Dass meine Frau und ich sehr gerne bei Martin Gehrlein im Neupotzer Hardtwald zu Gast sind, dürfte auf diesem Portal kein Geheimnis mehr sein. Gehrleins ideenreiche, stets von der Saison inspirierte Landhausküche zählt seit vielen Jahren zu den festen Größen in unserer Region. Da bei ihm die Verwendung qualitativ hochwertiger Produkte an erster Stelle steht und die dafür abgerufenen Preise wirklich sehr fair kalkuliert sind, ist ihm seit Jahren der vom bekannten französischen Reifenhersteller verliehene „Bib-Gourmand“ sicher.
 
In den Hardtwald geht man, wenn man sich etwas Besonderes gönnen möchte, ohne dabei die eigene kulinarische Komfortzone zu verlassen – und das im bestbürgerlichen Sinne. Dass nach wie vor sein bei Rheinzabern gelegenes Zweitlokal namens „Gehrleins Alte Mühle“ nur als Landhauskaffee genutzt wird, hat die allseits bekannten personellen Gründe. Wir hoffen seit geraumer Zeit auf eine Wiedereröffnung und sind diesbezüglich sehr gespannt, ob sich da nochmal etwas tut.
 
Die Tatsache, dass sich unsere Kleine unter der Woche bis zum Nachmittag in der KiTa austobt und ich dienstags schon relativ früh zu Hause bin, erlaubt es meiner Frau und mir, hin und wieder einen Mittagslunch zu zweit einzunehmen. Zugegeben, seit der Geburt unserer Tochter ist das eine recht seltene Angelegenheit geworden. Auch weil an einem Dienstagmittag nur wenige gute Einkehradressen in unserer Region zu Tisch bitten.
 
Da auch meine Frau von Martin Gehrleins Kochkünsten stets begeistert ist, nutzten wir letzten Dezember gleich zweimal die Chance auf ein entspanntes „Lunch-Date“ im Hardtwald, wo der sympathische Fernsehkoch aus „Kaffee oder Tee“ seit fast 20 Jahren das Sagen hat. Unseren Tisch reservierte ich ein paar Tage im Voraus, was auch ratsam ist, denn der Laden brummt nach wie vor. Und das nicht nur am Abend.
 
Vom nasskalten Dezemberwetter ging es rein in die behagliche, holzvertäfelte Stube, wo uns neben der Chefin hinter dem Tresen – die Frau von Martin Gehrlein leitet hier seit Jahren den Service auf sehr herzliche Art und Weise – ein neuer Kellner begegnete. Irgendwie kam mir der sympathische junge Mann bekannt vor. Später stellte sich heraus, dass er vor etlichen Jahren an „meiner“ Schule in Wörth seine Mittlere Reife erlangt hatte. Man sieht sich halt doch immer zweimal im Leben…
 
Wir waren gespannt, welche Leckereien das mit Bedacht zusammengestellte Speisenangebot für uns bereithalten würde. Die Karte ließ dann auch nicht lange auf sich warten und uns wurde schnell bewusst, dass Genosse Spätherbst beim Gehrlein’schen Köchelverzeichnis ein gehöriges Wörtchen mitreden durfte. Wer den Küchenchef kennt, weiß dass dieser auch gerne Produkte aus der näheren Umgebung verwendet und sich in den allermeisten Fällen – von ein paar in Dauerschleife laufenden „Unterschriftsgerichten“ einmal abgesehen – von den Jahreszeiten seinen Speisenplan diktieren lässt.
 
Bereits bei der abwechslungsreichen Auswahl an Vorspeisen geriet ich doch arg in Entscheidungsnot. Gebackene Süßkartoffelterrine mit Kalbszunge an rotem Zwiebelsalat klang bereits ziemlich „extraordinaire“, wohingegen die Kombi aus Maronencrèmesüppchen und geröstetem Rindertartar geradezu verblüffte. Keine einfache Aufgabe, da sich ein Vorabschmankerl köstlicher las als das andere.
 
Während meine holde Gattin beim ersten Besuch den bunten Herbstsalat mit karamellisierten Nüssen (8 Euro) für sich entdeckte, wagte ich mich vorweg an das Beuschel-Ragout mit Gänseleber, Kartoffelknödel, Molkebrösel und Schnittlauch (14 Euro). Eine Woche später zog meine Herzensdame dann frech die Maronensuppe mit Rinderrösttartar (8 Euro), während ich der Pasta mit frischem Trüffel (19 Euro), die mir der nette Servicemann zuvor als Tagesempfehlung souffliert hatte, anheimfiel.
 
Jede dieser vier Vorspeisen war ihre Bestellung absolut wert. Das feine Joghurtdressing aus dem Hause Gehrlein adelte das frische Blattgrün meiner Frau, das von Knack und Knusper aufgewertet wurde.
Herbstlicher Salatteller
Die Röstaromen des kurz in der Pfanne angerösteten Rindertartars setzten sich mit der süßlichen Kastaniensuppe, die zusätzlich von etwas Frühlingszwiebel aufgefrischt wurde, ins beste Benehmen. 
Geröstetes Rindertartar zur Keschdesupp
Das rohe, würzig angemachte Rindfleisch markierte dabei den perfekten Gegenpart zur fein abgeschmeckten, erdigen Herbstterrine. Die Begeisterung meiner Gattin war da durchaus nachvollziehbar.
Aus der Terrine grüßte Toni Maroni...
Die lustige, einem dicken Steinpilz nicht unähnliche Konstruktion aus einem fluffigen Kartoffelknödel, cremiger Gänseleber und gut gebutterten Molkebröseln, thronte über dem schmackig-süffigen Lungen-Ragout, das mit seiner präsenten Essigsäure und der knackigen Gemüsebrunoise meine frankophile Seite hervorragend bediente.
Beuschel-Ragout mit Gänseleber und Kartoffellnödel
Der Teller lebte von den Kontrasten „süß-sauer“ bzw. „cremig-fest“. Und noch wichtiger: er beinhaltete eine zum Porzellan Sauberlecken animierende Sauce, die meine erste Erfahrung in Sachen Lungenragout zu einer durchweg positiven machte. Würde ich bei Martin Gehrlein sofort wieder bestellen, keine Frage.        
 
Auch die mit frisch darüber gehobeltem Trüffel übernobelte Pasta, an der ich mich eine Woche später delektierte, war von einer gehörigen Portion Überschmeck gesegnet. 
Pasta mit Trüffel geht immer!
Dieses nicht übersahnte, von feiner Trüffelwürze dominierte Nudelnest hatte durchaus das Potential, einem kalten, trüben Herbsttag den kulinarischen Mittelfinger zu zeigen.   
Solche Tagesempfehlungen darf man nicht ablehnen...
Bei meinen Hauptgängen warf ich bei beiden Besuchen die Angel aus. Klar, dass ich auf das panierte Zanderfilet (21 Euro) – das erklärte Lieblingsgericht meiner verstorbenen Mutter – nicht verzichten wollte. Zumal man mir gerne den serienmäßig dazu servierten Kartoffelsalat durch hausgemachte Karoffelkrapfen ersetzte.
Der panierte Zander mit Kartoffelkrapfen
Mein liebster Backfisch kam wie immer ausreichend gewürzt unter Fischmesser und Gabel. Außen knusprig, innen Geschmack! Gleiches galt für die zarten Nobelkroketten, die, in die separat mitgelieferte Schale mit Remouladensauce getunkt, sogar noch mehr „konnten“. Manchmal braucht es gar nicht viel, um glücklich satt zu werden.  
Panierte Hommage an meine verstorbene Frau Mama...
Eine Woche später sollte es dann aber ein wenig ausgefallener zugehen, was mir den gebratenen Seeteufel mit gegrilltem Fenchel, Zuckerschoten, Chorizo und selbstgemachten Gnocchi (33 Euro) einbrachte. Für diesen Teller hatte die Küche sichtlich mehr Aufwand betrieben.
Seeteufel mit gegrilltem Fenchel, Zuckerschoten und Chorizo an Safran-Beurre-Blanc
Die unter reichlich Zuckerschoten-Gestrüpp und bissfest gegrilltem Fenchel versteckten Stücke vom Seeteufel lagen im perfekten Gargrad in den hübsch geriffelten Tiefen der schicken, dunklen Keramik. Ein Teller, der bereits durch seine Optik beeindruckte.
Einwandfreier Fischteller!
Die aufgeschäumte, mit etwas Safran veredelte Beurre-Blanc fiel mal wieder zum Niederknien fein aus. Die angebratenen Chorizo-Scheiben sorgten mit ihrer würzigen Schärfe für die richtige Portion Heftigkeit auf der Platte, denn sie verliehen dem prinzipiell auf Aromenharmonie ausgelegten Fischgericht ein paar interessante (weil pikante) Ecken und Kanten. Spätestens da fiel auf, mit welchem Feingefühl Martin Gehrlein die einzelnen Elemente auf dem Teller zueinander in Bezug setzte.
 
