Neupotz

Dass meine Frau und ich sehr gerne bei Martin Gehrlein im Neupotzer Hardtwald zu Gast sind, dürfte auf diesem Portal kein Geheimnis mehr sein. Gehrleins ideenreiche, stets von der Saison inspirierte Landhausküche zählt seit vielen Jahren zu den festen Größen in unserer Region. Da bei ihm die Verwendung qualitativ hochwertiger Produkte an erster Stelle steht und die dafür abgerufenen Preise wirklich sehr fair kalkuliert sind, ist ihm seit Jahren der vom bekannten französischen Reifenhersteller verliehene „Bib-Gourmand“ sicher.
 
In den Hardtwald geht man, wenn man sich etwas Besonderes gönnen möchte, ohne dabei die eigene kulinarische Komfortzone zu verlassen – und das im bestbürgerlichen Sinne. Dass nach wie vor sein bei Rheinzabern gelegenes Zweitlokal namens „Gehrleins Alte Mühle“ nur als Landhauskaffee genutzt wird, hat die allseits bekannten personellen Gründe. Wir hoffen seit geraumer Zeit auf eine Wiedereröffnung und sind diesbezüglich sehr gespannt, ob sich da nochmal etwas tut.
 
Die Tatsache, dass sich unsere Kleine unter der Woche bis zum Nachmittag in der KiTa austobt und ich dienstags schon relativ früh zu Hause bin, erlaubt es meiner Frau und mir, hin und wieder einen Mittagslunch zu zweit einzunehmen. Zugegeben, seit der Geburt unserer Tochter ist das eine recht seltene Angelegenheit geworden. Auch weil an einem Dienstagmittag nur wenige gute Einkehradressen in unserer Region zu Tisch bitten.
 
Da auch meine Frau von Martin Gehrleins Kochkünsten stets begeistert ist, nutzten wir letzten Dezember gleich zweimal die Chance auf ein entspanntes „Lunch-Date“ im Hardtwald, wo der sympathische Fernsehkoch aus „Kaffee oder Tee“ seit fast 20 Jahren das Sagen hat. Unseren Tisch reservierte ich ein paar Tage im Voraus, was auch ratsam ist, denn der Laden brummt nach wie vor. Und das nicht nur am Abend.
 
Vom nasskalten Dezemberwetter ging es rein in die behagliche, holzvertäfelte Stube, wo uns neben der Chefin hinter dem Tresen – die Frau von Martin Gehrlein leitet hier seit Jahren den Service auf sehr herzliche Art und Weise – ein neuer Kellner begegnete. Irgendwie kam mir der sympathische junge Mann bekannt vor. Später stellte sich heraus, dass er vor etlichen Jahren an „meiner“ Schule in Wörth seine Mittlere Reife erlangt hatte. Man sieht sich halt doch immer zweimal im Leben…
 
Wir waren gespannt, welche Leckereien das mit Bedacht zusammengestellte Speisenangebot für uns bereithalten würde. Die Karte ließ dann auch nicht lange auf sich warten und uns wurde schnell bewusst, dass Genosse Spätherbst beim Gehrlein’schen Köchelverzeichnis ein gehöriges Wörtchen mitreden durfte. Wer den Küchenchef kennt, weiß dass dieser auch gerne Produkte aus der näheren Umgebung verwendet und sich in den allermeisten Fällen – von ein paar in Dauerschleife laufenden „Unterschriftsgerichten“ einmal abgesehen – von den Jahreszeiten seinen Speisenplan diktieren lässt.
 
Bereits bei der abwechslungsreichen Auswahl an Vorspeisen geriet ich doch arg in Entscheidungsnot. Gebackene Süßkartoffelterrine mit Kalbszunge an rotem Zwiebelsalat klang bereits ziemlich „extraordinaire“, wohingegen die Kombi aus Maronencrèmesüppchen und geröstetem Rindertartar geradezu verblüffte. Keine einfache Aufgabe, da sich ein Vorabschmankerl köstlicher las als das andere.
 
Während meine holde Gattin beim ersten Besuch den bunten Herbstsalat mit karamellisierten Nüssen (8 Euro) für sich entdeckte, wagte ich mich vorweg an das Beuschel-Ragout mit Gänseleber, Kartoffelknödel, Molkebrösel und Schnittlauch (14 Euro). Eine Woche später zog meine Herzensdame dann frech die Maronensuppe mit Rinderrösttartar (8 Euro), während ich der Pasta mit frischem Trüffel (19 Euro), die mir der nette Servicemann zuvor als Tagesempfehlung souffliert hatte, anheimfiel.
 
Jede dieser vier Vorspeisen war ihre Bestellung absolut wert. Das feine Joghurtdressing aus dem Hause Gehrlein adelte das frische Blattgrün meiner Frau, das von Knack und Knusper aufgewertet wurde.
Herbstlicher Salatteller
Die Röstaromen des kurz in der Pfanne angerösteten Rindertartars setzten sich mit der süßlichen Kastaniensuppe, die zusätzlich von etwas Frühlingszwiebel aufgefrischt wurde, ins beste Benehmen. 
Geröstetes Rindertartar zur Keschdesupp
Das rohe, würzig angemachte Rindfleisch markierte dabei den perfekten Gegenpart zur fein abgeschmeckten, erdigen Herbstterrine. Die Begeisterung meiner Gattin war da durchaus nachvollziehbar.
Aus der Terrine grüßte Toni Maroni...
Die lustige, einem dicken Steinpilz nicht unähnliche Konstruktion aus einem fluffigen Kartoffelknödel, cremiger Gänseleber und gut gebutterten Molkebröseln, thronte über dem schmackig-süffigen Lungen-Ragout, das mit seiner präsenten Essigsäure und der knackigen Gemüsebrunoise meine frankophile Seite hervorragend bediente.
Beuschel-Ragout mit Gänseleber und Kartoffellnödel
Der Teller lebte von den Kontrasten „süß-sauer“ bzw. „cremig-fest“. Und noch wichtiger: er beinhaltete eine zum Porzellan Sauberlecken animierende Sauce, die meine erste Erfahrung in Sachen Lungenragout zu einer durchweg positiven machte. Würde ich bei Martin Gehrlein sofort wieder bestellen, keine Frage.        
 
Auch die mit frisch darüber gehobeltem Trüffel übernobelte Pasta, an der ich mich eine Woche später delektierte, war von einer gehörigen Portion Überschmeck gesegnet. 
Pasta mit Trüffel geht immer!
Dieses nicht übersahnte, von feiner Trüffelwürze dominierte Nudelnest hatte durchaus das Potential, einem kalten, trüben Herbsttag den kulinarischen Mittelfinger zu zeigen.   
Solche Tagesempfehlungen darf man nicht ablehnen...
Bei meinen Hauptgängen warf ich bei beiden Besuchen die Angel aus. Klar, dass ich auf das panierte Zanderfilet (21 Euro) – das erklärte Lieblingsgericht meiner verstorbenen Mutter – nicht verzichten wollte. Zumal man mir gerne den serienmäßig dazu servierten Kartoffelsalat durch hausgemachte Karoffelkrapfen ersetzte.
Der panierte Zander mit Kartoffelkrapfen
Mein liebster Backfisch kam wie immer ausreichend gewürzt unter Fischmesser und Gabel. Außen knusprig, innen Geschmack! Gleiches galt für die zarten Nobelkroketten, die, in die separat mitgelieferte Schale mit Remouladensauce getunkt, sogar noch mehr „konnten“. Manchmal braucht es gar nicht viel, um glücklich satt zu werden.  
Panierte Hommage an meine verstorbene Frau Mama...
Eine Woche später sollte es dann aber ein wenig ausgefallener zugehen, was mir den gebratenen Seeteufel mit gegrilltem Fenchel, Zuckerschoten, Chorizo und selbstgemachten Gnocchi (33 Euro) einbrachte. Für diesen Teller hatte die Küche sichtlich mehr Aufwand betrieben.
Seeteufel mit gegrilltem Fenchel, Zuckerschoten und Chorizo an Safran-Beurre-Blanc
Die unter reichlich Zuckerschoten-Gestrüpp und bissfest gegrilltem Fenchel versteckten Stücke vom Seeteufel lagen im perfekten Gargrad in den hübsch geriffelten Tiefen der schicken, dunklen Keramik. Ein Teller, der bereits durch seine Optik beeindruckte.
Einwandfreier Fischteller!
Die aufgeschäumte, mit etwas Safran veredelte Beurre-Blanc fiel mal wieder zum Niederknien fein aus. Die angebratenen Chorizo-Scheiben sorgten mit ihrer würzigen Schärfe für die richtige Portion Heftigkeit auf der Platte, denn sie verliehen dem prinzipiell auf Aromenharmonie ausgelegten Fischgericht ein paar interessante (weil pikante) Ecken und Kanten. Spätestens da fiel auf, mit welchem Feingefühl Martin Gehrlein die einzelnen Elemente auf dem Teller zueinander in Bezug setzte.
 
Das alles jedoch völlig unverkrampft und ohne wirklich herauszufordern. Weit weg von allzu kräftigen Gaumenattacken wie man sie beispielsweise von Christian Knefler aus der auf gleichem Niveau köchelnden Weinstube Brand (Frankweiler) her kennt. Dass dazu die selbstproduzierten, kurz zuvor in der Butterpfanne gebrutzelten Gnocchi eine mehr als gute Figur abgaben, wusste ich als Freund fachmännisch zubereiteter Kartoffelbeilagen sehr zu schätzen.           
Best Gnotschis ever!
Bei der geschmorten Gänsekeule mit Rotkraut, Maronen, Preiselbeer-Apfel und Kartoffelknödel (28 Euro), für die sich bei der ersten Einkehr meine Herzensdame entschieden hatte, trumpfte das Küchenteam aber mal so richtig „geil“ auf. Auf einem rustikalen Holztablett wurden ihr diverse, akkurat zubereitete „Keulenkollegen“ in kleinen Schälchen serviert.
"Keulenkollegen" unter sich
In der einen thronte stolz ein weiterer Kartoffelknödel der Marke Eigenbau – schließlich sollte Frau auch satt werden. Aus der anderen grüßten glasierte Maronen, die ebenfalls von einer gehörigen Portion Mut zur Sättigung kündeten. 
Herbstliche Entourage zur Gänsekeule
Eine gehaltvolle Gänsejus durfte da natürlich nicht fehlen. Die knusprig-zarte Keule vom edlen Herbstgeflügel wollte schließlich ausreichend süffig unterfüttert werden.
Gänsekeule auf Rotkraut mit Kartoffelknödel und Preiselbeer-Apfel
Wobei dies auch ohne separaten Beiguss funktioniert hätte, da das im besten großmütterlichen Sinne geköchelte Rotkraut und die von leichter Sahnesauce überzogenen Rosenkohlröschen keine Liquiditätsprobleme auf der Keramik zuließen.
Gans klasse!
In der Summe ergab das ein äußerst abwechslungsreiches Gänse-Erlebnis, das nicht nur von seiner akkurat in die Schalen gebrachten Beilagen-Vielfalt lebte, sondern bei dem auch die Fleischqualität und die handwerklich tadellose Zubereitung des Protagonisten stimmte. Meine Frau jedenfalls genoss ihre einzige Gänsekeule der längst abgelaufenen Saison in vollen Zügen. Bei der üppigen Portion musste ich ihr allerdings ein wenig helfen. Aber ein fürsorglicher Ehemann, der tut ja immer, was er kann...
 
Auch bei ihrem vegetarischen Herbstteller, dem gegrillten Hokkaido-Kürbis mit Ziegenkäse, Maronen, Rosenkohl, Datteln und Endiviensalat (20 Euro), welchen sie sich die Woche darauf schmecken ließ, hatte sie nicht das Geringste auszusetzen. 
Vegetarisches Tête-à-tête von Kürbis und Ziege
Ganz im Gegenteil, sie war von den verschiedenen Aromen, Konsistenzen und Temperaturen dieses farbenfroh zusammengebastelten Tellers mit klarem Saisonbezug sehr angetan. 
Für einen Veggie-Teller schon sehr spannend arrangiert
Nicht minder entzückt waren wir von den beiden Desserttellern, die wir uns hier im Abstand von einer Woche teilten. Hier zeigte die Pâtisserieabteilung auf beeindruckende Art und Weise, dass auch sie ihr Handwerk versteht.
Mascarponebombe an Portweinbirne mit High-End-Schokosorbet
Da wurde eine fluffige Mascarponemousse in weiße Kuvertüre gepackt, eine mit Schokoganache gefüllte Birne zuvor fachmännisch in Portwein ertränkt und ein intensives Schokoladensorbet komplett ohne Milchanteil auf die dezent gecrumblete Keramik gebracht. 
Helmut-Kohl-Gedächtnis-Dessert
Dagegen wirkte die Nocke Sauerrahmeis, an der sich meine Frau zu schaffen machte, regelrecht bescheiden.
Eine Nocke Sauerrahmeis kann dir hier den Tag retten!
Deutlich exotischer ging es eine Woche später beim Maracujatörtchen mit marinierter Ananas, Schokocrumble und hausgemachtem Kokoseis zu.
Exotisch ging das Mahl zu Ende...
Auch diesen sauber zubereiteten, süßen Abschluss wussten wir sehr zu schätzen. 
Das Maracujatörtchen mit Gefolge
Auch die Tatsache, dass diese beiden süßen Leckereien mit jeweils nur 10 Euro zu Buche schlugen, spricht für die gastfreundliche Attitüde dieses durch und durch sympathischen Landrestaurants.
 
