos (3,50 €), Aioli (1,00 €) und Brot, was je Korb mit fünf Scheiben mit 1,50 € auf dem Bon steht (keine Überraschung, entspricht der Karte). Fangen wir unten an: Das Aioli war die einzige Enttäuschung. Wir tippten beide auf eine Industriemayo, die mit frischem Knoblauch aufgepeppt war. Das Brot frisch und gut. Die Pimentos mit vielen groben Salzkristallen versehen und ich befürchtete schon, auf diesen herumbeißen zu müssen oder sie besser abzustreifen. Aber zu meiner Überraschung waren die Kristalle nicht von diamantener Härte. Die Pimentos fleischig im Biss und lecker. Ebenso löblich der Oktopussalat mit zarten, fleischigen Abschnitten vom Kraken, zurückhaltend angemacht und mit Koriander einen besonderen Würzpfiff aufweisend.

Dann die Lammhüftsteaks mit Rosmarinsoße und Pommes und Reis (16,50 €) für meine ständige Begleiterin und die Cataplana de Peixe (18,90 €) für mich.

Ein solcher Fischeintopf in der Cataplana zubereitet und serviert ist für mich neben Stockfischgerichten der Inbegriff für portugiesische Küche. Das Foto belegt die mächtige Portion, die bis zur Neige heiß blieb. Ein Sud mit Weißwein, leicht fischig bildet die flüssige Basis. Tomaten, Kartoffeln, Paprika und Zwiebeln die Gemüsespieler, Venusmuscheln, Scampis und Tubenabschnitte die Meeresfrüchtefraktion und vier Fischstücke stehen für den Namen. Ach ja, auch hier etwas Kerbel draufgestreut. Von den Fischvertretern war die Sardine einfach zu identifizieren. Dazu kam (ich gebe zu, es erfragt zu haben) ein Stück Seeteufel, ein Stück Lengfisch und Rochenflügel, der mich vom Fleisch her (Farbe, Konsistenz) an Scholle erinnerte. Eine solche Cataplana ist ein Gesamtkunstwerk und ich war begeistert über meine Wahl!

Auch meine ständige Lammexpertin war mit der guten Portion mit fünf zarten Lammfleischscheiben in würziger Soße mit reichlich Pommes sehr zufrieden. Was zur Komplettierung fehlte, war ein frischer Salat, der in den portugiesischen Restaurants in Hamburg reichlich gereicht wird.

Würde das Aioli in der Spitzengruppe spielen, würde ich in Richtung fünf Sterne denken, so gebe ich gerne 4 mit Sternchen.

Auf den Tischen Fläschchen mit Essig und Olivenöl und gute Salz- und Pfeffermühlen.

Ambiente:

Das Algarve ist in einem Eckhaus in einer kleinen Seitenstraße untergebracht, etwas abseits der Innenstadt. Die Räumlichkeiten beherbergten früher ein Rodizio. Aus der Zeit stammt die sehr dunkle Holzverkleidung an den Wänden und der Decke, zwar nicht durchgängig, aber sehr bestimmend und düster. Auf dem Boden Fliesen, die in freundlichem Orange eher an Portugal erinnern. Die Tische sind blank und schön geräumig. Man sitzt auf schlichten, aber ausreichend bequemen Stühlen und an der Wand auf einer Lederbank. Die vorfindliche Beleuchtung dürfte für ausreichend Illumination auf den Tischen sorgen, wenn es dunkelt.

Die Deko wird dominiert durch große Demillons, die auf Fensterbänken oder Raumteilern stehen, Weinflaschen und ein Barcelos-Hahn bewachte vom Fensterbrett aus unseren Tisch. Ins Ohr schmachtete sich Fadomusi.
Die geschützte Terrasse im Zwischenraum zum Nachbarhaus weist sechs Vierer- und zwei Zweiertische auf und wird von zwei gegenläufigen Markisen beschattet.

Sauberkeit:

Das Algarve macht einen gepflegten Eindruck. Die Toiletten bis auf die „historischen“ Bodenfliesen modern und frisch.

Allgemein:

Ab und an muss es Regionalküche sein, also Bratkartoffeln, Sülze, Hering, Knipp und Co. Die Zahl der Gasthäuser, die diese Küche schmackhaft zubereiten, ist in den letzten Jahren drastisch gesunken.
Beklagt habe ich schon in einigen Besprechungen, dass in der sog. Bremer Schweiz und an Lesum und Hamme etliche Traditionsnamen verschwunden sind (Schoops, Lamcken, Bruns Garten, Imhoff, Ritterhuder Schleuse). Bis vor Kurzem stand auch Murkens Krug zur Fähre auf dieser Liste, gelegen am Lesumufer gegenüber von Knoops Park.

Nach dem Aus der alten Bewirtschaftung unter der Familie Murken seit 1855 in 2011 hatte sich seit Herbst 2013 unter dem Namen „Alma“ ein vegetarisches Restaurant in dem Traditionshaus versucht und ist gescheitert, was vorauszusagen keiner prophetischen Begabung bedurfte. Die Segler und Ausflügler erwarten von einem Ausflugslokal und ein solches ist das Haus von der Lage her, Deftiges auf dem Teller und kein vegetarisches Grünkohlgericht in der Wintersaison, was ein echter Frevel ist!

Am 25.05.2019 hat die polnische Wirtin Katharina Szkudlarska unter dem alten Namen eine Neueröffnung gewagt. Traditionelle Regionalküche, ergänzt um polnische Spezialitäten wurden in einer Anzeige angepriesen. Eine Internetpräsenz sucht man derzeit noch vergebens.