Das alles jedoch völlig unverkrampft und ohne wirklich herauszufordern. Weit weg von allzu kräftigen Gaumenattacken wie man sie beispielsweise von Christian Knefler aus der auf gleichem Niveau köchelnden Weinstube Brand (Frankweiler) her kennt. Dass dazu die selbstproduzierten, kurz zuvor in der Butterpfanne gebrutzelten Gnocchi eine mehr als gute Figur abgaben, wusste ich als Freund fachmännisch zubereiteter Kartoffelbeilagen sehr zu schätzen.           
Best Gnotschis ever!
Bei der geschmorten Gänsekeule mit Rotkraut, Maronen, Preiselbeer-Apfel und Kartoffelknödel (28 Euro), für die sich bei der ersten Einkehr meine Herzensdame entschieden hatte, trumpfte das Küchenteam aber mal so richtig „geil“ auf. Auf einem rustikalen Holztablett wurden ihr diverse, akkurat zubereitete „Keulenkollegen“ in kleinen Schälchen serviert.
"Keulenkollegen" unter sich
In der einen thronte stolz ein weiterer Kartoffelknödel der Marke Eigenbau – schließlich sollte Frau auch satt werden. Aus der anderen grüßten glasierte Maronen, die ebenfalls von einer gehörigen Portion Mut zur Sättigung kündeten. 
Herbstliche Entourage zur Gänsekeule
Eine gehaltvolle Gänsejus durfte da natürlich nicht fehlen. Die knusprig-zarte Keule vom edlen Herbstgeflügel wollte schließlich ausreichend süffig unterfüttert werden.
Gänsekeule auf Rotkraut mit Kartoffelknödel und Preiselbeer-Apfel
Wobei dies auch ohne separaten Beiguss funktioniert hätte, da das im besten großmütterlichen Sinne geköchelte Rotkraut und die von leichter Sahnesauce überzogenen Rosenkohlröschen keine Liquiditätsprobleme auf der Keramik zuließen.
Gans klasse!
In der Summe ergab das ein äußerst abwechslungsreiches Gänse-Erlebnis, das nicht nur von seiner akkurat in die Schalen gebrachten Beilagen-Vielfalt lebte, sondern bei dem auch die Fleischqualität und die handwerklich tadellose Zubereitung des Protagonisten stimmte. Meine Frau jedenfalls genoss ihre einzige Gänsekeule der längst abgelaufenen Saison in vollen Zügen. Bei der üppigen Portion musste ich ihr allerdings ein wenig helfen. Aber ein fürsorglicher Ehemann, der tut ja immer, was er kann...
 
Auch bei ihrem vegetarischen Herbstteller, dem gegrillten Hokkaido-Kürbis mit Ziegenkäse, Maronen, Rosenkohl, Datteln und Endiviensalat (20 Euro), welchen sie sich die Woche darauf schmecken ließ, hatte sie nicht das Geringste auszusetzen. 
Vegetarisches Tête-à-tête von Kürbis und Ziege
Ganz im Gegenteil, sie war von den verschiedenen Aromen, Konsistenzen und Temperaturen dieses farbenfroh zusammengebastelten Tellers mit klarem Saisonbezug sehr angetan. 
Für einen Veggie-Teller schon sehr spannend arrangiert
Nicht minder entzückt waren wir von den beiden Desserttellern, die wir uns hier im Abstand von einer Woche teilten. Hier zeigte die Pâtisserieabteilung auf beeindruckende Art und Weise, dass auch sie ihr Handwerk versteht.
Mascarponebombe an Portweinbirne mit High-End-Schokosorbet
Da wurde eine fluffige Mascarponemousse in weiße Kuvertüre gepackt, eine mit Schokoganache gefüllte Birne zuvor fachmännisch in Portwein ertränkt und ein intensives Schokoladensorbet komplett ohne Milchanteil auf die dezent gecrumblete Keramik gebracht. 
Helmut-Kohl-Gedächtnis-Dessert
Dagegen wirkte die Nocke Sauerrahmeis, an der sich meine Frau zu schaffen machte, regelrecht bescheiden.
Eine Nocke Sauerrahmeis kann dir hier den Tag retten!
Deutlich exotischer ging es eine Woche später beim Maracujatörtchen mit marinierter Ananas, Schokocrumble und hausgemachtem Kokoseis zu.
Exotisch ging das Mahl zu Ende...
Auch diesen sauber zubereiteten, süßen Abschluss wussten wir sehr zu schätzen. 
Das Maracujatörtchen mit Gefolge
Auch die Tatsache, dass diese beiden süßen Leckereien mit jeweils nur 10 Euro zu Buche schlugen, spricht für die gastfreundliche Attitüde dieses durch und durch sympathischen Landrestaurants.
 
Ohne Übertreibung lassen sich unsere beiden „ohne Anhang“ getätigten Besuche im Dezember als uns persönliches, kulinarisches „Herbsterwachen“ bezeichnen. Unseren kindfreien Dienstagmittag nutzten wir in der Folge noch ein paar Mal, um in trauter Zweisamkeit zu speisen. Seltsamerweise schafften wir es seitdem nicht mehr, in unserem Neupotzer Lieblingslokal aufzuschlagen. Keine Ahnung warum, denn solche Gaumenfreuden darf man sich ruhig auch mal mittags gönnen…

Service ist aufmerksam und das Essen ist absolut Spitze. Sieht sehr gut aus und schmeckt noch besser!

Auch im Hause Gehrlein hat der allgemeine Personalmangel zu Veränderungen geführt. In seinem nicht nur von mir sehr geschätzten Zweitlokal, der vor den Toren von Rheinzabern beheimateten „Alten Mühle“, musste man bereits vor einigen Monaten umdisponieren.
 
In dem aufwendig restaurierten, mit einem idyllischen Innenhof ausgestatteten Anwesen, das wir besonders gerne in den Sommermonaten ansteuerten, wird seit geraumer Zeit „nur“ noch Frühstück bzw. Kaffee und Kuchen im Rahmen von „Gehrlein’s Landhauskaffee“ (täglich von 9 bis 13.30 Uhr) angeboten.
 
Gut, dass das Haupthaus, das seit 1970 existierende Restaurant Hardtwald, von diesen personellen Engpässen noch nicht ganz so schwer betroffen scheint. Der vom sympathischen Fernsehkoch („Kaffee oder Tee“ im SWR) Martin Gehrlein im Jahr 2005 übernommene elterliche Betrieb zählt nach wie vor zu den besten Adressen der Südpfalz.
 
Und das nicht nur weil sich dieses nach dem außerhalb von Neupotz gelegenen Ortsteil Hardtwald benannte Traditionslokal seit vielen Jahren mit einem Bib Gourmand (Auszeichnung des Guide Michelin für ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, Anm.) schmücken darf. Nein, auch die stets im Dirndl erscheinenden Servicedamen sind hier schwer auf Zack und umsorgen die Gäste auf herzliche und kompetente Art und Weise.
 
Martin Gehrlein kocht so ambitioniert und ideenreich wie eh und je, ohne dabei seine Wurzeln zu leugnen. Er verwendet gerne Produkte aus der näheren Umgebung, bleibt jedoch – was die Herkunft seiner Zutaten angeht – auf sympathische Art und Weise undogmatisch. Gerne lässt er sich von den Jahreszeiten den Speisenplan diktieren.
 
Anbiederung an neumodische kulinarische Trends sucht man bei ihm vergebens. Seine auf qualitativ guten Ingredienzen basierende Landhausküche kommt gut ohne Effekthascherei und gekünstelte Nebengenuss-Schauplätze aus. Seinen Fokus legt er ganz auf das handwerklich einwandfrei auf den Teller gebrachte Ausgangsprodukt, das er gerne mit perfekt gegartem „Grün“ auffrischt.   
 