Ohne Übertreibung lassen sich unsere beiden „ohne Anhang“ getätigten Besuche im Dezember als uns persönliches, kulinarisches „Herbsterwachen“ bezeichnen. Unseren kindfreien Dienstagmittag nutzten wir in der Folge noch ein paar Mal, um in trauter Zweisamkeit zu speisen. Seltsamerweise schafften wir es seitdem nicht mehr, in unserem Neupotzer Lieblingslokal aufzuschlagen. Keine Ahnung warum, denn solche Gaumenfreuden darf man sich ruhig auch mal mittags gönnen…

Service ist aufmerksam und das Essen ist absolut Spitze. Sieht sehr gut aus und schmeckt noch besser!

Auch im Hause Gehrlein hat der allgemeine Personalmangel zu Veränderungen geführt. In seinem nicht nur von mir sehr geschätzten Zweitlokal, der vor den Toren von Rheinzabern beheimateten „Alten Mühle“, musste man bereits vor einigen Monaten umdisponieren.
 
In dem aufwendig restaurierten, mit einem idyllischen Innenhof ausgestatteten Anwesen, das wir besonders gerne in den Sommermonaten ansteuerten, wird seit geraumer Zeit „nur“ noch Frühstück bzw. Kaffee und Kuchen im Rahmen von „Gehrlein’s Landhauskaffee“ (täglich von 9 bis 13.30 Uhr) angeboten.
 
Gut, dass das Haupthaus, das seit 1970 existierende Restaurant Hardtwald, von diesen personellen Engpässen noch nicht ganz so schwer betroffen scheint. Der vom sympathischen Fernsehkoch („Kaffee oder Tee“ im SWR) Martin Gehrlein im Jahr 2005 übernommene elterliche Betrieb zählt nach wie vor zu den besten Adressen der Südpfalz.
 
Und das nicht nur weil sich dieses nach dem außerhalb von Neupotz gelegenen Ortsteil Hardtwald benannte Traditionslokal seit vielen Jahren mit einem Bib Gourmand (Auszeichnung des Guide Michelin für ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, Anm.) schmücken darf. Nein, auch die stets im Dirndl erscheinenden Servicedamen sind hier schwer auf Zack und umsorgen die Gäste auf herzliche und kompetente Art und Weise.
 
Martin Gehrlein kocht so ambitioniert und ideenreich wie eh und je, ohne dabei seine Wurzeln zu leugnen. Er verwendet gerne Produkte aus der näheren Umgebung, bleibt jedoch – was die Herkunft seiner Zutaten angeht – auf sympathische Art und Weise undogmatisch. Gerne lässt er sich von den Jahreszeiten den Speisenplan diktieren.
 
Anbiederung an neumodische kulinarische Trends sucht man bei ihm vergebens. Seine auf qualitativ guten Ingredienzen basierende Landhausküche kommt gut ohne Effekthascherei und gekünstelte Nebengenuss-Schauplätze aus. Seinen Fokus legt er ganz auf das handwerklich einwandfrei auf den Teller gebrachte Ausgangsprodukt, das er gerne mit perfekt gegartem „Grün“ auffrischt.   
 
Im Vergleich zu früher ist sein Speisenangebot heute deutlich reduzierter. Und dennoch listete sein Köchelverzeichnis auch bei unserem Besuch Ende Mai eine durchdachte Auswahl an pfiffigen Vorspeisen, einfallsreich arrangierten Hauptgerichten mit Fisch oder Fleisch sowie ein paar sehr verlockend klingende vegetarische Teller. Dass dabei dem weißen Königsgemüse eine besondere Bedeutung zukam, war natürlich der Saison geschuldet. 
 
Aber trotz etlicher Spargelgerichte auf der Karte, kam auch an diesem warmen Freitagabend im Hause Gehrlein nichts "von der Stange". Das begann luftig-locker mit einem wunderbar schmackigen Spargelcremesüppchen (7 Euro), das mit Schnittlauch und knusprigen Croutons aufgewertet wurde.
Wohlfühlterrine vom Königsgemüse
Die aufgeschäumte Terrine vom Stangengemüse läutete das kulinarische Frühlingserwachen zu Neupotz mit routinierter Gelassenheit ein. Die angenehm knackig gegarte Spargeleinlage war ausreichend portioniert. Da gab es nicht das Geringste auszusetzen.
 
Das gleiche Prädikat verdiente auch der bunte, mit Kresse, Radieschen, Croutons und gerösteten Kernen verfeinerte Frühlingssalat (7 Euro), dessen gut austariertes, mit zupackender Essignote versehenes Sauerrahmdressing dem frischen Grün einen wohltuenden Säurekick verpasste. 
Frischer Frühlingsbote in Grün
Und der war mal wieder ganz nach dem Geschmack meiner holden Gattin.
 
Als Zwischengang ließ uns die Küche eine kleine Aufmerksamkeit zukommen. Ein mit Ricotta und Spinat gefüllter, von Erbsen und Gemüsebrunoise getoppter Tortellino hatte es sich auf einem Klecks Erbsenpüree bequem gemacht.
Ein ganz famoser Küchengruß
Zusätzlich wurde dieser Wonnehappen von einer Pfütze Nussbutter umspielt. Zusammen mit der von Beurre-Blanc-Schaum geadelten Gemüsehaube geriet dieser harmonisch ineinandergreifende Frühlingsbote im Kleinformat zum vegetarischen Gaumenschmeichler der Extraklasse.
 
Ein kleines, aber äußerst präzise abgeschmecktes Schmankerl, das von seinem ausgewogenen Süß-Säure-Spiel (Beurre Blanc vs. Erbsenpüree), seiner feinen, vegetabilen Würze (Gemüsebrunoise / Spinatfüllung) und nicht zuletzt seinem nussig-buttrigen Umami-Booster profitierte. Meine Frau und ich waren entzückt und sagen an dieser nochmals „Herzlichen Dank dafür“.
 
An einer gut gekühlten Flasche Teinacher Medium (0,75l für 5,90 Euro) delektierte sich vornehmlich meine Frau, während ich mich an einem frisch gezapften Hoepfner-Pils (0,4l für 3,50 Euro) erfreute. Die kleine Apfelschorle (0,2l für 3 Euro) des Töchterchens gehört mittlerweile zum obligatorischen Bestandteil jeder Getränkebestellung im Lokal.
 
Bei der geschmorten Schulter vom Maibock mit Frühlingsgemüse und Rucola-Stampf (23 Euro), für die sich meine Herzensdame entschieden hatte, trumpfte dann die Küchencrew von Martin Gehrlein überraschend farbenfroh auf. 
Da hat man gleich so richtig Bock auf Maibock!
Das im benachbarten Bienwald geschossene, erste Wild des Jahres, lag als butterzarter, von tiefgründiger Wildsauce süffig unterfütterter Schmorküchenoutput auf der Keramik. So weit, sous vide?
Auch die knackig gegarte Gemüse-Entourage überzeugte
Mitnichten, denn verschiedene, perfekt unter Dampf gesetzte Gemüsearten werteten den aromatisch duftenden Wildteller sowohl visuell als auch texturell erheblich auf. Zur anregend arrangierten Deftspeise wurde à part ein Schälchen mit nicht übertrieben gebuttertem Kartoffel-Rucola-Stampf serviert.
Kartoffelstampf mal anders...
Seine dezent nussige Würze harmonierte prächtig mit dem tiefgründigen Beiguss, der seinen Rotweinanteil nicht leugnete und dieses vorzügliche Wildgericht mit genau dem richtigen Maß an Säure und Geschmackstiefe segnete. Für zusätzliche Frische sorgten ein paar Rhabarberstücke, die sich hier nicht nur stimmig einfügten, sondern auch zu einem abwechslungsreicheren Gesamtbild beitrugen.  
 
Grandios gelang auch mein mit Pfifferlingen und wildem Spargel garnierter, perfekt rosa gegarter Rehrücken (31 Euro), der als Tagesempfehlung angeboten wurde. 
Ein Traum von Reh...
Auch dieser Leib- und Seelenteller strotzte nur so vor Geschmack und Produktcharakter. Als veritable Sattmacher entpuppten sich die in einem kleinen Extrateller kredenzten, frisch der Butterpfanne entstiegenen Kartoffelnocken, die mit leicht gebräunter Röstkruste natürlich noch besser schmeckten.  
Purer Nock'n'Roll!
Übrigens, zusammen mit den ebenfalls hausgemachten Kroketten von der Scheibenharder Bienwaldmühle gehören die Gehrlein-Gnocchi zu meinen absoluten Beilagenfavoriten aus des Pfälzers liebster Knolle. Auf ihre aufsaugende Wirkung war hinsichtlich der köstlichen, im Keramikbecher mitgelieferten Wildrahmsauce selbstverständlich Verlass.
Ein Wildfang mit Tiefgang!
Diese vollmundige, sämig-gebundene Tunke, die dem zarten Fleisch vom Reh so verdammt gut den Rücken stärkte, geriet zum wichtigsten Nebendarsteller auf dem Teller, da sie Fleisch und Gemüse harmonisch miteinander vermählte. Die kurz in der Pfanne sautierten Pfifferlinge hatten noch ordentlich Biss, was auch für den wilden Spargel und das übrige Grünzeug auf meinem Teller galt. Klassisches, hausmannsköstliches Handwerk, das auf ganzer Linie überzeugte.

Dass ich danach noch im Stande war, ein sündhaft leckeres Vanilleparfait mit Baumkuchen und einer Kugel Erdbeersorbet (9 Euro) zu verdrücken, kann ich heute genauso wenig nachvollziehen wie die Tatsache, dass ich vor lauter Dessertvergnügen komplett vergaß, ein paar Beweisfotos vom Nachtisch zu schießen. Auch das Rhabarber-Erdbeerkompott mit Sauerrahmeis und Mandelstreusel (8 Euro), welches sich meine Frau als süß-saures Finale gönnte, blieb leider ungeknipst.
 
Zu meiner Ehrenrettung sei gesagt, dass mich das Töchterchen gegen Ende hin mit diversen Ausreißaktionen in bislang unbekannte Ecken der Gehrlein’schen Außenterrasse vordringen ließ und so der Fokus nicht mehr ganz auf der lückenlosen, fotografischen Erfassung des Verzehrten lag.
 
Aber sei es drum. Mit dem Frühling auf dem Teller und den beiden besten Mädels der Welt am Tisch, war das mal wieder eine äußerst gelungene Einkehr bei einer unserer Pfälzer Lieblingsadressen. Mal gespannt, wann wir es mal wieder dorthin schaffen. Sollte unsere Kleine tatsächlich ganz nach ihrer Oma kommen, werden wir hier sicher noch sehr häufig aufschlagen. Allein schon wegen dem gebackenen Zander...

Etwas außerhalb von Neupotz befindet sich direkt am Altrhein das besonders bei Ausflüglern und Radfahrern sehr beliebte Anglerheim, welches seit etlichen Jahren von der Familie Wilken aus Ostfriesland betrieben wird. Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich davon berichtet habe. Seine durchgehenden Öffnungszeiten von 11 bis 20 Uhr ließen Mitte Dezember eine spontane Einkehr am Nachmittag zu.
 
Ich war in der Gegend unterwegs, um noch ein paar Besorgungen zu erledigen, ging es doch über Weihnachten nach Bremen zu den Schwiegereltern. Meine Lust auf ein paniertes Fischfilet aus der Pfanne hatte an diesem Freitag keinerlei christlichen Hintergrund. Nach dem Zander im Karpfen ein paar Wochen zuvor, war jetzt eben das Anglerheim dran.
 