An einem Freitag mit eher kühlem Wetter kehrten wir um 18:00 Uhr in den Krug ein. Drinnen sollten wir erst einmal die einzigen Gäste sein. Draußen waren vielleicht fünf Tische besetzt. Später erschien dann eine kleinere Gesellschaft mit älteren Herrschaften. Der Zuspruch ist also noch sehr verhalten.

Nach unserem Besuch waren wir uns einig, dass die Küchenleistung nicht dazu angetan ist, Murkens auf unsere Liste zu setzen. An unsere Referenzen für deftige Bratkartoffelküche (Lesumer Hof, Nordseite, Zur Schleuse, Brunnenhof) reicht Murkens nicht heran. Die polnische Karte ist auch nicht dazu angetan, eine Wiederholung zu animieren.

Die Preisgestaltung ist moderat. Die Zeche von 55 € umfasste immerhin vier Gerichte, fünf Biere und zwei Schnäpse.

Service:

Wir wurden von der Wirtin persönlich bedient, die die wenigen Gäste alleine bespielte. Ein junger Mann in einer farbbeklecksten Handwerkerhose schleppte zuweilen Getränke heran. Wenn eine große durstige und hungrige Gruppe eingefallen wäre, hätte Frau Szkudlarska wohl weitere Arme und Beine ausfahren müssen, um keinen Frust bei den Gästen aufkommen zu lassen.

So aber konnte sie gelassen präsent sein und bediente zügig. Ihre Kommunikation beschränkt sich auf das Nötigste. Das ist etwas wenig, um insbesondere ältere Gäste an sich zu binden. Der betagten Gruppe hätte sie z. B. die polnischen Gerichte mit Beschreibungen ans Herz legen können. Dann wäre es auch nicht zum Missverständnis gekommen, dass Bigos, der mit dem Zusatz „Polnischer Sauerkrauteintopf“ auf der Karte steht, kein Suppengericht ist.

Also nur drei Sterne für die Pflichtübung.

Die Getränkepreise sind moderat. Immerhin werden drei Biere gezapft: Das lokale Haake Beck vom großen Konzern für 2,50 €, das beliebte naturtrübe Kräusen aus derselben Brauerei für 2,90 € und als weitere Konzernschwester wird das Franziskaner Kellerbier für 2,60 € angeboten, immer 0,3 l. Für das Wasser 0,7 l stehen 4,40 € auf dem Bon.

Das Weinangebot habe ich nicht dokumentiert.

Essen:

Die Karte ist überschaubar, aber für eine Ausflugsgaststätte ausreichend. Für den schnellen Hunger gibt es Currywurst und Bratwurst, traditionell sind Bratkartoffelgerichte mit Sülze, Knipp, Matjes, Brathering oder schlicht Spiegeleiern. Kurzgebratenes vom Schwein und Puter und die Rindsroulade runden das Erwartbare ab. Die polnische Karte umfasst Hühnersuppe, Piroggen, Bigos, Schweinemedaillons und -schnitzel mit Rahmchampignons oder gebratenem Kohl, Kartoffelpuffer, einen Kartoffel-Hackfleischauflauf  und gedämpfte Knödel mit Braten. Preislich bewegen sich alle Hauptgerichte zwischen 8,50 bis 16,50 €. Brot mit Sülze oder Bratwurst mit Pommes gibt es schon für knapp 7 €. Die Fleischwaren kommen vom nächstgelegenen Fleischer Boes aus Burg, der zu Recht einen guten Ruf genießt.

Wir wählten die Hühnersuppe (4,50 €) und sieben Piroggen mit Käsefüllung (8,50 €) als Vorspeisen.

Meine Suppe wurde sehr heiß in einer ansehnlichen Terrine serviert. Beim Umrühren kamen nur Suppennudeln zum Vorschein, die mit der Brühe sofort wieder vom Löffel flutschten. Meine ständige Begleiterin gab dann den Tipp, erst die Brühe auszulöffeln und dann die Nudeln reinzuschaufeln, was sich als zielführend erwies. Die Brühe mit einem guten Fettfilm schien mir hausgemacht. Aber was macht die Küche mit dem Huhn? Hier hätte ich mir eine Einlage vom Huhn gewünscht, die den Namen rechtfertigen würde. So war es halt eine Brühe mit typischen Suppennudeln.

Interessanter die Piroggen. Sieben mittelgroße Teigtaschen mit geschmälzten Zwiebeln, gereiht um ein Töpfchen mit ungewürzter Crème fraîche. Die Teigtaschen waren mit Frischkäse gefüllt und gut essbar und sättigend. Statt der langweiligen Crème fraîche hätten sie eine saure Sahne verdient, wie sie gerne zu Pelmeni gereicht wird.

Dann die beiden Bratkartoffelgerichte; einmal mit Sülze (10,50 €) und einmal mit Knipp (11,50 €). Die Bratkartoffeln zumindest vom Schnitt her hausgemacht und mit recht weichen Speckstücken gebraten. Das hätte aber kräftiger geschehen dürfen, denn serviert wurden sie zu „blond“. Sehr gut die drei dicken Halbscheiben Sülze. Für meine ständige Begleiterin mit zu wenig Schwartenstücken, ich fand mein Probierstück mager, fest und sehr gut gewürzt. Eindeutig die Kümmelnote. Für mich eine sehr gute Sülze. Das Schälchen mit Remoulade verdient leider dasselbe Verdickt wie der Dipp zu den Piroggen. Sie schmeckte absolut flau. Nichts Würzendes wie Senf, Meerrettich oder Worcester Soße waren zu vernehmen oder Stückiges von der Gurke oder dem Ei. Auch den 08/15-Beilagensalat auf den Tellern fand ich langweilig. Uns erfreut zur deftigen Küche eher ein klassischer Gurken- oder Bohnensalat.
Überzeugen konnte also nur die Sülze, also die Lieferantenauswahl.