Im Vergleich zu früher ist sein Speisenangebot heute deutlich reduzierter. Und dennoch listete sein Köchelverzeichnis auch bei unserem Besuch Ende Mai eine durchdachte Auswahl an pfiffigen Vorspeisen, einfallsreich arrangierten Hauptgerichten mit Fisch oder Fleisch sowie ein paar sehr verlockend klingende vegetarische Teller. Dass dabei dem weißen Königsgemüse eine besondere Bedeutung zukam, war natürlich der Saison geschuldet. 
 
Aber trotz etlicher Spargelgerichte auf der Karte, kam auch an diesem warmen Freitagabend im Hause Gehrlein nichts "von der Stange". Das begann luftig-locker mit einem wunderbar schmackigen Spargelcremesüppchen (7 Euro), das mit Schnittlauch und knusprigen Croutons aufgewertet wurde.
Wohlfühlterrine vom Königsgemüse
Die aufgeschäumte Terrine vom Stangengemüse läutete das kulinarische Frühlingserwachen zu Neupotz mit routinierter Gelassenheit ein. Die angenehm knackig gegarte Spargeleinlage war ausreichend portioniert. Da gab es nicht das Geringste auszusetzen.
 
Das gleiche Prädikat verdiente auch der bunte, mit Kresse, Radieschen, Croutons und gerösteten Kernen verfeinerte Frühlingssalat (7 Euro), dessen gut austariertes, mit zupackender Essignote versehenes Sauerrahmdressing dem frischen Grün einen wohltuenden Säurekick verpasste. 
Frischer Frühlingsbote in Grün
Und der war mal wieder ganz nach dem Geschmack meiner holden Gattin.
 
Als Zwischengang ließ uns die Küche eine kleine Aufmerksamkeit zukommen. Ein mit Ricotta und Spinat gefüllter, von Erbsen und Gemüsebrunoise getoppter Tortellino hatte es sich auf einem Klecks Erbsenpüree bequem gemacht.
Ein ganz famoser Küchengruß
Zusätzlich wurde dieser Wonnehappen von einer Pfütze Nussbutter umspielt. Zusammen mit der von Beurre-Blanc-Schaum geadelten Gemüsehaube geriet dieser harmonisch ineinandergreifende Frühlingsbote im Kleinformat zum vegetarischen Gaumenschmeichler der Extraklasse.
 
Ein kleines, aber äußerst präzise abgeschmecktes Schmankerl, das von seinem ausgewogenen Süß-Säure-Spiel (Beurre Blanc vs. Erbsenpüree), seiner feinen, vegetabilen Würze (Gemüsebrunoise / Spinatfüllung) und nicht zuletzt seinem nussig-buttrigen Umami-Booster profitierte. Meine Frau und ich waren entzückt und sagen an dieser nochmals „Herzlichen Dank dafür“.
 
An einer gut gekühlten Flasche Teinacher Medium (0,75l für 5,90 Euro) delektierte sich vornehmlich meine Frau, während ich mich an einem frisch gezapften Hoepfner-Pils (0,4l für 3,50 Euro) erfreute. Die kleine Apfelschorle (0,2l für 3 Euro) des Töchterchens gehört mittlerweile zum obligatorischen Bestandteil jeder Getränkebestellung im Lokal.
 
Bei der geschmorten Schulter vom Maibock mit Frühlingsgemüse und Rucola-Stampf (23 Euro), für die sich meine Herzensdame entschieden hatte, trumpfte dann die Küchencrew von Martin Gehrlein überraschend farbenfroh auf. 
Da hat man gleich so richtig Bock auf Maibock!
Das im benachbarten Bienwald geschossene, erste Wild des Jahres, lag als butterzarter, von tiefgründiger Wildsauce süffig unterfütterter Schmorküchenoutput auf der Keramik. So weit, sous vide?
Auch die knackig gegarte Gemüse-Entourage überzeugte
Mitnichten, denn verschiedene, perfekt unter Dampf gesetzte Gemüsearten werteten den aromatisch duftenden Wildteller sowohl visuell als auch texturell erheblich auf. Zur anregend arrangierten Deftspeise wurde à part ein Schälchen mit nicht übertrieben gebuttertem Kartoffel-Rucola-Stampf serviert.
Kartoffelstampf mal anders...
Seine dezent nussige Würze harmonierte prächtig mit dem tiefgründigen Beiguss, der seinen Rotweinanteil nicht leugnete und dieses vorzügliche Wildgericht mit genau dem richtigen Maß an Säure und Geschmackstiefe segnete. Für zusätzliche Frische sorgten ein paar Rhabarberstücke, die sich hier nicht nur stimmig einfügten, sondern auch zu einem abwechslungsreicheren Gesamtbild beitrugen.  
 
Grandios gelang auch mein mit Pfifferlingen und wildem Spargel garnierter, perfekt rosa gegarter Rehrücken (31 Euro), der als Tagesempfehlung angeboten wurde. 
Ein Traum von Reh...
Auch dieser Leib- und Seelenteller strotzte nur so vor Geschmack und Produktcharakter. Als veritable Sattmacher entpuppten sich die in einem kleinen Extrateller kredenzten, frisch der Butterpfanne entstiegenen Kartoffelnocken, die mit leicht gebräunter Röstkruste natürlich noch besser schmeckten.  
Purer Nock'n'Roll!
Übrigens, zusammen mit den ebenfalls hausgemachten Kroketten von der Scheibenharder Bienwaldmühle gehören die Gehrlein-Gnocchi zu meinen absoluten Beilagenfavoriten aus des Pfälzers liebster Knolle. Auf ihre aufsaugende Wirkung war hinsichtlich der köstlichen, im Keramikbecher mitgelieferten Wildrahmsauce selbstverständlich Verlass.
Ein Wildfang mit Tiefgang!
Diese vollmundige, sämig-gebundene Tunke, die dem zarten Fleisch vom Reh so verdammt gut den Rücken stärkte, geriet zum wichtigsten Nebendarsteller auf dem Teller, da sie Fleisch und Gemüse harmonisch miteinander vermählte. Die kurz in der Pfanne sautierten Pfifferlinge hatten noch ordentlich Biss, was auch für den wilden Spargel und das übrige Grünzeug auf meinem Teller galt. Klassisches, hausmannsköstliches Handwerk, das auf ganzer Linie überzeugte.

Dass ich danach noch im Stande war, ein sündhaft leckeres Vanilleparfait mit Baumkuchen und einer Kugel Erdbeersorbet (9 Euro) zu verdrücken, kann ich heute genauso wenig nachvollziehen wie die Tatsache, dass ich vor lauter Dessertvergnügen komplett vergaß, ein paar Beweisfotos vom Nachtisch zu schießen. Auch das Rhabarber-Erdbeerkompott mit Sauerrahmeis und Mandelstreusel (8 Euro), welches sich meine Frau als süß-saures Finale gönnte, blieb leider ungeknipst.
 
Zu meiner Ehrenrettung sei gesagt, dass mich das Töchterchen gegen Ende hin mit diversen Ausreißaktionen in bislang unbekannte Ecken der Gehrlein’schen Außenterrasse vordringen ließ und so der Fokus nicht mehr ganz auf der lückenlosen, fotografischen Erfassung des Verzehrten lag.
 
Aber sei es drum. Mit dem Frühling auf dem Teller und den beiden besten Mädels der Welt am Tisch, war das mal wieder eine äußerst gelungene Einkehr bei einer unserer Pfälzer Lieblingsadressen. Mal gespannt, wann wir es mal wieder dorthin schaffen. Sollte unsere Kleine tatsächlich ganz nach ihrer Oma kommen, werden wir hier sicher noch sehr häufig aufschlagen. Allein schon wegen dem gebackenen Zander...

Etwas außerhalb von Neupotz befindet sich direkt am Altrhein das besonders bei Ausflüglern und Radfahrern sehr beliebte Anglerheim, welches seit etlichen Jahren von der Familie Wilken aus Ostfriesland betrieben wird. Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich davon berichtet habe. Seine durchgehenden Öffnungszeiten von 11 bis 20 Uhr ließen Mitte Dezember eine spontane Einkehr am Nachmittag zu.
 
Ich war in der Gegend unterwegs, um noch ein paar Besorgungen zu erledigen, ging es doch über Weihnachten nach Bremen zu den Schwiegereltern. Meine Lust auf ein paniertes Fischfilet aus der Pfanne hatte an diesem Freitag keinerlei christlichen Hintergrund. Nach dem Zander im Karpfen ein paar Wochen zuvor, war jetzt eben das Anglerheim dran.
 