An einen Freisitz mit Blick auf das stille Altrheingewässer nebenan war natürlich nicht zu denken. Dafür war es draußen viel zu kalt. Aber im Inneren der heimeligen Backfischbutze würde sich bestimmt ein Plätzchen finden. Bevor ich jedoch die wärmende Gaststube betrat, warnte mich vor dem Anwesen eine Schiefertafel mit mahnenden Worten.
...hat sich als irrtümlich erwiesen!
Gerne wäre ich dem gut gemeinten Rat des Kulinar-Historikers, der diese Zeilen mit Weisheit und Kreide auf die Tafel gebracht hatte, demütig gefolgt. Aber erstens war es kein warmer Sommertag, der eine kalte Rieslingschorle (Pfälzer Nationalgetränk!) gerechtfertigt hätte und zweitens musste ja noch der Rückweg nach Wörth mit dem Auto bewältigt werden.
 
Der Schorleosaurus Rex in mir durfte seinen Winterschlaf fortsetzen. Ich dagegen wurde von einer jungen Servicekraft freundlich in Empfang genommen und platzierte mich gleich am ersten Tisch mit Blick auf den Ausschanktresen. Es war nicht viel los in dem L-förmigen Gastraum des Anglerheims. Ein paar vereinzelte, späte Mittagseinkehrer („Late-Luncher“) vertilgten ihre letzten Happen.
 
Die im gutbürgerlichen Dorfwirtschaftslook eingerichtete Speisestätte mit dem kernigen Holzmobiliar, dem gefliesten Boden, den gut gepolsterten Wandbänken und den cremefarbenen Vorhängen machte einen absolut gepflegten Eindruck.
Der Gastraum des Anglerheims
Dieser sollte sich beim Besuch des recht kleinen, fensterlosen Nassraums bestätigen.
 
Eine Glocke, vielleicht zur Ankündigung einer Lokalrunde oder der letzten Bestellmöglichkeit des Abends, baumelte lässig von der Decke. Mehrere Glühbirnen pendelten ganz Retro von selbiger und erhellten den Raum zusätzlich.   
 
Der Mann hinterm Tresen mischte Bellheimer Silberpils mit süßem Sprudel und servierte mir zeitnah meinen Schoppen Radler (4,30 Euro), den ich im Angesicht des Durstes zuvor geordert hatte.
Blick hinüber zur Theke
Beim Essen setzte ich einmal mehr auf meinen liebsten Rheinfisch in der Panierversion, den in Neupotz zum kulinarischen Erbe zählenden Zander. Für dessen Filet in der Bröselhülle zahlte ich übrigens sehr gastfreundliche 15,90 Euro inklusive Beilagen. 
 
Der normalerweise dazu servierte Kartoffelsalat ließ sich problemlos durch eine Portion Fritten ersetzen. Die Remouladensoße kostete hier übrigens keinen Cent extra – auch nicht ihre Nachbestellung als Dip für meine Pommes. Da könnte sich das Team vom Karpfen mal ein Beispiel nehmen.
 
Der vorweg gereichte, sauer angemachte Beilagensalat kam in einer kleinen Glasschale, in der geraspelte Möhrenrohkost ganz klassisch neben etwas Weißkraut und ein paar Blättern Eisbergsalat ruhte. Ein solider, da frischer Vertreter seiner vegetabilen Art. 
 
Das panierte Filet des zur Barschfamilie zählenden Süßwasserfisches war natürlich das Objekt meiner Begierde. Hübsch anzusehen, praktisch grätenfrei und schön saftig lag der „Fisch namens Zanda“ vor mir.
Prachtvolles Panierstück in Fisch
Auch hatte er vor dem Brutzeln die passende Würze abbekommen. Pfeffer und Salz – mit Augenmaß verwendet – haben noch keinem Backfisch geschadet. Zusammen mit etwas Saft vom beiliegenden Zitronenschnitz und der hausgemachten Remoulade war das ein einfacher, aber dennoch glücklich machender Mittagstisch, bei dem ich wirklich jeden einzelnen Bissen genoss.
 
König Zander entließ mich mit einem guten Bauchgefühl. Auch der Fettgehalt von Fritten und Remouladensoße hielt sich in Grenzen und machte sich auch nach dem Mahl nicht negativ bemerkbar. Manchmal braucht es einfach eine deftige Frittierküche für die angekratzte Seele.
 
Ich freute mich bereits auf die anstehende Fahrt nach Bremen, die wir eine Woche später im ICE antraten. Dort traf ich auch auf eine nahezu ausgestorbene Spachtel-Spezies, den sogenannten Borgosaurus Topaz. Dieser „Dino“ hat auch nie Rieslingschorle getrunken, erfreut sich aber nach wie vor bester Gesundheit. Das Schild vor dem Anglerheim zu Neupotz kann also getrost als „Lügentafel“ bezeichnet werden…

Ende Oktober stellte ein familiärer Schicksalsschlag nicht nur meine Welt komplett auf den Kopf. Ein kleiner Trost war es da, dass in der Folgezeit unsere Kernfamilie enger zusammenrückte, um den erlittenen Verlust gemeinsam besser verkraften zu können. So kam es, dass ich mich an einem Donnerstagabend Mitte November mit meinem Neffen im Neupotzer Karpfen verabredete, um wenigstens kurzzeitig auf andere Gedanken zu kommen.
 
Über die alteingesessene Dorfwirtschaft im Herzen des ehemaligen Fischerdorfes habe ich in meinem Bericht vom Februar letzten Jahres bereits ausführlich berichtet, weshalb ich mich diesmal etwas kürzer fasse.
Der Karpfen zu Neupotz
Auch dass der im Ganzen panierte und frittierte Zander zum kulinarischen Kulturgut des in unmittelbarer Nähe zum Altrhein gelegenen Örtchens zählt, habe ich da hinlänglich erläutert. Aber – um es gleich vorweg zu nehmen – auch diesmal wagte ich mich nicht an solch einen „Kaventsmann“ heran.
 
Das Traditionslokal an der Hauptstraße erfreut sich nach wie vor einer sehr großen Beliebtheit. Ein paar Tage vorher sollte man schon anrufen, um sich einen der begehrten Tische zu sichern. Zumal sich die Öffnungszeiten nach Corona auf drei Tage dezimiert haben.
Ein hell erleuchtetes Gasthaus hieß uns willkommen
Inflations- bzw. energiebedingt wurden die Preise seit meinem letzten Besuch Ende Januar 2022 leicht angehoben, zumindest beim Essen noch im verträglichen Rahmen. Mein Neffe freute sich sichtlich über die Einladung seines Onkels. Der ehemalige Jugend-Spieler des 1.FC Kaiserslautern, der auch mit seinen 24 Jahren noch viel Spaß am Kicken hat, ist nicht nur in unserer Familie als guter Esser bekannt. Ich war also gespannt, wie er sich an diesem Abend schlagen würde. 
 
Als ich die gute, vertraut wirkende Wirthausstube um 19 Uhr betrat, waren die meisten Tische bereits besetzt. Schade nur, dass mein ehemaliger Kollege Hugo, der hier als pensionierter Lehrer im Unruhestand öfter mal den Schankprinzen gibt, an diesem Abend nicht mit von der Partie war. Er wäre unserer Stimmung sicher zuträglich gewesen.
 
Stattdessen wuppte ein freundlicher junger Mann den Service nahezu alleine, was zu etwas längeren Wartezeiten führte, da dieser logischerweise nicht gleichzeitig Gäste bedienen und Bier zapfen konnte. Die fleißigen Damen in der Küche gaben sich jedoch alle Mühe, den „Slow-Food-Anspruch“ des Hauses nicht überzustrapazieren oder gar zu wörtlich zu nehmen.
 
Aber egal, wir hatten ja Zeit und nach den für uns wohl traurigsten Wochen des vergangenen Jahres auch einiges zu erzählen bzw. aufzuarbeiten. Am Speisenangebot hatte sich wenig geändert. Das mir bekannte, laminierte DIN-A4-Blatt mit den Standardgerichten wurde lediglich um eine auf Herbst gepolte Empfehlungskarte erweitert. Rehbraten, Kalbszunge und natürlich die obligatorische Gänsekeule aus dem Ofen versprachen einen mit der Jahreszeit konformgehenden Fleischgenuss.
 
Doch zuerst kümmerten wir uns um die Flüssigkeitsaufnahme, der die Bestellung einer Flasche Mineralwasser (0,7l für 4,60 Euro), eines Radlers (0,4l für 3,60 Euro) und eines Viertels vom Grauburgunder Kabinett (5,90 Euro) vom Weingut Bruno Leiner aus Landau-Wollmesheim vorausging. Später erhöhte ich noch um einen weiteren Radler, um auch ja die Fahrtüchtigkeit nicht zu gefährden. Mein Neffe kippte zum Digestiv noch einen Espresso (2,40 Euro). Mir fiel auf, dass man bei den Getränkepreisen doch kräftiger angezogen hatte als das beim Essen der Fall war. Man bewegt sich zwar nach wie vor nicht auf unverschämtem Niveau, aber für ein gutbürgerliches Landgasthaus sind die Preise schon am oberen Rand kalkuliert.      
 
Von der Empfehlungskarte orderten wir zweimal den Feldsalat mit Speck und Croutons (jeweils 9,50 Euro) als Vorspeise. Den mit mir verwandten Fleischvertrauten zu meiner Linken gelüstete es nach den Ochsenfetzen mit Paprika (23,50 Euro). Später wurden auf der Rechnung bei seinem Gericht 1,50 Euro subtrahiert, da er auf die Salatbeilage infolge der bestellten Vorspeise verzichtet hatte.
 
Warum man meine Hauptspeise nicht auch vergünstigte, entzieht sich bis heute meiner Kenntnis. Ich hatte nämlich den Salatteller zu meinem panierten Zanderfilet (20,50 Euro) aus den gleichen Gründen abbestellt. Sei es drum. Dafür dachte man wenigstens an die 2 Euro Aufpreis für die hausgemachte Remouladensauce, die meinem Backfisch gut zu Gericht stand.
 
Mein Neffe wählte als Beilage zu seinem in Fetzen geschnittenen Fleisch aus der Rinderhüfte die Nudeln vom Band, während mir die Pommes frites zum Dippen in die Remouladensauce am geeignetsten erschienen.
 
Das panierte Zanderfilet war übrigens eine kulinarische Hommage an meine verstorbene Mutter. Wenn wir früher zusammen bei Martin Gehrlein im nicht weit entfernten Restaurant Hardtwald essen waren, war der gebackene Rheinfisch bei ihr meistens gesetzt. In dieser Panadedisziplin war sie ganz in ihrem Element, denn in der „neupotztypischen“ – für manche Feingaumen wahrscheinlich zu rustikalen – Art der Zubereitung war ihr der Zander immer am liebsten.
 
Was soll ich sagen? Dieses „Paniergehabe“ wurde wohl an ihren Sohn weitervererbt. Nur so ist es zu erklären, dass ich mich jedes Mal freue wie ein kleines Kind, wenn mir solch ein „Fischstäbchen Deluxe“ unter Fischmesser und Gabel kommt. Aber noch war es nicht soweit, denn wir hatten ja noch etwas Grünes für vorweg bestellt.
 
Unsere beiden Salate vom Feld waren mit 9,50 Euro nicht gerade schüchtern kalkuliert. Insofern wunderten wir uns schon ein wenig über ihre geringe Portionsgröße. Auch zeigte sich Rapunzel an jenem Abend ziemlich kleinblättrig, hatte dafür aber umso mehr Schmackes beim Dressing in petto. Kollege Knoblauch verlieh der auf Essig-Öl-Basis angerührten, mit einem Schluck Sahne verfeinerten Tunke ihr pikantes Aroma.
Feldsalat mit Speck und Croutons vorweg
Zusätzliche Würze steuerte der angebratene Speck bei. Die in seinem ausgelassenen Fett geschwenkten Croutons lieferten zusätzlichen Knusper. Ein vom Geschmack her gelungener Einstieg. Nur hätten es gerne noch paar Blätter mehr auf der Platte sein dürfen. Für Pfalzverhältnisse war die Portion nämlich definitiv zu mickrig. Und zu dem Preis allemal.
 