Mein Knipp war als Scheibe gebraten worden. Knipp (Hauptbestandteile: Hafergrütze, fettes Schwein, Schmalz, Zwiebeln) wird in großen Rollen im Kunstdarm verkauft. Brät man es als dick geschnittene Scheibe, sind die Röstaromen weniger ausgeprägt, als wenn man das Knipp beim Braten zerteilt und so mehr Oberfläche schafft. Das scharfe Anbräunen soll auch für den guten Geschmack entscheidend sein. So sah es fast wie ein pattygeformter Burger aus. Zumindest Ober- und Unterseite waren kross angebraten. Aber das Knippbrät war für mich nicht kräftig genug gewürzt. Es fehlten Pfeffer und Piment.

Auf den Tischen stehen simple Salz- und Pfefferstreuer und in einem Minifläschchen mit Bügelverschluss Maggisoße.

Für die Brühe und die Piroggen könnte ich knappe vier Sterne rausrücken. Die Hauptspeisen kommen aber über drei Sterne nicht hinaus. Also verbal 3,25 Sterne.

Durch die Küchentür konnten wir ab und an eine jüngere Frau in der Küche arbeiten sehen. Sie ist wohl die einzige Köchin an dem Tag gewesen. Ich wünsche ihr eindeutig mehr Mut beim Würzen der Dips und mehr Ausdauer bei den Bratkartoffeln, die im Bremer Raum für die Beurteilung von Landgasthäusern kriegsentscheidend sein können (legendär die Bratkartoffeln in Geffkens Schleuse aus den großen Pfannen).

Ambiente:

Der Gasthof ist einem roten Klinkerbau untergebracht, der mit seinem Krüppelwalmdach an hiesige Bauernhöfe erinnert. Vor dem Eingang eine schöne Terrasse, von der aus man über den Deich Richtung Fluss (Lesum) schaut. Auf dem breiten Deichvorland allerdings typische Gerätschaften eines Wassersportvereins wie Trailer oder ein alter Kran. Unter der alten Bewirtschaftung gab es einen Fährdienst zur anderen Seite, an den ich mich aus meiner Kindheit noch gut erinnern kann. Man musste eine Glocke am Anleger läuten und der Fährmann kam herübergerudert und später getuckert.

Sitzt man in dem geräumigen Gastraum, kann man durch das Fenster auch über den Deich schauen.
Die Einrichtung ist zurückhaltend. Auf einem helleren Holzdielenboden stehen blanke, dunkle Holztische, viele oval. Zwei verschiedene Stuhltypen, die den Tischen nach der Unterscheidung eckig oder oval zugeordnet sind. Im offenen Gastraum wirken nur einige tragende Säulen etwas unterteilend. Zwischen den Tischreihen gibt es viel Platz. An dem Abend empfand ich es als etwas kühl in dem Raum und die wenigen Gästen mögen den Eindruck zusätzlich verstärkt haben, dass es etwas ungemütlich wirkt. Die Säulen, Wände und die Decke sind in einem sehr hellen Ton bzw. weiß gestrichen. Die maritime Deko sticht noch am ehesten an der Decke ins Auge mit Deckenleuchten mit Tauwerk, einer Reuse und Segeln.

Durch die ovale Form wird dem Vierertisch unnütz Arbeitsfläche genommen.

Aus den Lautsprechern drang gut hörbar das Programm eines Radiosenders.

Sauberkeit:

Alles sehr gepflegt. Teilweise modernisiert die Damentoilette.

Allgemein

Das Restaurant Tide ist eine Gastronomie des Michels Thalasso Hotel Nordseehaus. Der gesamte Komplex ist in einem historischen Gebäudeensemble untergebracht, das zurückgeht auf die Sommerresidenz von Georg V., König von Hannover. Strahlend weiß verkörpert es baulich feinste Seebäderarchitektur.

Das Restaurant ist von einer räumlichen Großzügigkeit und Wertigkeit, die nach den beengten Verhältnissen in allen anderen von uns heuer besuchten Restaurants ein wohltuendes Ahaerlebnis verschafft.
Das Mission Statement der Tide:

„Unser Ziel ist es ein kulinarisches Highlight in ihrem Genusskalender zu werden, da es nicht nur die Leidenschaft und Kreativität zu unserem Job ist, welche uns ausmacht, sondern auch die herzliche Professionalität, welche wir jeden Tag aufs Neue vor den Augen haben. Eine einladende Atmosphäre mit üppigen Tischen und offener Showküche sowie die große Sonnenterrasse sollen dafür sorgen, dass sie sich rundum wohlfühlen.“

Das klingt nach hochtrabender Kulinarik. Um so erstaunter ist man, wenn man die eher kurz gehaltene Karte liest und viel Bodenständiges entdeckt: https://www.michelshotels.de/wp-content/uploads/2019/05/MH_Tide_Speisen_Wein_2019_Drucker_DIN_A4.pdf. Das hat uns auch in die Tide gelockt.

Wir besuchten die Tide an unserem letzten Abend auf Norderney, einem Freitag. Bereits unter der Woche waren alle besuchten Restaurants voll besetzt. In der Tide hingegen waren im Innenbereich vielleicht fünf Tische besetzt und drei oder vier auf der Sonnenterrasse. Zwar waren wir früh dabei, doch ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass eine zweite Welle gegen 20 Uhr die Tide geflutet hat. Ich wage mal die Behauptung, dass das Restaurant vom Hotel quersubventioniert wird.

Die Gäste setzten sich auch hier aus älteren Paaren zusammen, eine junge Familie mit Kind und Hund (willkommen) war schon ein „Farbtupfer“. Die Gäste distinguierter als in den anderen besuchten Restaurants.
Eine Empfehlung ist die Tide in jedem Fall, auch wenn mich nicht alles überzeugt hat.