An einen Freisitz mit Blick auf das stille Altrheingewässer nebenan war natürlich nicht zu denken. Dafür war es draußen viel zu kalt. Aber im Inneren der heimeligen Backfischbutze würde sich bestimmt ein Plätzchen finden. Bevor ich jedoch die wärmende Gaststube betrat, warnte mich vor dem Anwesen eine Schiefertafel mit mahnenden Worten.
...hat sich als irrtümlich erwiesen!
Gerne wäre ich dem gut gemeinten Rat des Kulinar-Historikers, der diese Zeilen mit Weisheit und Kreide auf die Tafel gebracht hatte, demütig gefolgt. Aber erstens war es kein warmer Sommertag, der eine kalte Rieslingschorle (Pfälzer Nationalgetränk!) gerechtfertigt hätte und zweitens musste ja noch der Rückweg nach Wörth mit dem Auto bewältigt werden.
 
Der Schorleosaurus Rex in mir durfte seinen Winterschlaf fortsetzen. Ich dagegen wurde von einer jungen Servicekraft freundlich in Empfang genommen und platzierte mich gleich am ersten Tisch mit Blick auf den Ausschanktresen. Es war nicht viel los in dem L-förmigen Gastraum des Anglerheims. Ein paar vereinzelte, späte Mittagseinkehrer („Late-Luncher“) vertilgten ihre letzten Happen.
 
Die im gutbürgerlichen Dorfwirtschaftslook eingerichtete Speisestätte mit dem kernigen Holzmobiliar, dem gefliesten Boden, den gut gepolsterten Wandbänken und den cremefarbenen Vorhängen machte einen absolut gepflegten Eindruck.
Der Gastraum des Anglerheims
Dieser sollte sich beim Besuch des recht kleinen, fensterlosen Nassraums bestätigen.
 
Eine Glocke, vielleicht zur Ankündigung einer Lokalrunde oder der letzten Bestellmöglichkeit des Abends, baumelte lässig von der Decke. Mehrere Glühbirnen pendelten ganz Retro von selbiger und erhellten den Raum zusätzlich.   
 
Der Mann hinterm Tresen mischte Bellheimer Silberpils mit süßem Sprudel und servierte mir zeitnah meinen Schoppen Radler (4,30 Euro), den ich im Angesicht des Durstes zuvor geordert hatte.
Blick hinüber zur Theke
Beim Essen setzte ich einmal mehr auf meinen liebsten Rheinfisch in der Panierversion, den in Neupotz zum kulinarischen Erbe zählenden Zander. Für dessen Filet in der Bröselhülle zahlte ich übrigens sehr gastfreundliche 15,90 Euro inklusive Beilagen. 
 
Der normalerweise dazu servierte Kartoffelsalat ließ sich problemlos durch eine Portion Fritten ersetzen. Die Remouladensoße kostete hier übrigens keinen Cent extra – auch nicht ihre Nachbestellung als Dip für meine Pommes. Da könnte sich das Team vom Karpfen mal ein Beispiel nehmen.
 
Der vorweg gereichte, sauer angemachte Beilagensalat kam in einer kleinen Glasschale, in der geraspelte Möhrenrohkost ganz klassisch neben etwas Weißkraut und ein paar Blättern Eisbergsalat ruhte. Ein solider, da frischer Vertreter seiner vegetabilen Art. 
 
Das panierte Filet des zur Barschfamilie zählenden Süßwasserfisches war natürlich das Objekt meiner Begierde. Hübsch anzusehen, praktisch grätenfrei und schön saftig lag der „Fisch namens Zanda“ vor mir.
Prachtvolles Panierstück in Fisch
Auch hatte er vor dem Brutzeln die passende Würze abbekommen. Pfeffer und Salz – mit Augenmaß verwendet – haben noch keinem Backfisch geschadet. Zusammen mit etwas Saft vom beiliegenden Zitronenschnitz und der hausgemachten Remoulade war das ein einfacher, aber dennoch glücklich machender Mittagstisch, bei dem ich wirklich jeden einzelnen Bissen genoss.
 
König Zander entließ mich mit einem guten Bauchgefühl. Auch der Fettgehalt von Fritten und Remouladensoße hielt sich in Grenzen und machte sich auch nach dem Mahl nicht negativ bemerkbar. Manchmal braucht es einfach eine deftige Frittierküche für die angekratzte Seele.
 
Ich freute mich bereits auf die anstehende Fahrt nach Bremen, die wir eine Woche später im ICE antraten. Dort traf ich auch auf eine nahezu ausgestorbene Spachtel-Spezies, den sogenannten Borgosaurus Topaz. Dieser „Dino“ hat auch nie Rieslingschorle getrunken, erfreut sich aber nach wie vor bester Gesundheit. Das Schild vor dem Anglerheim zu Neupotz kann also getrost als „Lügentafel“ bezeichnet werden…

Ende Oktober stellte ein familiärer Schicksalsschlag nicht nur meine Welt komplett auf den Kopf. Ein kleiner Trost war es da, dass in der Folgezeit unsere Kernfamilie enger zusammenrückte, um den erlittenen Verlust gemeinsam besser verkraften zu können. So kam es, dass ich mich an einem Donnerstagabend Mitte November mit meinem Neffen im Neupotzer Karpfen verabredete, um wenigstens kurzzeitig auf andere Gedanken zu kommen.
 
Über die alteingesessene Dorfwirtschaft im Herzen des ehemaligen Fischerdorfes habe ich in meinem Bericht vom Februar letzten Jahres bereits ausführlich berichtet, weshalb ich mich diesmal etwas kürzer fasse.
Der Karpfen zu Neupotz
Auch dass der im Ganzen panierte und frittierte Zander zum kulinarischen Kulturgut des in unmittelbarer Nähe zum Altrhein gelegenen Örtchens zählt, habe ich da hinlänglich erläutert. Aber – um es gleich vorweg zu nehmen – auch diesmal wagte ich mich nicht an solch einen „Kaventsmann“ heran.
 
Das Traditionslokal an der Hauptstraße erfreut sich nach wie vor einer sehr großen Beliebtheit. Ein paar Tage vorher sollte man schon anrufen, um sich einen der begehrten Tische zu sichern. Zumal sich die Öffnungszeiten nach Corona auf drei Tage dezimiert haben.
Ein hell erleuchtetes Gasthaus hieß uns willkommen
Inflations- bzw. energiebedingt wurden die Preise seit meinem letzten Besuch Ende Januar 2022 leicht angehoben, zumindest beim Essen noch im verträglichen Rahmen. Mein Neffe freute sich sichtlich über die Einladung seines Onkels. Der ehemalige Jugend-Spieler des 1.FC Kaiserslautern, der auch mit seinen 24 Jahren noch viel Spaß am Kicken hat, ist nicht nur in unserer Familie als guter Esser bekannt. Ich war also gespannt, wie er sich an diesem Abend schlagen würde. 
 
Als ich die gute, vertraut wirkende Wirthausstube um 19 Uhr betrat, waren die meisten Tische bereits besetzt. Schade nur, dass mein ehemaliger Kollege Hugo, der hier als pensionierter Lehrer im Unruhestand öfter mal den Schankprinzen gibt, an diesem Abend nicht mit von der Partie war. Er wäre unserer Stimmung sicher zuträglich gewesen.
 
Stattdessen wuppte ein freundlicher junger Mann den Service nahezu alleine, was zu etwas längeren Wartezeiten führte, da dieser logischerweise nicht gleichzeitig Gäste bedienen und Bier zapfen konnte. Die fleißigen Damen in der Küche gaben sich jedoch alle Mühe, den „Slow-Food-Anspruch“ des Hauses nicht überzustrapazieren oder gar zu wörtlich zu nehmen.
 
Aber egal, wir hatten ja Zeit und nach den für uns wohl traurigsten Wochen des vergangenen Jahres auch einiges zu erzählen bzw. aufzuarbeiten. Am Speisenangebot hatte sich wenig geändert. Das mir bekannte, laminierte DIN-A4-Blatt mit den Standardgerichten wurde lediglich um eine auf Herbst gepolte Empfehlungskarte erweitert. Rehbraten, Kalbszunge und natürlich die obligatorische Gänsekeule aus dem Ofen versprachen einen mit der Jahreszeit konformgehenden Fleischgenuss.
 