Nun gut, dann sollten eben unsere Hauptgerichte über den Sättigungsgrad urteilen. Diese ließen zwar etwas auf sich warten, aber bei hausgemachter Kost bin ich da eher nachsichtig. Die in Streifen geschnittenen, kurz durch die Pfanne geschleusten Ochsenfetzen thronten über einem großflächigen Soßenspiegel.
Let's fetz!
Auch ein paar wenige Paprikastücke hatte man unter den Fleischhügel geschmuggelt. Die Bandnudeln wurden meinem Neffen à part in einer kleinen Schüssel gereicht.
 
Er ließ mich von seinem Rindfleischklassiker kosten. Der Kleinschnitt von der Rinderhüfte hatte durchaus Charakter und fiel – zur Freude meines Patenkindes – auch schön saftig aus. Nichts Schlimmeres wie totgebratene Rinderstreifen, wie man sie leider viel zu häufig als Salatbeigabe oder auf sogenannten „Fitnesstellern“ – allein der Begriff entbehrt meist jeglicher Seriosität – antrifft. Dem Saucensee in des Neffen Teller fehlte es ein wenig an geschmacklicher Intensität. Aber es war immerhin keine homöopathische Dosis, was wiederum seiner Bandnudelbewältigung zuträglich war.
 
Vor mir lag – zugegeben etwas schmucklos – das panierte Gold des Altrheins in dreifacher Ausführung auf einer etwas altbacken wirkenden Verzehrplatte von anno dazumal. Fritten und Remouladensoße wurden separat mitgeliefert.
Hausgemachte Remoulade mit ordentlich Gurken und Ei drin
Nun, es war sicherlich nicht alles Fett, was auf meinem Teller glänzte, aber es hätte den drei Backfischfilets auch nicht geschadet, wenn sie nach dem Frittieren mit etwas Küchenpapier „trockengelegt“ worden wären.
I've been...Zanderstruck!
Aber auf den Fettfaktor ist ja bekanntlich als Geschmacksträger immer Verlass. An der Würzung und der Panade gab es jedenfalls nichts auszusetzen. Das weiße Fischfleisch zerging förmlich auf der Zunge. In Kombination mit einem Spritzer Zitrone und der hausgemachten Remouladensauce war das ein veritables Soulfood für einen angeschlagenen „Captain Iglo“, der in seinem kulinarischen Heimathafen auf bessere Zeiten wartete.
Soulfood für Captain Iglo!
Bis sich diese einstellen sollten, floss noch einiges an Wasser den Vater Rhein hinunter. Und so standen die Monate November und Dezember ganz im Zeichen kleinerer kulinarischer Ablenkungsmanöver, die mich entweder alleine oder mit meinem Wörther Kollegen vom Futterclub in gutbürgerlichen Adressen der näheren Umgebung einkehren ließen. Nach anspruchsvolleren Genusserlebnissen stand mir zu dieser Zeit einfach nicht der Sinn, was sich im neuen Jahr dann aber Gott sei Dank wieder änderte.

NEUPOTZ. Das Sternerestaurant Zur Krone steht vor einem Neustart mit neuem Namen und neuem Konzept. Der bisherige Executive Chef Faycal Bettioui wird das Haus verlaussen, um "eine neue Rolle in internationalen Projekten zu übernehmen", wie das Restaurant bekannt gab. Das bisherige Team übernimmt dann das Haus. Sous Chef Matthias Nowak und Sommelier Stefan Echle wollen es dann ab März unter dem Namen Lilly mit neuem Konzept, aber "alt bewährten Handwerk" weiterführen.Statt eines umfassenden Tasteing-Menüs können die Gäste sich künftig aus der Speisekarte ein Drei- oder Vier-Gang-Menü zusammenstellen, das für 39 bzw. 49 Euro angeboten wird.
(Quelle: Restaurant-Ranglisten)

An einem sonnigen Samstagmittag Anfang Juli waren wir mal wieder bei Martin Gehrlein im Neupotzer Hardtwald zu Gast. Ganz ohne festlichen Anlass und im kleinsten Familienkreis schlugen wir nach kurzer telefonischer Anmeldung in dem seit 1970 existierenden, seit 2014 mit einem „Bib Gourmand“ ausgezeichneten Landgasthof auf.  
 
Hier erwartet den weltoffen eingestellten Kostgänger kein calvinistisches Exerzitium der reinen Regionalität, sondern eine kreative Landhausküche, bei der lokale Produkte gerne mit solchen, die eine weitere Anreise hinter sich haben, klug kombiniert werden. Dabei spielt auch das saisonale Angebot eine bedeutende Rolle. Kurzum: Martin Gehrleins Teller überzeugen nicht nur durch ihre raffinierte Bodenständigkeit sondern auch durch eine gehörige Portion Abwechslung.
 
Über die konstant hohe Qualität der Speisen habe ich ja bereits mehrfach berichtet. Auch dass man diese zu äußerst moderaten Preisen offeriert bekommt, dürfte kein Geheimnis mehr sein. Am überschaubaren, mit Bedacht zusammengestellten Speisenangebot hat sich nur wenig geändert. Es kam mir im Gegensatz zu früher etwas reduzierter vor und stellte mich dennoch vor die Qual der Wahl.
 
Wir saßen drinnen und genossen die gepflegte, holzvertäfelte Gastlichkeit, die eine wohltuend familiäre Atmosphäre ausstrahlte.
Innenansicht Hardtwald
Für unsere Kleine wurde gleich ein Kinderstuhl gebracht, was sie natürlich nicht davon abhielt, sich später den Ort des Geschehens krabbelnd zu erschließen.
 
Die Servicedamen im Dirndl wurden an diesem Tag von Martin Gehrleins Sohn unterstützt. In einem Familienbetrieb hilft man sich eben. Die Dame, die uns an diesem Mittag primär bediente, kenne ich schon seit vielen Jahren. Sie macht das immer ganz hervorragend und umsorgt die Gäste sehr professionell. Zeit für ein kleinen Plausch ist dann auch immer. Besonders freute sie sich diesmal, unser Töchterchen mal „live“ zu erleben.      
 
Dann wurde der Speisenzettel im DIN-A4-Format studiert. Elf Vorspeisen und nahezu gleichviele Hauptgerichte waren darauf gelistet. Ausnahmslos alles klang äußerst reizvoll und wäre definitiv eine Bestellung wert gewesen.
 
Der Erbsen-Cappuccino mit Zanderspießchen lachte mich an. Auch das geschmorte Lammhäxle mit Krapfen und Essigbeeren klang vielversprechend. Von den legendären Lachsmaultäschle – einem echten Gehrlein’schen Dauerbrenner auf der Karte – ganz zu schweigen.
 
Das Rennen machten dann aber die hausgemachten Sepianudeln mit gegrilltem Pulpo (13 Euro) – ganz meinem Faible für die zarten Früchte des Meeres entsprechend. Meine Frau mochte es dagegen etwas schlichter und wählte den kleinen Sommersalat mit Radieschen, Kresse und Croutons (7 Euro).
 
Auch bei den Hauptgerichten fiel uns die Entscheidung nicht gerade leicht. An den Signaturtellern des Hauses, wie beispielsweise dem panierten Zander oder dem rosa gebratenen Rumpsteak, bleibe ich nur allzu gerne hängen.
 
Diesmal lockte Gehrleins gut aufgestelltes Schuppentierrepertoire mit Steinbutt aus der Nordsee, auf der Haut gebratenem Zander mit Kräuterrisotto und einer BBQ-Meerforelle, die letztlich meinen Zuschlag erhielt, kam sie mir doch am sommerlichsten vor.   
 
Die zu den Lachsfischen zählende, ihrem großen Bruder, dem Lachs, zum Verwechseln ähnlich sehende Meerforelle im BBQ-Look (26 Euro) wurde von Erbsen, Zuckerschoten und Mais begleitet. Als Beilage fungierten zarte Risolé-Kartoffeln.
 
Meine Frau entschied sich überraschenderweise nicht für einen der beiden Veggie-Teller (Kräuterrisotto bzw. neue Pfälzer Kartoffel mit Quark), sondern wandelte lieber auf fleischernen Pfaden, indem sie die sous-vide gegarte Schulter vom Strohschwein mit hausgemachten Knöpfle (19 Euro) wählte.
 
Bei den Getränken blieben wir ganz brav beim Mineralwasser, das in der 0,5l-Version mit vertretbaren 4,50 Euro zu Buche schlug.   
 
Den Anfang machte der mit einem säuerlich-milden, tadellos abgeschmeckten Joghurtdressing angemachte Sommersalat. Ein knackig frischer Auftakt, der meine Frau begeisterte.  
Sommersalat
Meine im tiefen Porzellan angerichteten Spiralnudeln standen nicht nur farblich ganz im Zeichen des Kopffüßers. Den Umgang mit der Nudelmaschine hat der gewiefte Neupotzer Pasta-Pate mittlerweile perfektioniert. Die Fusilli waren auf den Punkt al dente gegart und wurden lediglich von einer Tomaten-Espuma, etwas geriebenem Parmesan, Butter und Olivenöl geschmacklich unterfüttert.
Selbstgemachte Sepianudeln mit Pulpo
Der von hoher Produktqualität kündende, handgeschlagene (nicht getrommelte!) Pulpo aus dem fernen Griechenland thronte in Form dreier saftiger Stücke zusammen mit ein paar frischen Beigaben (Kapernapfel, Cocktailtomate etc.) auf dem Tellerrand und flankierte so das mit seiner Tinte gefärbte Nudelnest.
Pulpo im Detail 
Da griff alles in sommerlicher Leichtigkeit ineinander. Die feinen Aromen der handwerklich einwandfrei aufs Porzellan gebrachten Pasta rückten den makellos gegrillten Protagonisten oben auf dem Rang ins rechte Licht. Frische und Säure hielten sich dabei gut die Waage. Eine sehr charmante, wunderbar ausbalancierte Vorspeise, bei der die Küche ihr Können aufblitzen ließ.   
 
Man ließ uns auf die Hauptgerichte nicht so lange warten, da es mit dem entspannten Sitzen im hölzernen Kinderthron nicht so weit her war und unsere kleine „Hardtwaldkrabblerin" regelmäßig eingefangen werden musste.
 
Auf der Keramik meiner Frau hatten es sich drei stattliche Stücke von der Strohschweinschulter auf einem weichen Bett aus Süßkartoffelpüree bequem gemacht.
Schulter vom Strohschwein
So ein Strohschwein darf ja etwas länger leben als das gemeine Haus- und Mastschwein und genießt durch seinen Freilauf bzw. das Stroh im Stall sicherlich etwas bessere Lebensumstände. Martin Gehrlein bezieht es von der regional geschätzten Metzgerei Scherer aus dem nicht weit entfernten Örtchen Hatzenbühl.
 
Das laut Chefkoch Gehrlein meist „in die Bratwurst wandernde“ Mittelstück von der Schweineschulter wurde im Vakuumbeutel sous-vide gegart und vor dem Servieren mit ein wenig Kartoffelasche und Rauchsalz bestreut, um ihm etwas Grillaroma zu verleihen. So zubereitet, konnte es seine Produktstärke voll ausspielen.
 
Neben dem gut abgeschmeckten Süßkartoffelstambes komplettierten ein paar noch leicht knackige Wurzeln (Karotte und Petersilienwurzel) aus dem Dampfgarer, eine Ofentomate sowie eine ansehnliche Pfütze Jus den in sich stimmigen Teller. Die à part gereichten Knöpfle wurden kurz zuvor zusammen mit ein paar Kräutern in der Pfanne geschwenkt, was den hausgemachten Teigwaren guttat.
Hausgemachte Spätzle
Das war alles ganz nach dem Gusto meiner Frau, die sich mit Lob nicht zurückhielt.
 
Und dann war da ja auch noch meine BBQ-Meerforelle. Die machte optisch bereits einiges her.
BBQ-Meerforelle
Das saftige, rotfleischige Filet lag in zwei Teilen übereinandergeschichtet auf einem Hügel Erbsenpüree und wurde von kurz in Butter geschwenktem Gemüse (Mais, Erbsen, rote Zwiebeln und Zuckerschotenstreifen) harmonisch eingefangen. Ein wenig aufgeschäumte Fischvelouté machte das Ganze noch süffiger und steuerte zusätzliche Würze bei.
BBQ-Meerforelle
Besonders schmackhaft war die auf Sauerkirschenbasis zubereitete BBQ-Marinade, mit der die Forelle nach ihrem lediglich 40 Grad warmen Ofenaufenthalt bestrichen wurde. Dass sie vor dem langsamen Garprozess noch ein paar Minuten in 10%-iger Salzlake verharrte, tat ihrem Geschmack übrigens sehr gut. Die dazu gereichten Risolé-Kartoffeln erwiesen sich als passende Sättigungsbegleiter.
Risolé-Kartoffeln
Wieder ein handwerklich sehr gut gemachter Teller, der zur warmen Jahreszeit wunderbar passte, da er den frühsommerlichen Gemüsegarten ausgesprochen dekorativ zur Geltung brachte. Und das alles ohne dem butterzarten Forellenfilet die Schau zu stehlen. Kompliment, Herr Gehrlein, das hatte Klasse und reichlich Raffinement.
 