Bei der Bewertung des Preis-Leistungsverhältnisses muss man die Investition anerkennend berücksichtigen und auch wenn im Verlauf Einzelpreise zu berichten sein werden, die schon beachtlich sind, gebe ich als Hilfsökonom 4 Sterne.

Die Homepage hätte eine Fotogalerie mit Impressionen aus dem Restaurant verdient, aber man zeigt nur wenig. Gut geklappt hat die Reservierung per Mail.

Service

In einem Restaurant mit Anspruch erwartet man auch professionelles und souveränes Personal, das dem Gast bestenfalls offen und humorig begegnet. Unsere Bedienerin war eine jüngere Schweizerin, die ihren Akzent fröhlich pflegte. Sie konnte auch streng gucken (erinnerte mich an Miss Marple), löste das gespielt Strenge aber schnell mit einem Lächeln auf. Sie hatte all das, was ich im Eingangssatz beschreibe.

Handwerklich ging es mit der Ausführung der Getränkeorders zügig zu. Die offenen Weine werden aus der Flasche am Tisch eingeschenkt. Der Rosé von Metzger schön kalt und erfrischend (0,2 l 8,50 €). Der Winzersekt von Gillot auch richtig gekühlt (0,1 l 4,50 €).

Unser Pausenwunsch wurde streng beachtet und erst nach kommoder Zeit fragte sie, ob es denn weitergehen dürfe.

Unseren Friesengeist als Digestif krönte sie mit dem Spruch in herrlichem Dialekt mit nur einmal spicken.
Ich gebe gerne 4,5 Sterne für diesen Auftritt.

Bleibt anzumerken, dass auch der Kellner, der die Hauptspeisen auftrug und die kleine Brigade in der offenen Küche nicht auf den Mund gefallen sind.

Eine kleine Kritik muss aber sein. Die Empfangsdame in korrekter weißer Bluse und schwarzem Blazer. Die übrigen Kräfte in schwarzem Oberteil (Hemd/Bluse). Beinkleider und Schuhe sind wohl bis auf die Farbvorgabe schwarz freigestellt und so wird der Spruch provoziert „oben hui und unten Pfui“. Pfui nicht im Sinne von verschmutzt, sondern im Sinne von bunt gewürfelt und nicht adäquat für den Stil des Restaurants. Man könnte ja mindestens schwarze Lederschuhe vorgeben.

Einige Getränkepreise habe ich bereits genannt. SP 0,75 l steht mit 6,90 € auf der Getränkekarte, ein Köpi 0,2 l (!) mit 2,80 € (!), weiß und rosé von deutschen Winzern liegen zwischen 7,50 und 8,50 für 0,2 l und die roten zwischen 8,50 und 11,50 €.  Eine große Auswahl an Flaschenweinen, vornehmlich von deutschen Winzern und Spirituosen aller Art beeindrucken bei der Lektüre der Wein- und Getränkekarte. Mein Spätburgunder KALLFELZ "Maximilian K." für 8,50 € hatte gut Körper, aber einen Syrah-Fan wird er nicht zum Wechseln verleiten.

Essen

Also bodenständige Speisen waren es, die uns in die Tide führten. Für mich stand nach dem Kartenstudium fest, dass ich die Gulaschsuppe „Blonder Friese“ (9,30 €) wählen würde. Der blonde Friese ist übrigens nicht der Koch, sondern eine Rinderrasse. Meine ständige Inselbegleiterin wählt von der Schiefertafel den Serrano-Pfirsich-Salat (15,00 €).

Meine Suppe wurde in einem Suppenteller mit breitem Rand serviert und ich fürchtete schon eine böse Parallelität zur extrem geizigen Suppenportionierung im Fischwerk auf Norderney im letzten Jahr. Aber der Teller erwies sich als sehr tief und so kamen viele Löffel heißer Suppe mit reichlich Einlage zusammen. Viel Gemüse von Paprika über Champignons bis Bohnen verliehen der Suppe einen fruchtigen Charakter. Vom blonden Friesen gab es auch etliche, ungewöhnlich kleine magere Stückchen. Mit etwas Habaneropulver verlieh ich der Suppe das notwendige Feuer. Meine Erwartungshaltung wurde weitgehend erfüllt. Mit gut 9,00 € allerdings ein stolzer Preis.

Viel Eindruck machte der Salat, der durch die Blattsalate „volumig“ gemacht wurde und auf großer Platte serviert wurde. Gute Serranoscheiben, reichlich dünn gehobelter Parmesan und Croutons gaben dem Salat etwas Gehaltvolles. Dazu Hälften von Cocktailtomaten, Mozzarellakügelchen und halt Blattsalat; angemacht mit einem gefälligen leichten Joghurtdressing. Erdbeeren und Nüsse laut Tafel waren wohl aus. Obenauf Basilikumblätter. Auf meiner Suppe etwas Blatt vom Staudensellerie. Gezupft oder geschnitten wurden die Kräuter von kleinen Töpfen, die auf dem Tresen der offenen Küche standen. Die Stengelansätze waren aus den Tomatenhälften nicht herausgeschnitten worden, was ich handwerklich nachlässig finde.

Meine Begleiterin aß den Salat gerne und ich durfte die Reste vertilgen. Nett, aber eigentlich schlicht und auch hier sind 15,00 € schon stramm, aber die Amortisation fordert halt ihren Tribut.