Doch zuerst kümmerten wir uns um die Flüssigkeitsaufnahme, der die Bestellung einer Flasche Mineralwasser (0,7l für 4,60 Euro), eines Radlers (0,4l für 3,60 Euro) und eines Viertels vom Grauburgunder Kabinett (5,90 Euro) vom Weingut Bruno Leiner aus Landau-Wollmesheim vorausging. Später erhöhte ich noch um einen weiteren Radler, um auch ja die Fahrtüchtigkeit nicht zu gefährden. Mein Neffe kippte zum Digestiv noch einen Espresso (2,40 Euro). Mir fiel auf, dass man bei den Getränkepreisen doch kräftiger angezogen hatte als das beim Essen der Fall war. Man bewegt sich zwar nach wie vor nicht auf unverschämtem Niveau, aber für ein gutbürgerliches Landgasthaus sind die Preise schon am oberen Rand kalkuliert.      
 
Von der Empfehlungskarte orderten wir zweimal den Feldsalat mit Speck und Croutons (jeweils 9,50 Euro) als Vorspeise. Den mit mir verwandten Fleischvertrauten zu meiner Linken gelüstete es nach den Ochsenfetzen mit Paprika (23,50 Euro). Später wurden auf der Rechnung bei seinem Gericht 1,50 Euro subtrahiert, da er auf die Salatbeilage infolge der bestellten Vorspeise verzichtet hatte.
 
Warum man meine Hauptspeise nicht auch vergünstigte, entzieht sich bis heute meiner Kenntnis. Ich hatte nämlich den Salatteller zu meinem panierten Zanderfilet (20,50 Euro) aus den gleichen Gründen abbestellt. Sei es drum. Dafür dachte man wenigstens an die 2 Euro Aufpreis für die hausgemachte Remouladensauce, die meinem Backfisch gut zu Gericht stand.
 
Mein Neffe wählte als Beilage zu seinem in Fetzen geschnittenen Fleisch aus der Rinderhüfte die Nudeln vom Band, während mir die Pommes frites zum Dippen in die Remouladensauce am geeignetsten erschienen.
 
Das panierte Zanderfilet war übrigens eine kulinarische Hommage an meine verstorbene Mutter. Wenn wir früher zusammen bei Martin Gehrlein im nicht weit entfernten Restaurant Hardtwald essen waren, war der gebackene Rheinfisch bei ihr meistens gesetzt. In dieser Panadedisziplin war sie ganz in ihrem Element, denn in der „neupotztypischen“ – für manche Feingaumen wahrscheinlich zu rustikalen – Art der Zubereitung war ihr der Zander immer am liebsten.
 
Was soll ich sagen? Dieses „Paniergehabe“ wurde wohl an ihren Sohn weitervererbt. Nur so ist es zu erklären, dass ich mich jedes Mal freue wie ein kleines Kind, wenn mir solch ein „Fischstäbchen Deluxe“ unter Fischmesser und Gabel kommt. Aber noch war es nicht soweit, denn wir hatten ja noch etwas Grünes für vorweg bestellt.
 
Unsere beiden Salate vom Feld waren mit 9,50 Euro nicht gerade schüchtern kalkuliert. Insofern wunderten wir uns schon ein wenig über ihre geringe Portionsgröße. Auch zeigte sich Rapunzel an jenem Abend ziemlich kleinblättrig, hatte dafür aber umso mehr Schmackes beim Dressing in petto. Kollege Knoblauch verlieh der auf Essig-Öl-Basis angerührten, mit einem Schluck Sahne verfeinerten Tunke ihr pikantes Aroma.
Feldsalat mit Speck und Croutons vorweg
Zusätzliche Würze steuerte der angebratene Speck bei. Die in seinem ausgelassenen Fett geschwenkten Croutons lieferten zusätzlichen Knusper. Ein vom Geschmack her gelungener Einstieg. Nur hätten es gerne noch paar Blätter mehr auf der Platte sein dürfen. Für Pfalzverhältnisse war die Portion nämlich definitiv zu mickrig. Und zu dem Preis allemal.
 
Nun gut, dann sollten eben unsere Hauptgerichte über den Sättigungsgrad urteilen. Diese ließen zwar etwas auf sich warten, aber bei hausgemachter Kost bin ich da eher nachsichtig. Die in Streifen geschnittenen, kurz durch die Pfanne geschleusten Ochsenfetzen thronten über einem großflächigen Soßenspiegel.
Let's fetz!
Auch ein paar wenige Paprikastücke hatte man unter den Fleischhügel geschmuggelt. Die Bandnudeln wurden meinem Neffen à part in einer kleinen Schüssel gereicht.
 
Er ließ mich von seinem Rindfleischklassiker kosten. Der Kleinschnitt von der Rinderhüfte hatte durchaus Charakter und fiel – zur Freude meines Patenkindes – auch schön saftig aus. Nichts Schlimmeres wie totgebratene Rinderstreifen, wie man sie leider viel zu häufig als Salatbeigabe oder auf sogenannten „Fitnesstellern“ – allein der Begriff entbehrt meist jeglicher Seriosität – antrifft. Dem Saucensee in des Neffen Teller fehlte es ein wenig an geschmacklicher Intensität. Aber es war immerhin keine homöopathische Dosis, was wiederum seiner Bandnudelbewältigung zuträglich war.
 
Vor mir lag – zugegeben etwas schmucklos – das panierte Gold des Altrheins in dreifacher Ausführung auf einer etwas altbacken wirkenden Verzehrplatte von anno dazumal. Fritten und Remouladensoße wurden separat mitgeliefert.
Hausgemachte Remoulade mit ordentlich Gurken und Ei drin
Nun, es war sicherlich nicht alles Fett, was auf meinem Teller glänzte, aber es hätte den drei Backfischfilets auch nicht geschadet, wenn sie nach dem Frittieren mit etwas Küchenpapier „trockengelegt“ worden wären.
I've been...Zanderstruck!
Aber auf den Fettfaktor ist ja bekanntlich als Geschmacksträger immer Verlass. An der Würzung und der Panade gab es jedenfalls nichts auszusetzen. Das weiße Fischfleisch zerging förmlich auf der Zunge. In Kombination mit einem Spritzer Zitrone und der hausgemachten Remouladensauce war das ein veritables Soulfood für einen angeschlagenen „Captain Iglo“, der in seinem kulinarischen Heimathafen auf bessere Zeiten wartete.
Soulfood für Captain Iglo!
Bis sich diese einstellen sollten, floss noch einiges an Wasser den Vater Rhein hinunter. Und so standen die Monate November und Dezember ganz im Zeichen kleinerer kulinarischer Ablenkungsmanöver, die mich entweder alleine oder mit meinem Wörther Kollegen vom Futterclub in gutbürgerlichen Adressen der näheren Umgebung einkehren ließen. Nach anspruchsvolleren Genusserlebnissen stand mir zu dieser Zeit einfach nicht der Sinn, was sich im neuen Jahr dann aber Gott sei Dank wieder änderte.

NEUPOTZ. Das Sternerestaurant Zur Krone steht vor einem Neustart mit neuem Namen und neuem Konzept. Der bisherige Executive Chef Faycal Bettioui wird das Haus verlaussen, um "eine neue Rolle in internationalen Projekten zu übernehmen", wie das Restaurant bekannt gab. Das bisherige Team übernimmt dann das Haus. Sous Chef Matthias Nowak und Sommelier Stefan Echle wollen es dann ab März unter dem Namen Lilly mit neuem Konzept, aber "alt bewährten Handwerk" weiterführen.Statt eines umfassenden Tasteing-Menüs können die Gäste sich künftig aus der Speisekarte ein Drei- oder Vier-Gang-Menü zusammenstellen, das für 39 bzw. 49 Euro angeboten wird.
(Quelle: Restaurant-Ranglisten)

An einem sonnigen Samstagmittag Anfang Juli waren wir mal wieder bei Martin Gehrlein im Neupotzer Hardtwald zu Gast. Ganz ohne festlichen Anlass und im kleinsten Familienkreis schlugen wir nach kurzer telefonischer Anmeldung in dem seit 1970 existierenden, seit 2014 mit einem „Bib Gourmand“ ausgezeichneten Landgasthof auf.  
 