Zu jeweils einer Nocke vom cremig-milden Sauerrahmeis (3,80 Euro) ließen wir uns gerne hinreißen, gehört es doch zu unseren langjährigen Dessertfavoriten im Hardtwald.
Gehrleins Sauerrahmeis...legendär!
Ein erfrischender, dezent säuerlicher Abschluss eines Mittagessens, bei dem mal wieder alles stimmte.
 
Neben dem Hubertushof in Ilbesheim, der Weinstube Brand in Frankweiler und natürlich der besternten Krone zu Neupotz gehört der Hardtwald der Familie Gehrlein sicherlich mit zu dem Besten, was die Südpfalz kulinarisch zu bieten hat. Wie kommentierte einst ein bekannter Gastrosoph aus dem hohen Norden einen meiner früheren Berichte: „Zum Gehrlein kehrt ihr gern ein!“. Wie Recht er damit hat. Dem kann ich nur noch hinzufügen: „Viel zu selten!“.   

Neupotz und so…
 
Es gibt wahrscheinlich keinen zweiten Ort in der Südpfalz, wo so viele gute Restaurants auf kleinstem Raum versammelt sind wie in dem an einer Altrheinschlinge gelegenen 1900-Seelendorf Neupotz. Fährt man durch den schmucken Ortskern, kommt man automatisch an der besternten Krone und dem Traditionsgasthof „Zum Lamm“ vorbei. Etwas außerhalb, im Neubaugebiet Hardtwald betreibt Martin Gehrlein seit Jahren sein gleichnamiges Restaurant, das sich bei Freunden exquisiter Landhausküche einer großen Beliebtheit erfreut.
 
Allein diese drei Einkehradressen – von den roten Michelin-Männchen mit einem Stern bzw. jeweils einem „Bib Gourmand“ ausgezeichnet – sind schon Grund genug, um regelmäßig einen kulinarischen Abstecher nach Neupotz zu wagen. Über jedes dieser Top-Lokale habe ich in den letzten Jahren mehrfach und ausführlich berichtet. Auch das direkt am Altrhein gelegene Anglerheim, ein einfaches Ausflugslokal mit bodenständiger Fischküche, habe ich vor ein paar Jahren rezensiert. Nun war endlich der zentral gelegene „Karpfen“ an der Reihe.
 
Ich kenne dieses gutbürgerliche Lokal noch aus früheren Zeiten. Damals war es für mich so etwas wie der Inbegriff einer grundehrlichen „Dorfwirtschaft“, wie man sie in ländlichen Gegenden häufig antraf. Auf den Tellern ging es bürgerlich-deftig zu. Das Fleisch bezog man direkt aus der eigenen Metzgerei. Die Nähe zu den Gewässern des Altrheins sorgte zusätzlich für frischen Fisch. Hier ging man stets gut gesättigt nach Hause, denn die Portionen waren reichlich.
 
„Zander-Struck“
 
Dass ausgerechnet in Neupotz der etwa 35 Kilometer lange Radweg namens „Vom Riesling zum Zander“ endet, ist kein Zufall, haben doch viele Restaurants des ehemaligen Fischerdorfes das im Dorfwappen verewigte Schuppentier auch heute noch als kulinarisches Erbe in ihren Speisenkarten gelistet. Der im Ganzen panierte und frittierte Zander gehört dabei zu den festen Größen Neupotzer Gutbürgerlichkeit.
 
Noch heute erinnere ich mich an die knusprigen „Kaventsmänner“, die sich meine Mutter im „Hardtwald“ vor vielen Jahren schmecken ließ. Ich dagegen wählte stets das panierte Filet des größten, im Süßwasser lebenden Fisches aus der Familie der Barsche. Der Anblick eines ganzen Fisches war mir damals noch zu viel des Tieres auf dem Teller.
 
Vom Zander zum „Karpfen“
 
Irgendwie stolperte ich über die informative Webseite des „Karpfens“. Dabei sprang mir das Logo des Slow Food Deutschland e.V. auf deren Startseite gleich ins Auge. Die Empfehlung dieses Gasthauses im Slowfood-Genussführer 2021 ließ mich aufhorchen. Daneben vermittelte die Auflistung der überwiegend aus der Region stammenden Lieferanten einen guten Eindruck und schuf gleich transparente Verhältnisse in Sachen gelebter Regionalität.
 
Letztlich war es aber ein Blick in das nicht allzu umfangreiche, und daher umso verlockender erscheinende Speisenprogramm, das mein Interesse weckte und mich an einem Donnerstagabend Ende Januar in Begleitung eines kollegialen Genusskumpanen dort einkehren ließ. Den Tisch für zwei hungrige Hausmannskostgänger reservierte ich ein paar Tage zuvor. Das war auch ratsam, denn es war gut was los in der von Inge Gehrlein seit vielen Jahren geführten Gastwirtschaft.
 
Rein in die gute Stube!
 
Es waren hauptsächlich ältere Semester und kleinere Familien, die es sich in dem sympathisch anachronistisch anmutenden Gastraum gut gehen ließen.
Der Stammtisch
Ehrlich gesagt hätten wir es nicht unbedingt erwartet, dass hier donnerstagabends zu Omikron-Hoch-Inzidenz-Zeiten nahezu jeder Tisch besetzt sein würde. Aber das spricht natürlich auch für den guten Ruf, den der „Karpfen“ in und um Neupotz genießt.
 
Nachdem wir das Auto um die Ecke in der Hinterstraße abgestellt hatten, betraten wir das propere Anwesen. In unmittelbarer Thekennähe wurde uns ein Tisch zugewiesen und die geboosterte Drei-Impfigkeit sogleich überprüft. So weit so gewöhnlich.
 
Der Hugo
 
Dann folgte die Überraschung des Abends. Direkt hinter der Theke betätigte sich ein alter Bekannter von uns als Schankmeister. Hugo war früher ein sehr beliebter Lehrer an unserer Schule. Seit einigen Jahren befindet er sich im (Un-)Ruhestand. Der rüstige Pensionär vertrieb sich nun als „diplomierter Buffetier“ die Zeit hinterm Tresen, wo der um keinen Spruch verlegene Ur-Neupotzer den Zapfhahn bediente und die Luft aus den Gläsern ließ.
Zwischen Karpfen und Hochprozentigem regiert ein Diplom-Buffetier!
Dass er mit der Inhaberin des „Karpfens“ verwandt ist, wusste ich noch von früher, da wir hier vor Urzeiten das Schuljahr mit dem Kollegium kulinarisch ausklingen ließen.
 
Wir freuten uns wie die beiden üppigen Schnitzelportionen, die gerade aus der Küche getragen wurden, über das unerwartete Wiedersehen. Na da fing der Abend doch gleich mal gut an. Nach dem Motto: „Wohlgehopft bestellt sich’s besser!“ gab ich bei Hugo gleich ein 0,4er Silberpils (3,20 Euro) in Auftrag. Man ließ uns nicht lange dursten. Das frisch gezapfte Bellheimer wurde zusammen mit einer Flasche Mineralwasser (3,80 Euro) zeitnah geliefert.
 
Kartenkunde
 
Währenddessen stöberten wir in der übersichtlich angelegten Karte, die aus einem beidseitig bedruckten, laminierten DIN-A4-Blatt bestand. Zusätzlich wurde uns eine auf einem schmalen Kunststoff-Klemmbrett befestigte Empfehlungskarte gereicht. Darauf waren ein paar hausmannsköstliche Klassiker verzeichnet, die man nicht mehr so oft in Gasthäusern mit deutscher Küche antrifft.
 
Paniertes Kammkotelett mit Rotkraut und Salzkartoffeln (18,50 Euro) weckte Erinnerungen an die Brutzeleien meiner Oma Elisabeth. Das Lammfilet mit Knoblauch und Kartoffelgratin (26,50 Euro) ließ mich sehnsüchtig an die nächste Grillsaison denken. Beim in Butter gebratenen Bachsaibling mit Salzkartoffeln und Salat (26,50 Euro) lief mir das Wasser im Mund zusammen, während die bloße Existenz eines gebackenen Hechtkoteletts mit Salat (21,50 Euro) selbst bei einem Fischliebhaber wie mir für ungläubiges Staunen sorgte.
 
Für Fisch- und Fleischverzichter hielt man Dinkel-Champignonküchlein mit Lauchgemüse und Thymiankartoffeln (16,50 Euro) bereit. Zusätzlich listete die Saisonkarte drei recht passabel klingende Vorspeisen. Lauchcrèmesuppe, Endiviensalat mit Entenbrust und ein kleines Rindertatar gab es „außer der Reihe“ vorweg.
 
Aber auch das Angebot von der Standardkarte konnte sich sehen lassen. Markklößchensuppe „wie zu Omas Zeiten“, Schnecken in hausgemachter Kräuterbutter, gebackener Camembert mit Preiselbeeren und ein Tatar vom Pfälzer Rind in Normalgröße standen als erste, ernstzunehmende Hungerzügler den furchtlosen Vorspeisenaspiranten zur Wahl.
 
Dem folgte ein klassischer Kanon handfester Fleischküche. Rumpsteak, Filetsteak, Ochsenfetzen, Wiener Schnitzel, Kalbssteak, Cordon Bleu (vom Kalb), Rehbraten und Kammschnitzel vom Schwein ließen allerhöchstens eingefleischte Vegetarier kurz zusammenzucken. Wir Karnivoren wähnten uns dagegen im siebten Himmel und hatten eher Probleme mit der Entscheidungsfindung. Zumal auch noch der „neupotz-typische“ Zander in diversen Varianten auf der Karte vertreten war.
 
Der darf schließlich in den (meisten) Lokalen auf der Neupotzer „Paniermeile“ nicht fehlen! Ich widerstand jedoch der knusprigen Versuchung und vertagte die Bestellung eines ganzen Zanders aus der Fischfritteuse auf den nächsten Besuch. Als er später am Nebentisch serviert wurde, reute mich die Fischverweigerung ein wenig. Ein Foto von dem röschen Prachtstück durfte ich aber dennoch schießen.
Ein ganzer Kerl!
 
Rind und Kalb und Klößchensuppe
 
Wir wählten beide die Markklößchensuppe vorweg. Mit 6,50 Euro nicht gerade schüchtern bepreist, aber Gutes darf bzw. muss ja auch was kosten. Mein Kollege freute sich auf ein Rumpsteak (23,50 Euro), das er ganz „natur“, sprich: ohne die obligatorischen Schmorzwiebeln bzw. ohne Kräuterbutter, genießen wollte. Meine Entscheidung fiel auf das Cordon Bleu vom Kalb (22,50 Euro), das mir mein ehemaliger Kollege hinterm Tresen wärmstens empfahl.
 
Die schon allein wegen ihrer verzierten Tasse an frühere Zeiten gemahnende Terrine gründete auf ehrlicher Fleischfondbasis. Ihre trübe Färbung kündete von etwas angeschwitztem Mehl bei der Zubereitung. Ich persönlich mag die Dreingabe von etwas Grünkernmehl sehr. Sein nussig herzhafter Geschmack tut bekanntlich jeder hausgemachten Fleischsuppe gut.
 
Diese hier kam ohne das unreif geerntete Dinkelkorn aus, was ihrem wohlig-runden Geschmack keineswegs schadete. Auch die fluffigen Markklößchen ließen auf grundanständiges Handwerk schließen. Mein Kollege meinte zwar, dass es diese auch in vergleichbarer Convenience-Qualität gäbe, aber ich war mir ziemlich sicher, dass im Hause Gehrlein noch selbst gerollt wurde.
Markklößchensuppe (tatsächlich wie zu Omas Zeiten)
Zu unseren Hauptgerichten wurde ein ganz „oldschool“ angemachter Endiviensalat mit etwas Rohkost und Roter Beete gereicht.
Endiviensalat, der I.
Der kam uns als zwischenzeitliche Erfrischung nach der heißen Suppe gerade recht.
Endiviensalat, der II.
Das zweite Silberpils aus Bellheimer Landen hatte da gerade sein Fass via Zapfhahn verlassen und wurde mit stolzer Schaumkrone in Griffweite platziert.
 