Die Hauptspeisen hatten wir schon vorausgewählt. Einmal das Labskaus Tide für mich (18,50 €) und einmal den Brathering mit Bratkartoffeln, Zwiebeln und Salatgarnitur (15,80 €). Fangen wir mit letzterem an. Immerhin drei kleine, ganze Bratheringe, quer halbiert fanden sich auf dem Teller. Das ist schon bemerkenswert großzügig und sie waren auch zart und ließen sich gut von der Gräte lösen. Dazu sehr gelungene Bratkartoffeln aus Drillingen mit Schale in dicken Scheiben mit Speck und Zwiebeln. Ein klassisches Gericht und ohne Innovationskrampf auf den Teller gebracht.

Den Kreativkrampf musste ich dann erleiden.

Labskaus ist eine norddeutsche Spezialität, die aus der Seefahrt stammt. Hauptbestandteil ist ein „Stampf“ aus Kartoffeln und gepökeltem Fleisch. Rote Beete, saure Gurke, Spiegelei und Hering (Bismarckhering, Matjes, Rollmops) sind getrennte Mitspieler.

Entweder kennt der Koch, der die Tide-Variante erfunden hat, diesen Ursprung nicht oder er ist ihm zu simpel oder optisch nicht ansprechend (es gibt ja das Vorurteil, dass man etwas, was aussieht wie Labskaus, gar nicht essen könne).

Auf meinem Teller vier Kugeln Kartoffelpüree, zwei kleine Rollmopse, eine Gurke und eine in Form gebrachte rote Masse mit einem Spiegelei gekrönt. Damit der Teller optisch nicht zu viel weiß zeigt, gab es Spritzer von Rote-Beete-Saft, der erst einmal eine Bluttat in der Küche befürchten ließ und viel Gezupftes aus den Kräutertöpfchen.
Das eigentliche Labskaus muss die rote Masse gewesen sein. Von der Farbe her und auch von der Geschmacksrichtung her erinnerte sie mich an einen Heringssalat. Die Farbe hatte sie von Roter Beete, zudem konnte ich Gurkenstückchen ausmachen und mit Wohlwollen etwas Fleischfasern.

Leider ein abschreckendes Beispiel für Innovation oder „Neuinterpretation“ eines klassischen Gerichts, denn herausgekommen ist ein glatter Reinfall. Zudem wäre ich für 18,50 € trotz Suppe und Brot von dem Bisschen auf dem Teller nie und nimmer satt geworden. Aber ich bekam Hering und Bratkartoffeln von gegenüber spendiert.
Der Brathering ist mir vier Sterne wert, auch die Suppe und meinetwegen der Salat. Das Labskaus ist mit zwei Sternen gut bedient, so dass es 3,5 Sterne für das Essen werden.

Ich bin mir aber sicher, dass wir die Tide wieder aufsuchen werden, denn Service und die sogleich noch anzusprechenden Räumlichkeiten sind überzeugend. Als ich vor meinem bespritzten Teller saß, war ich richtig neidisch auf die Gäste, die sich für das Iberico-Kotelett von der Schiefertafel entschieden hatten, das der asiatische Koch frisch für jede Bestellung vom Strang abschnitt, seinen Kollegen beteuernd, dass es Richtung 300 Gramm gehe.

Auf den Tischen gute Salz- und Pfeffermühlen.

Ambiente

Man tritt ein und schaut links in die offene Küche, in der bis zu vier Köche zu beobachten sind. Eine Showküche im eigentlichen Sinne ist es nicht, denn für das Zusehen müsste man sich schon ostentativ vor der Küche platzieren. Rechts vom Eingang klassische englische Ledermöbel. Links geht es weiter mit Weinkühlschrank und sodann einer Bar.

Der große Raum ist durchaus breit, zudem von ungeahnter Tiefe, die man erst vollständig ergründet, wenn man auf die Terrasse mit Westlage und Sonnenschein hinaustritt oder die Toiletten aufsucht. Geschickte „Raumteiler“ nehmen dem Raum eine ansonsten drohende Ungemütlichkeit.

Zu den Raumteilern gehören z. B. hochgezogene lange Ledersitzbänke.

Man sitzt an Holztischen aus Naturbohlen, die bewusst leicht uneben gelassen wurden. Im Vergleich zu den Einheitstischchen, die wir in den anderen Restaurants erleiden mussten, sind diese quadratischen Tische wohl fast einen Quadratmeter groß. Zwischen den Tischen viel Platz so dass Intimität für das Gespräch gewahrt ist. Man sitzt entweder auf einer Bank oder kleinen Ledersesseln.

Auf den Tischen akkurat gefaltete braune Stoffservietten, ein großes Windlicht mit Kerze und eine Topfpflanze (irgendetwas Zwergbenjaminiartiges) bilden die Deko.

Der Fußboden ist mit großen dunklen Holzdielen ausgelegt. Die Brauntöne kontrastieren mit den weißen Wänden und weißer Decke. Einige große Drucke an den Wänden und unter der Decke ein origineller Schwarm Weinflaschen mit Schwanzflossen.

Es gibt zwei Terrassen. Eine rechts vom Eingang, die bis mittags Sonne haben dürfte und dann die in Westlage hinter dem Restaurant.

Die Toiletten passend stylish mit schwarzen Schieferplatten.

Zu hören war Souliges.

Sauberkeit

Picobello.

Allgemein

Das Restaurant Bambus Garten ist auch schon ein Klassiker und befand sich früher im Haus der Insel, ein Siebzigerjahrebau, der letztes Jahr Ostern wegen Baumängeln behördlich geschlossen wurde. Der Inhaber hatte Glück im Unglück, denn er konnte großzügige Räumlichkeiten im Haus der Schifffahrt mieten, das zu einer Passage neugestaltet wurde. Die Homepage hat den Umzug und die neue Speisekarte noch nicht nachvollzogen (https://www.bambusgarten-ney.de).