Hier erwartet den weltoffen eingestellten Kostgänger kein calvinistisches Exerzitium der reinen Regionalität, sondern eine kreative Landhausküche, bei der lokale Produkte gerne mit solchen, die eine weitere Anreise hinter sich haben, klug kombiniert werden. Dabei spielt auch das saisonale Angebot eine bedeutende Rolle. Kurzum: Martin Gehrleins Teller überzeugen nicht nur durch ihre raffinierte Bodenständigkeit sondern auch durch eine gehörige Portion Abwechslung.
 
Über die konstant hohe Qualität der Speisen habe ich ja bereits mehrfach berichtet. Auch dass man diese zu äußerst moderaten Preisen offeriert bekommt, dürfte kein Geheimnis mehr sein. Am überschaubaren, mit Bedacht zusammengestellten Speisenangebot hat sich nur wenig geändert. Es kam mir im Gegensatz zu früher etwas reduzierter vor und stellte mich dennoch vor die Qual der Wahl.
 
Wir saßen drinnen und genossen die gepflegte, holzvertäfelte Gastlichkeit, die eine wohltuend familiäre Atmosphäre ausstrahlte.
Innenansicht Hardtwald
Für unsere Kleine wurde gleich ein Kinderstuhl gebracht, was sie natürlich nicht davon abhielt, sich später den Ort des Geschehens krabbelnd zu erschließen.
 
Die Servicedamen im Dirndl wurden an diesem Tag von Martin Gehrleins Sohn unterstützt. In einem Familienbetrieb hilft man sich eben. Die Dame, die uns an diesem Mittag primär bediente, kenne ich schon seit vielen Jahren. Sie macht das immer ganz hervorragend und umsorgt die Gäste sehr professionell. Zeit für ein kleinen Plausch ist dann auch immer. Besonders freute sie sich diesmal, unser Töchterchen mal „live“ zu erleben.      
 
Dann wurde der Speisenzettel im DIN-A4-Format studiert. Elf Vorspeisen und nahezu gleichviele Hauptgerichte waren darauf gelistet. Ausnahmslos alles klang äußerst reizvoll und wäre definitiv eine Bestellung wert gewesen.
 
Der Erbsen-Cappuccino mit Zanderspießchen lachte mich an. Auch das geschmorte Lammhäxle mit Krapfen und Essigbeeren klang vielversprechend. Von den legendären Lachsmaultäschle – einem echten Gehrlein’schen Dauerbrenner auf der Karte – ganz zu schweigen.
 
Das Rennen machten dann aber die hausgemachten Sepianudeln mit gegrilltem Pulpo (13 Euro) – ganz meinem Faible für die zarten Früchte des Meeres entsprechend. Meine Frau mochte es dagegen etwas schlichter und wählte den kleinen Sommersalat mit Radieschen, Kresse und Croutons (7 Euro).
 
Auch bei den Hauptgerichten fiel uns die Entscheidung nicht gerade leicht. An den Signaturtellern des Hauses, wie beispielsweise dem panierten Zander oder dem rosa gebratenen Rumpsteak, bleibe ich nur allzu gerne hängen.
 
Diesmal lockte Gehrleins gut aufgestelltes Schuppentierrepertoire mit Steinbutt aus der Nordsee, auf der Haut gebratenem Zander mit Kräuterrisotto und einer BBQ-Meerforelle, die letztlich meinen Zuschlag erhielt, kam sie mir doch am sommerlichsten vor.   
 
Die zu den Lachsfischen zählende, ihrem großen Bruder, dem Lachs, zum Verwechseln ähnlich sehende Meerforelle im BBQ-Look (26 Euro) wurde von Erbsen, Zuckerschoten und Mais begleitet. Als Beilage fungierten zarte Risolé-Kartoffeln.
 
Meine Frau entschied sich überraschenderweise nicht für einen der beiden Veggie-Teller (Kräuterrisotto bzw. neue Pfälzer Kartoffel mit Quark), sondern wandelte lieber auf fleischernen Pfaden, indem sie die sous-vide gegarte Schulter vom Strohschwein mit hausgemachten Knöpfle (19 Euro) wählte.
 
Bei den Getränken blieben wir ganz brav beim Mineralwasser, das in der 0,5l-Version mit vertretbaren 4,50 Euro zu Buche schlug.   
 
Den Anfang machte der mit einem säuerlich-milden, tadellos abgeschmeckten Joghurtdressing angemachte Sommersalat. Ein knackig frischer Auftakt, der meine Frau begeisterte.  
Sommersalat
Meine im tiefen Porzellan angerichteten Spiralnudeln standen nicht nur farblich ganz im Zeichen des Kopffüßers. Den Umgang mit der Nudelmaschine hat der gewiefte Neupotzer Pasta-Pate mittlerweile perfektioniert. Die Fusilli waren auf den Punkt al dente gegart und wurden lediglich von einer Tomaten-Espuma, etwas geriebenem Parmesan, Butter und Olivenöl geschmacklich unterfüttert.
Selbstgemachte Sepianudeln mit Pulpo
Der von hoher Produktqualität kündende, handgeschlagene (nicht getrommelte!) Pulpo aus dem fernen Griechenland thronte in Form dreier saftiger Stücke zusammen mit ein paar frischen Beigaben (Kapernapfel, Cocktailtomate etc.) auf dem Tellerrand und flankierte so das mit seiner Tinte gefärbte Nudelnest.
Pulpo im Detail 
Da griff alles in sommerlicher Leichtigkeit ineinander. Die feinen Aromen der handwerklich einwandfrei aufs Porzellan gebrachten Pasta rückten den makellos gegrillten Protagonisten oben auf dem Rang ins rechte Licht. Frische und Säure hielten sich dabei gut die Waage. Eine sehr charmante, wunderbar ausbalancierte Vorspeise, bei der die Küche ihr Können aufblitzen ließ.   
 
Man ließ uns auf die Hauptgerichte nicht so lange warten, da es mit dem entspannten Sitzen im hölzernen Kinderthron nicht so weit her war und unsere kleine „Hardtwaldkrabblerin" regelmäßig eingefangen werden musste.
 
Auf der Keramik meiner Frau hatten es sich drei stattliche Stücke von der Strohschweinschulter auf einem weichen Bett aus Süßkartoffelpüree bequem gemacht.
Schulter vom Strohschwein
So ein Strohschwein darf ja etwas länger leben als das gemeine Haus- und Mastschwein und genießt durch seinen Freilauf bzw. das Stroh im Stall sicherlich etwas bessere Lebensumstände. Martin Gehrlein bezieht es von der regional geschätzten Metzgerei Scherer aus dem nicht weit entfernten Örtchen Hatzenbühl.
 
Das laut Chefkoch Gehrlein meist „in die Bratwurst wandernde“ Mittelstück von der Schweineschulter wurde im Vakuumbeutel sous-vide gegart und vor dem Servieren mit ein wenig Kartoffelasche und Rauchsalz bestreut, um ihm etwas Grillaroma zu verleihen. So zubereitet, konnte es seine Produktstärke voll ausspielen.
 
Neben dem gut abgeschmeckten Süßkartoffelstambes komplettierten ein paar noch leicht knackige Wurzeln (Karotte und Petersilienwurzel) aus dem Dampfgarer, eine Ofentomate sowie eine ansehnliche Pfütze Jus den in sich stimmigen Teller. Die à part gereichten Knöpfle wurden kurz zuvor zusammen mit ein paar Kräutern in der Pfanne geschwenkt, was den hausgemachten Teigwaren guttat.
Hausgemachte Spätzle
Das war alles ganz nach dem Gusto meiner Frau, die sich mit Lob nicht zurückhielt.
 
Und dann war da ja auch noch meine BBQ-Meerforelle. Die machte optisch bereits einiges her.
BBQ-Meerforelle
Das saftige, rotfleischige Filet lag in zwei Teilen übereinandergeschichtet auf einem Hügel Erbsenpüree und wurde von kurz in Butter geschwenktem Gemüse (Mais, Erbsen, rote Zwiebeln und Zuckerschotenstreifen) harmonisch eingefangen. Ein wenig aufgeschäumte Fischvelouté machte das Ganze noch süffiger und steuerte zusätzliche Würze bei.
BBQ-Meerforelle
Besonders schmackhaft war die auf Sauerkirschenbasis zubereitete BBQ-Marinade, mit der die Forelle nach ihrem lediglich 40 Grad warmen Ofenaufenthalt bestrichen wurde. Dass sie vor dem langsamen Garprozess noch ein paar Minuten in 10%-iger Salzlake verharrte, tat ihrem Geschmack übrigens sehr gut. Die dazu gereichten Risolé-Kartoffeln erwiesen sich als passende Sättigungsbegleiter.
Risolé-Kartoffeln
Wieder ein handwerklich sehr gut gemachter Teller, der zur warmen Jahreszeit wunderbar passte, da er den frühsommerlichen Gemüsegarten ausgesprochen dekorativ zur Geltung brachte. Und das alles ohne dem butterzarten Forellenfilet die Schau zu stehlen. Kompliment, Herr Gehrlein, das hatte Klasse und reichlich Raffinement.
 