Nun war ich für das mit einem Extraschälchen Rahmsauce (1,50 Euro Aufpreis) servierte Cordon Bleu bestens gewappnet. Als Beilage dienten die handelsüblichen, frittierten Kartoffelzylinder, mit denen ich recht gerne k(r)okettiere. Der Kollege setzte bei seiner Operation „Rumpsteak“ auf die klassische Kartoffelstäbchenbeilage. Sein Steak stammte, das ließ bereits sein Cut vermuten, vom deutschen Rind. Dies wurde uns später auf Nachfrage bestätigt. Alle Fleischwaren würde man von der regional bekannten Metzgerei Scherer aus Hatzenbühl beziehen.
 
Na da hatte mein Kollege doch so richtig was zum Kauen auf seinem Teller liegen. Statt butterzartem Pampa-Beef aus Südamerika war das ein deutsches Charaktersteak mit intensivem Fleischgeschmack. Mit entsprechenden Schneide- und Kauwerkzeugen ausgestattet, ließ sich aber auch dieses nur mit Salz und Pfeffer gewürzte Stück vom Roastbeef in aller Ruhe genießen.
Lass dich nicht lumpen, schneid an den deutschen Rumpen!
Begeistert war ich indes von meinem saftig-zarten Kalbs-Cordon-Bleu.
Das Cordon Bleu mit einer Scheibe von der Zitrone
Da floss mir der Emmentaler Käse beim ersten Anschnitt entgegen.
Das Cordon Bleu im Anschnitt
Seine Panade geriet locker und hob sich dank kleinerer Soufflierpolster leicht ab. Sein dünn geklopftes Fleisch war ausreichend mit Pfeffer und Salz gewürzt.
Nochmal das saftige Kalbs-Cordon-Bleu
Bei Kalbfleisch ein unbedingtes Muss, da es ja von Natur aus eine gewisse Geschmacksneutralität aufweist.
 
Keine Frage, hier wurde nach allen Regeln hausmannsköstlicher Kochkunst geklotzt statt gekleckert. Die separat im Kännchen gereichte Rahmsauce schmeckte genauso nach ehrlichen Grundzutaten wie vorher die Markklößchensuppe. Den Gebrauch von Hilfspülverchen trifft man in der gutbürgerlichen Küche leider viel zu häufig an. Umso schöner, wenn in Lokalen mit deutscher Küche diese außen vor bleiben.
 
Der einzige echte kulinarische Kritikpunkt des Abends fiel auf meine Kroketten-Beilage.
Blasse Kroketten
Die recht blassen Frittierfinger aus der TK-Tüte hätten ruhig noch ein paar Minuten länger im Fettbad brutzeln dürfen. Ansonsten waren wir mit dem Gebotenen hochzufrieden. Selbst das Bällchen Schoko-Eis mit Sahne (2 Euro), das ich mir zum süßen Abschluss noch gönnte, erfüllte seinen Zweck. Auch solche mit Sprühsahne verzierten Kindheitserinnerungen müssen ab und an mal sein.
Ein Bällchen Schoko-Eis mit Sahne

Resümee
 
Natürlich setzte sich Hugo noch zu uns an den Tisch und wir plauderten wie in alten Zeiten. Den „Karpfen“ in Neupotz sollte man auf der Rechnung haben. Zumal diese besserbürgerlichen Lokalitäten immer weniger werden. Hier stimmt jedenfalls das häufig so stiefmütterlich behandelte Verhältnis von gastronomischem Anspruch und kulinarischer Wirklichkeit. Neben den drei Neupotzer Toplokalen spielt der „Karpfen“ zwar in einer anderen, aber in keiner schlechten Liga.
 
Klare Empfehlung für gutbürgerlich gesinnte Gaumenfreunde, die sich mit Produkten aus der Region zufriedengeben und mal wieder wie zu Omas Zeiten einkehren möchten.

Wir hatten im Vorfeld für den letzten Oktober-Samstagabend fleißig Emails versendet und Anfragen gestellt. Der erste der uns für den Samstagabend ein Tisch angeboten hat war Martin Gehrlein, in einer sehr persönlichen Email. Denn meine Oma und der Opa haben vor gut 35 Jahren jährlich im Haardtwald ihre damaligen Feiern veranstaltet, damals noch bei „Gehrlein Senior“


Ich habe das Restaurant ganz anders in Erinnerung. Als einen großen Saal, aber wie man den Kritiken von Marco und Petra schon entnehmen kann, es wurde Jahr für Jahr modernisiert und renoviert ohne den Charme des gewünschten Landhaus Stils zu vernachlässigen. Der ist geblieben. Alles wirkt gut aufeinander abgestimmt, die Platzabstände passen auch (Corona bedingt). Für meinen Geschmack könnte man das Licht für etwas mehr Behaglichkeit und Wärme etwas dunkler dimmen. Denn wir bekamen einen Platz im vorderen Zimmer, direkt an der Theke, da ist es schon arg hell, aber dafür konnten wir wiederum gute Bilder schießen. Auch gut.


Begrüßt wurden wir sehr herzlich von einer blonden hübschen groß gewachsener Dame mit Dirndl. Das wirkte auf uns sehr sympathisch und herzlich. Von unserem zugewiesenen Platz konnte man schön über die Theke in die Küche schauen, schon mal kein Nachteil für den Mannheimer Daueresser :-)


Eine etwas kleinere, auf uns weniger sympathisch wirkende (was sich im Laufe des Abends noch verstärken sollte) junge Frau, legte uns wortlos 4 Speisekarten hin. Auf einer DINA3 Seite, welche eingeschweißt war, standen Vorspeisen, Hauptgänge, ein paar offene Weine als auch eine handvoll Flaschenweine. Am Nachbartisch wurde nach einer Weinkarte verlangt, die gab es nicht. Ich dachte darauf: „Aber auf der großen Karte sollte man doch fündig werden!!“


Uns allen war klar, als wir die Portionsgröße an einem weiteren Tisch anschauten, dass wir uns schnell auf 3 Gänge einigten. Die Karte gibt es auch her, die Preise für die Gerichte auf den ersten Blick sehr fair. Auch ist der BIP Michelin nachzuvollziehen, denn mit 38,50 kann sich der Gast locker ein 3 Gang Menü aus der Karte zusammenstellen. Preis technisch alles gut.


Die Preispolitik für die Weine fand ich dagegen spektakulär. Ein spitzen Riesling von Christmann (mehrmaliger Weltmeister im Riesling Anbau) oder eine Grauburgunder von Knipser für 27 Euro habe ich in anderen Restaurants schon deutlich höher gesehen. Für solche edlen Gewächse liegen die Preise um die 11- 14 Euro im gut sortierten Weinladen - das zauberte mir, als großer Fan von pfälzischen Weißweinen, ein Lächeln auf die Lippen.
Das Lächeln, welches wir gerne bei der ein oder anderen Servicedame gesehen hätten. Ein Gesicht zu verziehen wie „3 Tage Regenwasser“ ist wenig hilfreich. Erst recht nicht, wenn das Küchenteam sensationelle Kunstwerke auf die Teller bringt. Das sollte schon mit „guter Laune“ zum Gast transportiert werden.


Ich bin ein humorvoller Typ, bringe meine Frau mehrmals am Tag zum Lachen. Ganz nach dem Motto: Wenn man lacht, hat man gleich gute Laune.
Aber vielleicht waren meine Sprüche wie „streut Kaviar unters Volk damit der Neupotzer Pöbel ausrutscht“, „am besten eine Runde Schampus für alle“, „machen sie das Glas randvoll bis zum Scheitelstrich meiner Omma“ nicht angebracht?


Mein Vater knurrte „ der ist kein Lächeln auf die Lippen zu bringen, mein Junge. Da beißen wir alle hier am Tisch auf Granit“. Wo wir jetzt schon beim Service sind:




Das Restaurant bietet „gehobene Landhausküche“ an, da erwarte ich keinen erstklassigen Service. Aber einem Gast ein Rotwein in ein Weißweinglas (am Nebentisch) einzuschenken? Oder wie bei uns, wortlos über einem Kopf eines essenden Gastes (die Frau meines Vaters) ein voll gepackter Teller zu reichen, anstatt einmal um den Tisch zu laufen? Das passiert nicht mal im Clubhaus des SV Waldhof – beim DIMI..
Da ist noch etwas Luft nach oben, aber, auch um den Gesamtschnitt nicht außer Acht zu lassen, vergebe ich beim Service gut gemeinte 3 Sterne, mit der Bitte, dass das in Zukunft besser gemacht wird. Denn: kulinarisch war das alles erste Sahne (der gute Sahne Joghurt von Zott :-) ) heute Abend.


Ach ja, wir nahmen für den ersten und zweiten Durst ein Pils (mit toller Schaumkrone), eine Flasche Wasser und meiner einer zwei frisch gezapfte Hefeweizen von Paulaner. Hier nochmal die super faire Preispolitik. Das Pils mit 0,4 für 2,70 auf der Rechnung.


Für die Vorspeise fragte ich nach einem „fangfrischen Känguru Salat“, welches frei von einer veränderten Miene verneint wurde. Wir bestellten darauf drei Mal die Petersilie-Wurzelsuppe mit Chorizo sowie einmal die Tagessuppe Kürbis mit Garnelen. Auch suchten wir uns einen Wein aus. Wir nahmen den Grauburgunder von Knipser für erfreuliche 27 Euro, der uns mit seiner Bernsteinfarbe überraschte. Geschmacklich super und ein klasse Begleiter.


Die Vorspeisen kamen dann auch nach einer angenehmen Wartezeit. Zuerst die optisch ansprechende Petersilie-Wurzelsuppe:
Petersilienwurzelsuppe mit Chorizo

dann die Kürbissuppe mit Garnelen
Kürbis Suppe mit Garnelen

Die Kürbissuppe schmeckte meinem Vater vorzüglich. Als Einlage waren neben gut abgeschmeckten und ein hauch glasiger Garnelen, schöne Kürbis Kugeln. Haben wir so noch nicht gesehen. Die Kugeln hatten angeblich noch ein wenig Biss, was natürlich der Suppe einen schönen Kontrast gab. Probieren durfte ich sie leider nicht.


Optisch war meine Suppe und die der beiden Damen am Tisch ein echter Hingucker. Sie meinten „Super, sehr schmackhaft. Ausgezeichnet.“ Ich fand sie auch sehr gut, die Einlage mit der Chorizowurst fand ich spannend, würde das aber nicht nach kochen. Die Petersilienwurzel ist ein sehr feines Gemüse, es wird ja nicht umsonst als das „Kaiser Gemüse“ bezeichnet. Da war mir die Wurst etwas zu „brutal“. Sie gab nochmals Würze und gab auch etwas rote Farbe ab.
Geschmeckt hat die Suppe mir sehr gut, ich schmeckte etwas Kondensmilch heraus, was der Suppe sehr gut zu Gesicht steht. Das wirklich einzige was ich vermisst habe.: das „erdige“ der Suppe. Mir war das Mundgefühl ein bisschen zu glatt. Aber das ist meckern auf sehr hohem Niveau, das weiß ich auch. Optisch 5 Sterne, geschmacklich 4 macht 4,5 für die Vorspeisen.


Bei den Hauptgängen haben wir es dann richtig krachen lassen. Für meinen Vater das Tagesgericht. Lamm (Preis unbekannt), meine Frau nahm das Beste vom Strohschwein (26,50), die Frau meines Vaters die Kalbsschulter (27,50) und meiner einer das Rinderfilet (29,50). Ich bin kein Rinderfilet Freund , daher fragte ich nach einem einfachen Rumpsteak nach, was erneut frei von einer veränderten Miene verneint wurde.

Es ging dann weiter mit der Kalbsschulter:
Kalbsschulter im Kirschlack

sehr zart und saftig. Ich habe das Gericht nicht probiert, aber von der Esserin kam volles Lob.

Das Tagesgericht – Lamm mit selbst gemachten Gnocchi:
Echte Stücker

Auch hier volles Lob für die Qualität des Fleisches. Allerdings wurden die drei saftig gebratenen Lamm „Stücker“ von meinem Vater als „Stückchen“ bezeichnet, er hätte sich gerne eine größere Portion gewünscht, geschuldet auch, weil es sehr gut geschmeckt hat und viel zu schnell leer war. Meiner Meinung nach, war die Portionsgröße völlig ausreichend, das waren gute 250 Gramm Lamm-Fleisch.