Die letzte Erinnerung an den alten Bambus Garten ist ein Buffetabend mit einer enttäuschenden Auswahl an Speisen.
Die Karte, die ich als Flyer bei der persönlichen Reservierung am besuchten Donnerstag mitnehmen konnte, bietet neben den Klassikern der Chinarestaurants auch Thai, Vietnam und Sushi an, so dass wir die Reservierung nach dem Kartenstudium nicht bereuten. Und nach dem Besuch traten wir wohl gesättigt den Heimweg an.

Das Restaurant füllte sich um 18:00 Uhr sehr schnell und war dann voll besetzt. Die Erfahrung seit Pfingsten lautet eindeutig, dass man auch an schlichten Wochentagen auf Norderney frühzeitig eine Restaurantauswahl treffen und sodann reservieren muss, will man nicht abgewiesen werden. Ich hatte mittags reingeschaut und einen Tisch gesichert. Wie meist erlebt man auch im Bambus Garten ältere Paare als Mitesser.

Gegenüber der alten Internetkarte wurden die Preise bei den Hauptgerichten um einen Euro angehoben; bei den Getränken hat sich trotz Umzug und völliger Neugestaltung und Neuinvestition gastfreundlich nichts getan.

Das Peis-Leistungsverhältnis sehe ich bei 4 Sternen.

Service

Im Bambus Garten hat Osteuropa im Service noch nicht Einzug gehalten. Ausschließlich Asiaten zeigten sich im Service. Anfangs nur eine weibliche Bedienung und ein älterer Mann, der im Laufe des Abends in der Küche verschwand. Anfangs dachte ich, dass es unendlich dauern würde, denn die Dame war erst einmal nur mit dem Platzieren der Gäste beschäftigt. Und auch das schnelle Reichen der Karte konnten wir noch nicht für eine Getränkeorder nutzen. Dann gesellten sich zwei weitere asiatische Frauen dazu und nahmen Fahrt auf. Zumindest wir wurden dann in einem noch akzeptablen Takt bedient. Andere mussten mehr Geduld aufbringen.

Dienstbeflissen und höflich ist eine gute Beschreibung der Servicekräfte. Dafür drei Sterne.

Im Bambus Garten bekommt man ein Köpi 0,3 l noch für 2,90 € und eine Flasche Gerolsteiner 0,75 l kommt auf sehr günstige 5,00 €. Die nicht weiter klassifizierten offenen Weine kosten alle 4,90 € für das Glas 0,2 l. Meinem kleinen alkoholischen Steckenpferd beim Asiaten konnte ich auch frönen, denn auf der Karte entdeckte ich die chinesischen Hochprozenter (45 bis 60 %), bei denen sich die meisten schütteln. Aber eiskalt serviert genieße ich zum Pils gerne einen Bambus- oder Rosenschnaps. Für die Prozente muss man 3,50 € berappen.

Essen

Die Karte entspricht weitgehend der im Internet einsehbaren. Sie ergänzt das vom Chinesen um die Ecke Bekannte um Einsprengsel aus der Küche der Thai, Vietnamesen und Japaner.

Ich entschied mich für eine Miso Suppe (4,90 €), meine ständige Inselbegleiterin traditionell für eine Wan-Tan-Suppe (5,50 €) und ich nahm dann noch aus der Sushirubrik vier sog. Temaki Sushi mit Lachs, Thunfisch, Garnelen und Tintenfisch (zusammen 15,50 €). Der bedienende Herr wollte nicht glauben, dass ich das auch als Vorspeise orderte, was ich dann beim Servieren zumindest ein wenig nachvollziehen konnte. Allerdings sollten schmächtige Asiaten nicht unterschätzen, was ein ausgehungerter Mitteleuropäer vertilgen kann.

Die Miso Suppe schmeckte wie eine Kohlsuppe. Die glatten Algenblätter passten von der Farbe her zum Geschmack. Da ich keinen Vergleich habe, kann ich nicht beurteilen, ob das eher schlichte Geschmackserlebnis daher rührt, dass die Basis (las gerade etwas von Fischsud/Dashi) hier mau war oder die Suppe ist halt schlicht nichts Besonderes, auch wenn sie zum kulinarischen Erbe der Japaner gehört. Zumindest war die Schale großzügig bemessen und gefüllt und die Suppe heiß. Die kleinen weißen, sehr weichen Würfelchen hatte ich erst als Eistich angesehen, sind aber wohl
Tofustücke gewesen, was mein Vorurteil bestätigt, dass das Zeugs nach nichts schmeckt.
Die Wan-Tan-Suppe war eine kräftige Hühnerbrühe mit soliden Teigtaschen mit schön dünnem Teig.

Dann kamen auf einem Holzbrett die vier Temaki mit einem Klacks Wasabi, der enttäuschend gering scharf war, etwas eingelegtem Ingwer und einem Schälchen mit Sojasoße.

Ich ergebe mich hier schon einmal dem Borgfelder der sich nach meiner Erinnerung einmal als Sushi-Experte ausführlichst über Thunfischarten und deren kulinarische Wertigkeit geäußert hat. Aber auch wenn ich hier eine Ersterfahrung schildern muss, werde ich kein zweites Mal Temaki bestellen. Sie sind auf der Karte beschrieben als „Seetang Handrolle“. Die vier tütenförmigen Gebilde erinnerten von der Farbe her an Weinblätter, erwiesen sich aber als außerordentlich zäh. Ich gebe zu, dass ich erst einmal überlegt habe, wie ich den nicht kleinen Tüten beikomme. Stäbchen schieden offensichtlich angesichts der Größe, Form und Festigkeit der Reisfüllung aus. Der Versuch, mundgerechte Stücken abzuschneiden erwies sich auch als mühsam, denn der Seetang ist zwar dünn, aber von erstaunlicher Festigkeit. Zum Schluss nahm ich die Tüten in die Hand, wie der Name ja auch empfiehlt. In Sojasoße getunkt schmeckte es nach leicht säuerlichem Reis mit Sojasoße. Die sonstigen Tüteninhalte waren sehr geschmacksarm. Den Seetang kann ich mir gut als Verpackungsmaterial vorstellen, aber essen muss man den nicht.