Zu jeweils einer Nocke vom cremig-milden Sauerrahmeis (3,80 Euro) ließen wir uns gerne hinreißen, gehört es doch zu unseren langjährigen Dessertfavoriten im Hardtwald.
Gehrleins Sauerrahmeis...legendär!
Ein erfrischender, dezent säuerlicher Abschluss eines Mittagessens, bei dem mal wieder alles stimmte.
 
Neben dem Hubertushof in Ilbesheim, der Weinstube Brand in Frankweiler und natürlich der besternten Krone zu Neupotz gehört der Hardtwald der Familie Gehrlein sicherlich mit zu dem Besten, was die Südpfalz kulinarisch zu bieten hat. Wie kommentierte einst ein bekannter Gastrosoph aus dem hohen Norden einen meiner früheren Berichte: „Zum Gehrlein kehrt ihr gern ein!“. Wie Recht er damit hat. Dem kann ich nur noch hinzufügen: „Viel zu selten!“.   

Neupotz und so…
 
Es gibt wahrscheinlich keinen zweiten Ort in der Südpfalz, wo so viele gute Restaurants auf kleinstem Raum versammelt sind wie in dem an einer Altrheinschlinge gelegenen 1900-Seelendorf Neupotz. Fährt man durch den schmucken Ortskern, kommt man automatisch an der besternten Krone und dem Traditionsgasthof „Zum Lamm“ vorbei. Etwas außerhalb, im Neubaugebiet Hardtwald betreibt Martin Gehrlein seit Jahren sein gleichnamiges Restaurant, das sich bei Freunden exquisiter Landhausküche einer großen Beliebtheit erfreut.
 
Allein diese drei Einkehradressen – von den roten Michelin-Männchen mit einem Stern bzw. jeweils einem „Bib Gourmand“ ausgezeichnet – sind schon Grund genug, um regelmäßig einen kulinarischen Abstecher nach Neupotz zu wagen. Über jedes dieser Top-Lokale habe ich in den letzten Jahren mehrfach und ausführlich berichtet. Auch das direkt am Altrhein gelegene Anglerheim, ein einfaches Ausflugslokal mit bodenständiger Fischküche, habe ich vor ein paar Jahren rezensiert. Nun war endlich der zentral gelegene „Karpfen“ an der Reihe.
 
Ich kenne dieses gutbürgerliche Lokal noch aus früheren Zeiten. Damals war es für mich so etwas wie der Inbegriff einer grundehrlichen „Dorfwirtschaft“, wie man sie in ländlichen Gegenden häufig antraf. Auf den Tellern ging es bürgerlich-deftig zu. Das Fleisch bezog man direkt aus der eigenen Metzgerei. Die Nähe zu den Gewässern des Altrheins sorgte zusätzlich für frischen Fisch. Hier ging man stets gut gesättigt nach Hause, denn die Portionen waren reichlich.
 
„Zander-Struck“
 
Dass ausgerechnet in Neupotz der etwa 35 Kilometer lange Radweg namens „Vom Riesling zum Zander“ endet, ist kein Zufall, haben doch viele Restaurants des ehemaligen Fischerdorfes das im Dorfwappen verewigte Schuppentier auch heute noch als kulinarisches Erbe in ihren Speisenkarten gelistet. Der im Ganzen panierte und frittierte Zander gehört dabei zu den festen Größen Neupotzer Gutbürgerlichkeit.
 
Noch heute erinnere ich mich an die knusprigen „Kaventsmänner“, die sich meine Mutter im „Hardtwald“ vor vielen Jahren schmecken ließ. Ich dagegen wählte stets das panierte Filet des größten, im Süßwasser lebenden Fisches aus der Familie der Barsche. Der Anblick eines ganzen Fisches war mir damals noch zu viel des Tieres auf dem Teller.
 
Vom Zander zum „Karpfen“
 
Irgendwie stolperte ich über die informative Webseite des „Karpfens“. Dabei sprang mir das Logo des Slow Food Deutschland e.V. auf deren Startseite gleich ins Auge. Die Empfehlung dieses Gasthauses im Slowfood-Genussführer 2021 ließ mich aufhorchen. Daneben vermittelte die Auflistung der überwiegend aus der Region stammenden Lieferanten einen guten Eindruck und schuf gleich transparente Verhältnisse in Sachen gelebter Regionalität.
 
Letztlich war es aber ein Blick in das nicht allzu umfangreiche, und daher umso verlockender erscheinende Speisenprogramm, das mein Interesse weckte und mich an einem Donnerstagabend Ende Januar in Begleitung eines kollegialen Genusskumpanen dort einkehren ließ. Den Tisch für zwei hungrige Hausmannskostgänger reservierte ich ein paar Tage zuvor. Das war auch ratsam, denn es war gut was los in der von Inge Gehrlein seit vielen Jahren geführten Gastwirtschaft.
 
Rein in die gute Stube!
 
Es waren hauptsächlich ältere Semester und kleinere Familien, die es sich in dem sympathisch anachronistisch anmutenden Gastraum gut gehen ließen.
Der Stammtisch
Ehrlich gesagt hätten wir es nicht unbedingt erwartet, dass hier donnerstagabends zu Omikron-Hoch-Inzidenz-Zeiten nahezu jeder Tisch besetzt sein würde. Aber das spricht natürlich auch für den guten Ruf, den der „Karpfen“ in und um Neupotz genießt.
 
Nachdem wir das Auto um die Ecke in der Hinterstraße abgestellt hatten, betraten wir das propere Anwesen. In unmittelbarer Thekennähe wurde uns ein Tisch zugewiesen und die geboosterte Drei-Impfigkeit sogleich überprüft. So weit so gewöhnlich.
 
Der Hugo
 
Dann folgte die Überraschung des Abends. Direkt hinter der Theke betätigte sich ein alter Bekannter von uns als Schankmeister. Hugo war früher ein sehr beliebter Lehrer an unserer Schule. Seit einigen Jahren befindet er sich im (Un-)Ruhestand. Der rüstige Pensionär vertrieb sich nun als „diplomierter Buffetier“ die Zeit hinterm Tresen, wo der um keinen Spruch verlegene Ur-Neupotzer den Zapfhahn bediente und die Luft aus den Gläsern ließ.
Zwischen Karpfen und Hochprozentigem regiert ein Diplom-Buffetier!
Dass er mit der Inhaberin des „Karpfens“ verwandt ist, wusste ich noch von früher, da wir hier vor Urzeiten das Schuljahr mit dem Kollegium kulinarisch ausklingen ließen.
 
Wir freuten uns wie die beiden üppigen Schnitzelportionen, die gerade aus der Küche getragen wurden, über das unerwartete Wiedersehen. Na da fing der Abend doch gleich mal gut an. Nach dem Motto: „Wohlgehopft bestellt sich’s besser!“ gab ich bei Hugo gleich ein 0,4er Silberpils (3,20 Euro) in Auftrag. Man ließ uns nicht lange dursten. Das frisch gezapfte Bellheimer wurde zusammen mit einer Flasche Mineralwasser (3,80 Euro) zeitnah geliefert.
 
Kartenkunde
 
Währenddessen stöberten wir in der übersichtlich angelegten Karte, die aus einem beidseitig bedruckten, laminierten DIN-A4-Blatt bestand. Zusätzlich wurde uns eine auf einem schmalen Kunststoff-Klemmbrett befestigte Empfehlungskarte gereicht. Darauf waren ein paar hausmannsköstliche Klassiker verzeichnet, die man nicht mehr so oft in Gasthäusern mit deutscher Küche antrifft.
 