Aus meiner Sicht wurde das Lamm rundherum angebraten und wurde noch ins Rohr gelegt, das sah man auf der Schnittfläche des Fleisches. Ein durchgehendes rosa, was von einem scharf angebratenem Ring umgeben war. Ich durfte die Gnocchi probieren, aber an die Referenz Gmocchi vom Friedrichsfelder Hof (das Bild der damaligen Gnocchi hat sich in meine Hirn gebrannt) kamen sie nicht heran. Waren aber ein netter kleiner Begleiter für meinen Vater. Er hatte ja noch etwas Gemüse auf dem Teller.


Meine bessere Hälfte war begeistert vom Strohschwein.
Strohschwein

Es waren mehrere Stücke, an einem Rückenstück hing noch etwas Fett, mega lecker. Dazu gab es Fenchel, Honigsenf, Feigen und Schinken Knöpfle. Eine für uns ungewöhnliche Komposition, aber super aufeinander abgestimmt und eine kulinarische Bombe. Da hat alles gestimmt.


Bei der Bestellung meines Rinderfilets
Rinderfilet

habe ich „Pfeffer“ gelesen, ich dachte sofort an die galaktische Pfeffer Sauce von Marc074 in seiner Vorkritik. Aber Sauce gab es nicht, das Filet badete in Pfefferkörnern (auch nicht schlecht), dazu gab es saisonalen Kürbis in verschieden Variationen. Geschmort, als Püree und als eine Art „Pudding“. War sehr gut. Leider fehlte es dem Fleisch etwas an Ruhezeit, was dem fantastischen Bild aber keinen Abbruch tat:
Da ist sie doch die Sauce

mich hat es nicht gestört, dass der Fleischsaft auf dem Teller „schwamm“, ich bin kein Christian Rach der da minutiös bei einem Steak drauf achtet, dass da kein winziger Tropfen raus läuft.


Wenn ich da an die Besuche beim Italiener denke als ich ein Jugendlicher war und der Vater meines besten Freundes „ein Hardcore Rocker“ das Steak „extra blutig“ bestellte und schon beim Anschnitt der Saft (das Bluuut) auf sein Hemd spritzte, er dabei lachte …. daher bin ich da einiges gewohnt.


Erwähnenswert noch, dass die Kalbsschulter mit Kirschlack eingepinselt wurde. Als Gemüse gab es Petersilienwurzel. Die Beilage zwei fantastisch fluffige Spinatknödel. Die gab es auch beim Nachbartisch als Vorspeise. Fand ich super.


Hauptgänge volle 5 Sterne.




Aber wie sagte einst Kollege Turnschuh: Ein Menü ist wie ein Spannungsbogen, das Beste kommt zum Schluß:
Dessertauswahl



Joah, liest sich super und hört sich super an. Ein Dessert nach dem anderen. Ich hatte kein Hungergefühl mehr verspürt, aber ein immer größeres Lustgefühl. Wir waren aber nicht im Mannheimer Laufhaus, sondern bei Martin Gehrlein, der Vater des Lustgefühls. Der Olymp des Nachtisches?


Wir nahmen natürlich verschiedene Desserts, denn jeder Geschmack ist verschieden. Das weiß wohl auch der Pate des Desserts.


Wir nahmen das Heidelbeer-Tartelette (8,80), großes Creme Brülee mit Rumsauerkirschen (7,80), sowie zwei Mal das Nougatparfait.


Bilder sagen mehr als 1000 Worte.


Nougatparfait:
Nougat Varianten

Creme Brülee:
Creme Brühleee mit Rum-Kirschen

Heidelbeere Tartelette
Tartellete mit Sauerrahm Eis

kurz: ich vergebe 5,5 Sterne, die Dessert allesamt Sterne verdächtig. Gerade das Nougat-Teil. Ich hatte unterschiedliche Temperaturen, verschiedene Nougatarten, ein Traum – in braun.
Ich brauchte nicht nachzufragen, ob Gehrlein Junior in der Küche ein Paccojet hat. Er hat.


Fazit:


Das war ein wunderbarer Abend mit der Familie. Mein Vater hat eingeladen, daher kann ich nicht genau sagen, was bezahlt wurde. Um die 230 Euro, was aber für die Küchenleistung fast schon ein echter „Schnapper“ ist. Weiter so – Empfehlung !!

Über Neupotz kann man sagen was man will. Es stimmt.
Gestern Abend waren wir im mit einem Michelin Stern ausgezeichnetem Restaurant „Zur Krone“.
Insgesamt gibt es in Neupotz mehrere sehr gute Lokale (insgesamt 4 Restaurants stehen im Guide Michelin) nebst traumhaften Baggerseen und das Ganze bei knapp 2000 Einwohnern. Ich will das gar nicht auf Wörth mit seinen 18.000 Einwohnern (und ein paar Zerquetschte) hoch rechnen. 


Wir hatten für den gestrigen Abend im Vorfeld reserviert. Am Donnerstag kam eine Email vom Lokal, Freitag nochmal ein Anruf von der Chefin persönlich. Am gestrigen Abend kam dann die Chefin mehrmals an unseren Tisch …


… der Tisch von uns, als auch der gesamte Abend in der Krone, vielleicht etwas unglücklich. Kulinarisch dagegen auf einem hohen Niveau. 
Der Tisch selbst direkt neben der Küche. Alle 30-40 Sekunden ging die automatische Schiebetür auf, neben dran die Tür zum Keller, in der die Getränke lagern.  In unserer Reihe standen drei Tische, die waren voll besetzt. Am Ende ein Raucherpärchen, die alle zehn Minuten zum „Rauchen“ raus an uns vorbei gingen. Natürlich brachten sie auch immer wieder „Glimmstengelduft“ mit rein. Unschön.
Auf der gegenüberliegenden Seite eine Gesellschaft mit 10-12 Personen. Die Akustik erinnerte leider den ganzen Abend mehr an eine Bahnhofs-Kneipe als an einen Platz zum Entspannen.


Wir hatten unseren Jahrestag und wollten uns den ganzen Abend verwöhnen lassen, dass ging gestern nicht so gut, wie wir uns das insgeheim gewünscht hatten . Zum einen der Gesellschaft gegenüber geschuldet, zum anderen der „minimal Musik“ aus den Lautsprechern. Das Paar neben uns meinte zwischendurch „furchtbar, die Bässe der Techno Musik und gegenüber die laute Gesellschaft“ - für ein Sternebesuch war das zu laut von der Akustik, insgesamt wirkte der Abend sehr hektisch. Nach zwei, drei Stunden hatten wir, als auch das Paar am Nebentisch nur noch den Wunsch, so schnell wie möglich zum kulinarischen Finale zu stoßen, es war sehr anstrengend und Kräfte zehrend. 


Generell wurde über das Ambiente hier bei Gastroguide schon viel geschrieben. Auch hat Marc074 sehr schöne Bilder rein gesetzt. Daher fasse ich mich zum Ambiente kurz. Graue Wände, graue Schränke, graue Decke, passende farbige Accessoires geben einen wunderbaren Kontrast. Auch der Sicherungskasten (man versuchte einige Gästewünsche direkt mit ein und ausschalten der Lampen zu erfüllen) hinter einem Bild sicher versteckt.
Ich kann mir gut vorstellen, sofern hier 2- maximal 3 Tische besetzt sind, dass der Gast auch die „private“ Atmosphäre vorfindet, die er sich wünscht, wenn er so viel Geld ausgibt. Heute waren einfach zu viele Gäste da, in Zukunft könnte man vielleicht durch Vorhänge um die Tische oder Styropor an den Decken, was die laute Akustik angeht, Abhilfe schaffen. 


Wir lesen die Menü-Karte und merken, dass ich im Vergleich des Besuches meines Vaters vor sechs Wochen sich lediglich vereinzelt die Beilagen geändert haben.


Es gibt ein Menü, 8 Gänge für 120 Euro. Dazu gab es als kulinarischen Einstieg und Ausstieg etwas Fingerfood. Die Preise der Getränke fair. Eine Flasche Wasser 6 Euro, 0,33er Bellheimer Pils 3,50. Unerklärt steht unter dem Menü eine Beratungsgebühr des Sommelier mit extra 11 Euro.  
Wir nahmen zum Aperitif einen wunderbaren alkoholfreien Secco, ein Pils, dazu eine Flasche Wasser und eine Flasche Wein ein Riesling von Dr. Bürklin und Wolf aus Wachenheim Der schlug mit 40 Euro zu Buche, das finde ich sehr fair, denn der liegt für den Otto-Normalverbraucher um die 10 Euro. 


Der Start furios und an Juan Amador (ehemals 3 Sterne Restaurant in Mannheim) erinnernd. Aus einer winzigen Tablette, die in ein Stein eingedrückt wurde, kamen nach einigen Sekunden aus dem Stein
Zauberei
zwei warme Erfrischungstücher hervor. Was ein klasse Start (ich mag diese kleinen YPS Gimmicks)



Wir bekomme die Starter serviert:


Laut Servicedame sollten wir zuerst mit der „Tartellete mit Avocado und gebratenem Lachs“ beginnen:
Klasse Start

BÄM!! Was ein Start, Knusprig, fluffig, innen butterweich. Perfekt abgeschmeckt 1a. Tischnotizen war bei seiner klasse Kritik über das Restaurant etwas unglücklich über die Größe, ich fand die Größe perfekt.


Als Zweites dann die „Blini“, 

welche innen geschichtet mit französischem Frischkäse und im Kern eine Fusion aus Raucharoma und geräucherten Aal hatte. Auch das kulinarisch eine absolute Bombe. Vielleicht einen Tick zu viel Frischkäse im Innern, die Blini hätten auch einen Tick kleiner sein dürfen.


Als Drittes „Foi Gras“ mit Kirsche, Zartbitter, Kaffee.


Im ersten Moment vordergründig das Kirscharoma, dann im Abgang der Schmelz der Foi Gras und der Zartbitterschokolade. Von der Größe her wiederum, genau wie die Tartellete, perfekt.

Was ich nicht ganz verstehe die Reihenfolge der ersten drei Starter. In vielen Sternehäusern bekommt man zuvor "Amouse" Gänge die den Gaumen auf den ersten Gang vorbereiten sollen. Warum die Zartbitterschokolade am Schluss? Ich hatte bis zum Start des Menüs einen sehr herben Geschmack auf der Zunge und es sollte ja dann im ersten Gang der "Haramasa Kingfisch"" (süßlich und Meeres-Geschmack) serviert werden. Das hat nicht so gut gepasst.


Wir fanden generell die Servicekräfte für ein Sterne Restaurant nicht ganz dem hohen kulinarischen Grad her passend. Die Dame vermittelte immer wieder den Eindruck „genervt zu sein“; Lächeln, Herzlichkeit und gute Laune versprühen hatten absoluten Seltenheitswert. Der männliche Kellner dagegen versuchte immer wieder der Dame ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Er war sehr um das Wohl der Gäste bemüht, wirkte aber etwas steif und angespannt. 


Das Menü begann dann mit Hiramasa Kingfisch – Daikon – Zwetschge.


Ich kenne den Hiramasa Kingfisch als edlen Fisch der leicht süßlich schmeckt. Ich habe den schon bei Norbert Dobler als Sashimi Fisch und bei Engelhorn`s „Gourmetfestival“ bei Nelson Müller ebenfalls als süßlichen Fisch erleben dürfen. Nelson Müller hatte damals den Geschmack noch mit einer flüssigen Butter im Löffel „verstärkt“.


Aber man lernt ja auch gerne dazu. Der Sud aus Thunfisch-Brühe und Zwetschgenwasser gestern Abend fand ich unpassend. Ich habe alles vermengt, der Fisch war glasig, aber von dem feinen süßlichen Fleisch habe ich nichts geschmeckt. Der Fischsud sehr kräftig, dazu das saure fruchtige von der Zwetschge. Daher habe ich nach ein paar Körner Salz verlangt. Mit diesen verhalf ich dann der Gelbschwanzmakrele zu etwas mehr Kraft um es mit der Brühe aufnehmen zu können. Mit diesem Kniff konnte ich den Gang zu dem machen, was der Koch von Vornerein bestimmt vor hatte. Ein wirklich gelungener Auftakt eines sehr gut zusammengestellten Menüs.




Es ging weiter mit Foi Gras – Mrabelle – Kaffee - Brioche.



Ich selbst bin ein Foi Gras Gegner, habe aber durch Marc074 bei einem gemeinsamen Gastrobesuch erleben dürfen, dass es gut gemacht auch gut schmecken kann. Auch stand in mehreren tripadvisor Bewertungen dass eine Änderung am Abend leider nicht möglich sei. Meine Frau und ich einigten uns darauf, wir werden es probieren.
Am Platz wurde es uns als ein „Zweierlei“ Foi Gras präsentiert. Geeist und als „zimmerwarme Foi Gras“ mit Kaffee.