Dann also zweimal Ente, einmal Szetschuan, laut Karte mit Gemüse, Knoblauch und scharfer Soße und einmal mit dem anspruchsvollen Namen „Ped Yang Nam Prig“ auf einer „typisch thailändischen Soße mit Bambus, Paprika, Zitronengras, Champignons (scharf)“ (jeweils 16,50 €).

Es kamen zwei ovale Platten mit der knusprigen, aufgeschnittenen Entenbrust. Beide Platten sahen erst einmal wegen der obenauf liegenden Entenbrust identisch aus.

Die Entenbrust wahrlich knusprig und heiß. Meine Theorie ist, dass es den Chinesen gelungen ist, knochenlose, ungefiederte Enten zu züchten, die nach Erreichung des Sollgewichts freiwillig Selbstmord unter einer Grillschlange verüben und dann nach Europa exportiert werden (das ist gar nicht so abwegig, stehen doch vor einem asiatischen Buffetrestaurant in der Bremer Bahnhofstraße jede Woche Leekartons mit der Aufschrift „Boneless roasted Duck“).
Unter den Enten vielleicht eine leicht verschiedene Gemüsebeilage. Die separat gereichten Soßen waren identisch und bestimmt durch Sojasoße. In einer schwammen ein paar Champignons, in der anderen Paprika, ein Abschnitt Zitronengras und vielleicht ein Bissen Bambus. Von Schärfe keine Spur. Die Entenbrust als solche also reichlich und mit krosser Haut, ansonsten fand ich die Gerichte einfallslos. Dazu ein Deckeltopf mit dem typischen Klebereis.

In toto enttäuschend und bei wiederholter Einkehr würde ich auf Gerichte mit Kokosmilch oder auf vietnamesische Spezialitäten setzen, die in der Karte eine eigene Rubrik sind.

Dass sich Miso Suppe und Temaki als Reinfall erwiesen, will ich nicht allein der Küche anlasten. Ich verbuche es für mich als Erfahrung. Die Küche bekommt solide drei Sterne.

Auf den Tischen ein Set aus Porzellan mit Salz- und Pfefferstreuer, einem Kännchen Sojasoße und Sambal Olek.

Ambiente

Der Bambus Garten ist im rechten Seitenflügel des historischen Hauses untergebracht, der nach hinten versetzt ist. Dadurch verfügt der Bambus Garten über eine große Terrasse, die durch Pflanzkübel vom Trottoir abgegrenzt ist. Sie ist nach Westen ausgerichtet, so dass man abends noch in der Sonne sitzen kann.

Die Ausstattung weist einige typische Elemente heutiger Restauranteinrichtungen auf. Die dunklen, quadratischen Tische mit Mittelfuß, die separat als Zweiertisch dienen und beliebig zu Tafeln zusammengeschoben werden können, die Hochlehnerstühle hier mit grauem Polster und der graue Fußboden in Holzplankenoptik. Wände und Decken kontrastieren in Weiß. In die Decke eingelassen zig Lämpchen, die warmes Licht spendieren. Wo bleibt die Deko? An der großen Wand gegenüber der Theke große, farbenfrohe asiatische Motive und im Eingangsbereich ein Aquarium mit Kois.

Die Theke mit Flaschenregal in einem rötlichen Holzton, der sich auch in der Nische bei den beiden Tischen und den Stühlen wiederfindet, die wohl aus dem alten Restaurant mitgenommen wurden.

Auch im Bambus Garten sind die Zweiertische eng gestellt und man muss sich zwischen den Tischen durchzwängen und aufpassen nichts umzuwerfen. Das gilt für die Tischreihe unter den Postern, denn an der Wand sitzt man auf einer Lederbank.

Das Abendlicht dringt durch die großen Fenster und lässt die weißen Flächen erstrahlen, so dass es sehr hell ist.
Die Beschallung besteht aus sentimentaler asiatischer Musi.

Sauberkeit

Gepflegt und erwartbare moderne Toiletten.

Allgemein

Die letzten beiden Male waren wir für unsere griechische Pflicht ins Gewerbegebiet ins Athen gewandert. Vor einem Jahr im Juni 2018 waren wir nicht ganz zufrieden und so haben wir das quasi um die Ecke gelegene alteingesessene Delphi aufgesucht. Es hat gemischte Kritiken in den unterschiedlichen Foren erfahren. Aber die Karte versprach zumindest Standardverpflegung und bis zum Fußball konnten wir wieder im Hotel sein, obwohl wir unseren Tisch in der 19-Uhr-Schicht bekamen (man konnte zwischen 17:30 und 19:00 Uhr wählen).

Als wir schon mal um viertel vor sieben vorbeilugten sahen wir schon andere Wartende. Also noch einmal um den Block und um 19:00 Uhr wurde uns ein kleiner Zweiertisch thekennah zugewiesen. Ansonsten alle Tische besetzt. Angesichts von zehn gezählten Tischen ist es verständlich, wenn der Wirt das Zweischichtsystem konsequent durchzieht. Nebenan wurde auch für die weiteren Reservierungen von einem Stammgastpaar keine Ausnahme gemacht.