Paniertes Kammkotelett mit Rotkraut und Salzkartoffeln (18,50 Euro) weckte Erinnerungen an die Brutzeleien meiner Oma Elisabeth. Das Lammfilet mit Knoblauch und Kartoffelgratin (26,50 Euro) ließ mich sehnsüchtig an die nächste Grillsaison denken. Beim in Butter gebratenen Bachsaibling mit Salzkartoffeln und Salat (26,50 Euro) lief mir das Wasser im Mund zusammen, während die bloße Existenz eines gebackenen Hechtkoteletts mit Salat (21,50 Euro) selbst bei einem Fischliebhaber wie mir für ungläubiges Staunen sorgte.
 
Für Fisch- und Fleischverzichter hielt man Dinkel-Champignonküchlein mit Lauchgemüse und Thymiankartoffeln (16,50 Euro) bereit. Zusätzlich listete die Saisonkarte drei recht passabel klingende Vorspeisen. Lauchcrèmesuppe, Endiviensalat mit Entenbrust und ein kleines Rindertatar gab es „außer der Reihe“ vorweg.
 
Aber auch das Angebot von der Standardkarte konnte sich sehen lassen. Markklößchensuppe „wie zu Omas Zeiten“, Schnecken in hausgemachter Kräuterbutter, gebackener Camembert mit Preiselbeeren und ein Tatar vom Pfälzer Rind in Normalgröße standen als erste, ernstzunehmende Hungerzügler den furchtlosen Vorspeisenaspiranten zur Wahl.
 
Dem folgte ein klassischer Kanon handfester Fleischküche. Rumpsteak, Filetsteak, Ochsenfetzen, Wiener Schnitzel, Kalbssteak, Cordon Bleu (vom Kalb), Rehbraten und Kammschnitzel vom Schwein ließen allerhöchstens eingefleischte Vegetarier kurz zusammenzucken. Wir Karnivoren wähnten uns dagegen im siebten Himmel und hatten eher Probleme mit der Entscheidungsfindung. Zumal auch noch der „neupotz-typische“ Zander in diversen Varianten auf der Karte vertreten war.
 
Der darf schließlich in den (meisten) Lokalen auf der Neupotzer „Paniermeile“ nicht fehlen! Ich widerstand jedoch der knusprigen Versuchung und vertagte die Bestellung eines ganzen Zanders aus der Fischfritteuse auf den nächsten Besuch. Als er später am Nebentisch serviert wurde, reute mich die Fischverweigerung ein wenig. Ein Foto von dem röschen Prachtstück durfte ich aber dennoch schießen.
Ein ganzer Kerl!
 
Rind und Kalb und Klößchensuppe
 
Wir wählten beide die Markklößchensuppe vorweg. Mit 6,50 Euro nicht gerade schüchtern bepreist, aber Gutes darf bzw. muss ja auch was kosten. Mein Kollege freute sich auf ein Rumpsteak (23,50 Euro), das er ganz „natur“, sprich: ohne die obligatorischen Schmorzwiebeln bzw. ohne Kräuterbutter, genießen wollte. Meine Entscheidung fiel auf das Cordon Bleu vom Kalb (22,50 Euro), das mir mein ehemaliger Kollege hinterm Tresen wärmstens empfahl.
 
Die schon allein wegen ihrer verzierten Tasse an frühere Zeiten gemahnende Terrine gründete auf ehrlicher Fleischfondbasis. Ihre trübe Färbung kündete von etwas angeschwitztem Mehl bei der Zubereitung. Ich persönlich mag die Dreingabe von etwas Grünkernmehl sehr. Sein nussig herzhafter Geschmack tut bekanntlich jeder hausgemachten Fleischsuppe gut.
 
Diese hier kam ohne das unreif geerntete Dinkelkorn aus, was ihrem wohlig-runden Geschmack keineswegs schadete. Auch die fluffigen Markklößchen ließen auf grundanständiges Handwerk schließen. Mein Kollege meinte zwar, dass es diese auch in vergleichbarer Convenience-Qualität gäbe, aber ich war mir ziemlich sicher, dass im Hause Gehrlein noch selbst gerollt wurde.
Markklößchensuppe (tatsächlich wie zu Omas Zeiten)
Zu unseren Hauptgerichten wurde ein ganz „oldschool“ angemachter Endiviensalat mit etwas Rohkost und Roter Beete gereicht.
Endiviensalat, der I.
Der kam uns als zwischenzeitliche Erfrischung nach der heißen Suppe gerade recht.
Endiviensalat, der II.
Das zweite Silberpils aus Bellheimer Landen hatte da gerade sein Fass via Zapfhahn verlassen und wurde mit stolzer Schaumkrone in Griffweite platziert.
 
Nun war ich für das mit einem Extraschälchen Rahmsauce (1,50 Euro Aufpreis) servierte Cordon Bleu bestens gewappnet. Als Beilage dienten die handelsüblichen, frittierten Kartoffelzylinder, mit denen ich recht gerne k(r)okettiere. Der Kollege setzte bei seiner Operation „Rumpsteak“ auf die klassische Kartoffelstäbchenbeilage. Sein Steak stammte, das ließ bereits sein Cut vermuten, vom deutschen Rind. Dies wurde uns später auf Nachfrage bestätigt. Alle Fleischwaren würde man von der regional bekannten Metzgerei Scherer aus Hatzenbühl beziehen.
 
Na da hatte mein Kollege doch so richtig was zum Kauen auf seinem Teller liegen. Statt butterzartem Pampa-Beef aus Südamerika war das ein deutsches Charaktersteak mit intensivem Fleischgeschmack. Mit entsprechenden Schneide- und Kauwerkzeugen ausgestattet, ließ sich aber auch dieses nur mit Salz und Pfeffer gewürzte Stück vom Roastbeef in aller Ruhe genießen.
Lass dich nicht lumpen, schneid an den deutschen Rumpen!
Begeistert war ich indes von meinem saftig-zarten Kalbs-Cordon-Bleu.
Das Cordon Bleu mit einer Scheibe von der Zitrone
Da floss mir der Emmentaler Käse beim ersten Anschnitt entgegen.
Das Cordon Bleu im Anschnitt
Seine Panade geriet locker und hob sich dank kleinerer Soufflierpolster leicht ab. Sein dünn geklopftes Fleisch war ausreichend mit Pfeffer und Salz gewürzt.
Nochmal das saftige Kalbs-Cordon-Bleu
Bei Kalbfleisch ein unbedingtes Muss, da es ja von Natur aus eine gewisse Geschmacksneutralität aufweist.
 
Keine Frage, hier wurde nach allen Regeln hausmannsköstlicher Kochkunst geklotzt statt gekleckert. Die separat im Kännchen gereichte Rahmsauce schmeckte genauso nach ehrlichen Grundzutaten wie vorher die Markklößchensuppe. Den Gebrauch von Hilfspülverchen trifft man in der gutbürgerlichen Küche leider viel zu häufig an. Umso schöner, wenn in Lokalen mit deutscher Küche diese außen vor bleiben.
 
Der einzige echte kulinarische Kritikpunkt des Abends fiel auf meine Kroketten-Beilage.
Blasse Kroketten
Die recht blassen Frittierfinger aus der TK-Tüte hätten ruhig noch ein paar Minuten länger im Fettbad brutzeln dürfen. Ansonsten waren wir mit dem Gebotenen hochzufrieden. Selbst das Bällchen Schoko-Eis mit Sahne (2 Euro), das ich mir zum süßen Abschluss noch gönnte, erfüllte seinen Zweck. Auch solche mit Sprühsahne verzierten Kindheitserinnerungen müssen ab und an mal sein.
Ein Bällchen Schoko-Eis mit Sahne

Resümee
 
Natürlich setzte sich Hugo noch zu uns an den Tisch und wir plauderten wie in alten Zeiten. Den „Karpfen“ in Neupotz sollte man auf der Rechnung haben. Zumal diese besserbürgerlichen Lokalitäten immer weniger werden. Hier stimmt jedenfalls das häufig so stiefmütterlich behandelte Verhältnis von gastronomischem Anspruch und kulinarischer Wirklichkeit. Neben den drei Neupotzer Toplokalen spielt der „Karpfen“ zwar in einer anderen, aber in keiner schlechten Liga.
 
Klare Empfehlung für gutbürgerlich gesinnte Gaumenfreunde, die sich mit Produkten aus der Region zufriedengeben und mal wieder wie zu Omas Zeiten einkehren möchten.