Nach dem Besuch können wir gut nachvollziehen, warum das Delphi brummt, denn das Essen ist ordentlich, man wird gut satt und das zu Preisen, die nur bei den Getränken etwas über Festlandsniveau liegen.

Ins Delphi kann man also für Gyros und Co. gut einkehren.

Das Peis-Leistungsverhältnis sehe ich bei 4,5 Sternen.

Eine Homepage erlaubt sich das Delphi nicht.

Service

Zwei junge und eine leicht ältere Servicekraft schmeißen den Laden. Wie sich später auf Nachfrage herausstellte, ist das sichtbare Delphi fest in osteuropäischer Hand: Zwei Polinnen und eine Slowakin mit dem deutschen Namen Erika. Erika war denn auch die Chefin mit offener Ansprache und so etwas wie die Seele des Restaurants. Eine der beiden jungen Polinnen polierte mit dem Handtuch mit Hingabe die Gläser, wenn sie nicht gerade zapfte und die andere servierte mit, was gerade anstand. Alle drei mit einem neckischen Schürzchen über der Garderobe im Freizeitlook. Obwohl der Laden voll war und es sehr eng zugeht, herrschte eine gute Stimmung im Team.

In der Küche soll es auch Griechen geben, wie Erika versicherte und der Wirt ist laut Kärtchen auch ein Grieche, Zissis Alexandris. Vielleicht ja der Dicke, der zuweilen in der geöffneten Küchentür hinter der Theke stand und der glaspolierenden Polin ein Ohr kraulte (erinnert mich an den Wirt vom Athen, der auch mit seiner jungen polnischen Kellnerin herumschäkerte).

Serviert wurde recht flott. Unserem Standardwunsch nach einer Pause nach den Vorspeisen wurde von Erika mit dem immer gerne genommenen Angebot quittiert, doch Bescheid zu sagen, wenn es weiter gehen solle. Als wir diese Freigabe erteilt hatten, standen nach kürzester Zeit unsere Grillgerichte auf dem Tisch. Entweder kann Erika Gedanken lesen oder Sie hatte befunden, dass es nun an der Zeit wäre. Aber im Ergebnis passte es ja.

Knappe vier Sterne für Erika und ihre Mitstreiterinnen.

Begrüßt wurden wir mit einem Ouzo aufs Haus. Die weiteren kamen auf zivile 1,80 €. Eine Flasche Wasser 0,7l wird mit 5,50 € berechnet und Preisbrecher nach oben ist das Jever 0,3 l mit 3,20 €. Etwas gelinder sind die Standardweine angesetzt mit 4,50 und 5,00 € für das 0,2-l-Glas.

Essen

Die Karte ist schlicht gehalten. Vorspeisen wie Taramas, Melitzanosalata, Tirokafteri oder gar Oktopus sucht man vergeblich. So beschieden wir uns mit Gigantes, überbacken mit Schafskäse für 7,50 € und gegrillten Pepperoni mit Knoblauch für 7,00 €. Dazu ein Korb mit frischem, warmen Stangenweißbrot. Gut essbar.

Die Hauptgerichte kommen fast ausschließlich vom Grill und wurden zuvor dem Schwein oder Lamm abgerungen. Backofengerichte werden nicht angeboten.

Die Grillteller hatten wir uns mit Pommes erbeten (kein Aufpreis). Dazu jeweils ein klassischer Krautsalat, der zurückhaltend angemacht war.

Auf meinem Teller Artemis drei saftige Lammkoteletts und ordentlich Gyros (13,80 €). Die Lammkoteletts im Viersternebereich, das Gyros frisch, aber etwas flau gewürzt.

Auf dem Teller Trikala meiner ständigen Inselbegleiterin gesellte sich ein Souvlakispieß zum Gyros. Er war sehr kräftig gegrillt worden, aber die Rauchnote ist das einzig geschmacklich Hervorzuhebende. Leider wie meist recht trocken. Dagegen half das gute Tsatsiki in riesiger Portion für 3,80 € (!). Mittelprächtig geknobt und mit etwas Dill versehen. Die Pommes groß, knusprig und heiß.

Die Portionen sind so bemessen, dass die meisten Gäste sich an einem Grillgericht sattessen können.

Mit einem halben Extrastern für die Lammkoteletts sollen es 3,5 Sterne für die Küche sein.

Auf den Tischen primitive Salz- und Pfefferstreuer.

Ambiente

Das Delphi ist von der Fassade her ein typischer Blau-weiß-Grieche. Draußen vier Tischensembles mit 22 Plätzen zwischen Trottoir und Eingang. Man sitzt offen zum Bürgersteig, was aber nicht weiter stört, weil die Straße wenig frequentiert wird.

Drinnen wirkt es wie eine Puppenstube. Wie gesagt, zehn Tische. Eine große Nische für vielleicht sechs Gäste am Tisch, dann links die typische Nischenanordnung mit kleinen Bänken und in der Mitte noch ein halbhoher Raumteiler mit Pflanzen. Man sitzt trotz der Enge für sich und eine Gemütlichkeit kann man dem Stübchen nicht absprechen. Weitere optische Trenner sind Säulen, die umlaufende Borde unter der Decke „tragen“, auf denen die griechische Deko untergebracht ist. Pseudoriemchen an den Wänden und darüber griechische Standardmotive. Auf dem Boden der unverwüstliche Nadelfilz. Ich schätze mal, dass dieses Interieur schon viele Jahre auf dem Buckel hat.
Unser Zweiertisch fasste so man gerade Speisen und Getränke. Den Raumteiler nahm ich gerne als weitere Ablagemöglichkeit.

Begegnungsverkehr ist zwischen den Tischen nicht möglich.

Syrtaki war nicht zu vernehmen.

Sauberkeit

Gepflegt und erstaunlich moderne und frische Toiletten.