Optisch ein Kunstwerk.


Sah super aus. Zuerst probierte ich die kleine Eiskugel mit der Mirabelle - sehr angenehm. Die große Kugel leider eiskalt. Hier fehlt wohl etwas Küchen-Zeit bei Raumtemperatur. Vom Geschmack war mir das zu intensiv, auch meine Frau verzog das Gesicht. Also ließ ich es zurückgehen, meinte aber, dass der Fehler auf unserer Seite lag und wir im Vorfeld auch Bescheid hätten geben können, wir es aber gerne probieren wollten.


Zehn Minuten später kam dann als „Entschuldigung“ Neupotzer Tomaten Allerlei und Büffelmozarella. 
Burrata
Rote Fleischtomate, grüne und gelbe. Obenauf ein sehr cremiger Weichkäse, der mich persönlich sehr an Burrata erinnerte. Auf Nachfrage wurde mir dass dann bestätigt. Hier werfe ich gerne ein, dass die Chefin dazu an den Tisch kam. Sie erklärte uns, dass heute ein Gast im Lokal sei, der kein Fisch mag. Deswegen gäbe es für den Gast anstatt des Fisches einige Fleischgänge. Kalb, Schwein und Rind. Man versuche immer auf die Gäste so gut es geht einzugehen. Änderungswünsche sind am Abend kurzfristig normalerweise auch kein Problem. Das finde ich super, dass man auf solche "google Behauptungen" persönlich reagiert. 


Danach wurde uns Brot und Butter serviert. Hier erschien die Chefin nochmals an unserem Platz. Aus einem netten „Small Talk“ entstand ein 15 Minütiger Dauer-Mono-Vortrag. Wie, warum und weshalb. Ihr Mann würde weites gehend und bewusst auf Gewürze und Kräuter verzichten. Alles wird ohne Salz serviert. Ihr Mann wolle den Gästen ein kurviges Menü aufzeigen, bei dem es auch mal hoch und runter gehen kann, mal nach rechts und nach links. Die Chefin hat es bestimmt nur gut gemeint, für uns war das aber ein Tick zu viel zu dem Zeitpunkt.


In der Zwischenzeit wurde uns die geräucherte Zwiebel serviert.
Geräucherte Zwiebel ohne Zwiebel

Da habe ich mich sehr gefreut, denn der Spitzenkoch Alexander Herrmann hat dieses Gericht vor ein paar Jahren ins Leben gerufen. Bei der geräucherten Zwiebel wird eine ganze Zwiebel in einem aufwendigen Verfahren über mehrere Stunden gegart und anschließend geräuchert. In diesem Fall wurde aus der fluffigen Konsistenz eine geräucherte Zwiebelcreme serviert.

Hübsch angerichtet war die Komposition. Ich hatte erwartete dass das Ei außen hart und innen weich ist, und es dann über der Zwiebelmasse beim Anschnitt verläuft.  Das Ei an sich war ganz normal hart gekocht wie früher bei meiner Oma an Ostern (die hat sie dann bemalt), obenauf Kaviar. Kaviar geht natürlich immer und verhilft jedem Gang zu mehr Eleganz. Was ich vermisste: das Raucharoma, auch vermisste ich etwas  Zwiebelgeschmack. Die Creme erinnerte mich mehr an ein Gemüseallerlei als eine geräucherte Zwiebel . Dennoch war das Gericht in sich stimmig und hat mir, als auch meiner Frau, sehr gut geschmeckt.


Dann kam nochmals die Chefin und fragte nach ob es geschmeckt habe. Ich erklärte, dass ich etwas die Raffinesse vermisste und in einschlägigen Restaurantführern könne man die marokkanischen Handschrift des Chefkochs bei seiner Auswahl an den orientalischen Gewürzen erkennen und nachlesen. Das verneinte die Chefin, seit ihr Mann hier koche hätte er noch nie irgendwelche orientalische Gewürze eingesetzt und würde das auch nie in Zukunft tun.


Dann fielen wir aus allen Wolken. Zuerst dachten wir irgendwo in einer hinteren Kammer sitzt das Team von "Verstehen sie Spaß", denn es kam der nächste Gang. Tristan Languste mit Butternuss Kürbis und verschiedenen orientalischen Gewürzen.
Languste

Haben wir da was falsch erklärt bekommen? Könnte sein, vielleicht haben wir auch, wegen der lauten Akustik, nicht jedes Wort richtig verstanden.


Aber kulinarisch wieder ein Gang der uns überzeugte. Die Languste von Hause ein sehr kompaktes Fleisch, war wunderbar gewürzt, innen schön saftig, aber auch halt auch sehr fest. Aber das geht glaube ich, gar nicht anders. Der Kürbis in Scheiben geschnitten (hier könnte etwas mehr Geschmack dem Kürbis gut tun) gerollt und gefüllt mit leckerem Kürbisschaum. Die sehr geschmacksintensive Bisque, ordentlich püriert und passiert, sehr scharf abgeschmeckt, der perfekte Kontrast dazu. Im Zusammenspiel war das großes kulinarisches Kino. Ein Blockbuster. Nicht Ghostbuster. Blockbuster. 


Danach folgte ein etwas schwächerer Gang, der das hohe Niveau der Gänge davor leider nicht halten konnte. An diesem Abend war das geschmacklich (leider) der schwächste Gang.

Heilbutt "verkocht"

Der Heilbutt hat leider zu viel Hitze abbekommen. Ich hatte das Gefühl, dass er vorher gegart wurde und am Abend dann nochmals erwärmt. Das schmeckte nicht gut. Was ich beim Hiramasa Kingfisch noch ausbügeln konnte, ging hier mit ein paar Salzkörnern nicht. Das Fischfleisch viel zu fest, als ich den Fisch auseinander pflückte, habe ich gesehen, dass das Fischeiweiß ausgelaufen ist. Dazu gab es ein viel zu bissfesten Brokkoli, allenfalls lauwarm . Aber wir alle sind Menschen und Fehler passieren einfach. Blöd für uns.


Dazu gab es eine in (Salz)Wasser weich gekochte Kohlrabi Scheibe, gerollt und mit feinem Krebsfleisch gefüllt. Was mir gut schmeckte war dieser Weißweinschaum. Der war von der Menge mehr als ausreichend. 
Die Dame erklärte mir, da werde Sahneschaum gekocht, dann separat ein bestimmter Weißwein, dann wird der Schaum mit dem gekochten Weißwein nochmals zusammen auf gekocht und am Ende wird die konzentrierte Flüssigkeit mit Vin Jaune (eine Weinspezialität aus Jura) nochmals final erhitzt. Insgesamt seien das mehrere Kochvorgänge.


Nach den einzelnen Fischgängen kam der Fleisch-Gang. Black Angus. 

Wir bekamen das „Schäufele“ vom Rind. Das Schäufele (das wird aus der flachen Schulter des Tieres geschnitten) hat viel Charakter, sehr viel Fleisch Geschmack, ist aber nicht mein Favorit beim Rind. Aber ich finde es gut, dass auch das Schulterstück in der Sterneküche Verwendung findet. Filet kann jeder. 


Von der Menge war das gut, auch angenehm gewürzt und top zubereitet. Dazu gab es ein Teelöffel sehr feines Sellerie Püree, fast schon ein Espuma und ein kleines Kartoffelröllchen. Dem Röllchen fehlte etwas Kartoffel-Geschmack. Aber vielleicht lag es ja auch an der Sorte, die Neupotzer Kartoffeln haben nicht ganz so viel Geschmack wie die Rülzheimer Kartoffeln. Oder die Kartoffeln aus dem benachbarten Kuhardt, die sind bis nach Bremen hin bekannt. 



Dann kam ein weiterer Gang und der Beste an dem Abend: 
Buttermilch Sorbet – Milk and Chocalate – Milch Schokolade – Karamell
Bester Gang bis dahin

Bombe. Das Buttermilchsorbet kulinarisch erste Klasse. Perfekt abgeschmeckt, man spürte die Buttermilch, das eisige Sorbet, der Schoko-Crunch dazu. Klasse. Auch die beiden Eissorten perfekt abgeschmeckt. Ich fragte nach, wegen des fantastischen Desserts. man habe extra einen Patissier der zusammen mit dem Chefkoch für die Desserts verantwortlich ist. Finde ich super.


Dann kam ein weiteres Dessert: 
Zitrone.
Zitrone mit sehr saurer Yuzu Füllung uns weißer Schokolade

Hergestellt in einer Silikonform, gefüllt mit weißer Schokolade. Die war sehr mächtig und an vielen Tischen ging das Dessert zur Hälfte zurück. Das war einfach zu mächtig. Innen die Yuzu Füllung sehr sauer.


Ich weiß auch nicht ob so ein saurer Schluss bei einem Menü so glücklich ist. Zwischen den zahlreichen Fisch- und dem einen Fleischgang könnte man doch einen „sauren erfrischenden Zwischengang" einstreuen, quasi als Neutralisation des Gaumen (dann ohne Schokolade) der wieder ein bisschen Platz im Magen schafft. Optisch aber wieder ein absoluter Volltreffer und eines Sterne Restaurants würdig.


Wir waren pappsatt, als uns dann noch drei weitere Grüße gereicht wurden. 
Abschluss-Grüße

Himbeere - Lolli (sehr sauer), Pistazien Macaron (sehr einfach) und eine Praline mit flüssigem Kern (das Beste der drei Schlussgrüße). 

Der Himbeere-Lolli erinnerte mich von der Optik  an einen Besuch in einem 2 Sterne Haus. Die Füllung sehr erfrischend. Könnte ich mir gut zusammen mit der Zitrone (ebenfalls schon gesehen in einem 2 Sterne Haus) als Zwischengang vor dem Fleisch sehr gut vorstellen.


Fazit:

300 Euro sind natürlich kein Pappenstil. Für so viel Geld sollte eigentlich alles perfekt sein. Kulinarisch hat uns der Abend gefallen, hervorzuheben das Fingerfood am Anfang, die Languste, das Black Angus und schließlich die Desserts. Was uns nicht so gut gefallen hat war insgesamt der Service. Ich wünsche mir beim Service ein "agieren" und kein "reagieren" und die Lautstärke im Restaurant. Aber für den Michelin zählt kein Ambiente, keine Weinberatung, keine Akustik und keine Kartoffelauswahl aus Neupotz oder Rülzheim, sondern lediglich was auf dem Teller ist. Da merkt man schon, dass der Koch seinen Stern nicht umsonst hat. Wir kommen bestimmt wieder!!

Exakt zwei Monate nach dem Besuch von Martin Gehrleins Zweitlokal, der vor den Toren von Rheinzabern beheimateten „Alten Mühle“, saßen wir in familiärer Runde in dessen Hauptsitz namens „Hardtwald“. Anlass war der Geburtstag meiner Mutter, die ihre Liebsten in das seit 1970 existierende, damals von seinem Vater Ludwig eröffnete Gasthaus eingeladen hatte.
 
Seit Sohn Martin die Leitung des Restaurants im Jahr 2005 übernahm, ist im „Hardtwald“ ganz schön viel passiert. Unter der Leitung des sympathischen Fernsehkochs („Kaffee oder Tee“ im SWR) hat es sich zu einer angesehenen Adresse für Genießer aus der Region entwickelt und trägt seit 2014 die Auszeichnung „Bib Gourmand“, was dem im gleichnamigen Neupotzer Ortsteil befindlichen Landgasthof mehr als gerecht wird.
Mitten im Neupotzer Wohngebiet liegt dieses von außen recht unscheinbare Juwel
Denn Martin Gehrlein liefert schon seit vielen Jahren eine konstant hohe Qualität zu äußerst moderaten Preisen. Sein dezidiertes und dennoch abwechslungsreiches Speisenangebot passt auf eine DIN-A4-Seite, die einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Da klingt ein Gericht verlockender als das Andere, weshalb mir die Entscheidung hier nie leichtfällt.
 
Doch der Reihe nach. Wir waren an jenem Augustabend zu acht im Hardtwald. Meine Mutter hatte draußen auf der Terrasse reserviert. Das war auch notwendig, denn bei unserer Ankunft waren sämtliche Tische belegt.
 
Als meine Frau und ich nach einem kleinen Spaziergang rund um den nahegelegenen Bagger- und Badesee am Zielort eintrafen, scharrte der Rest der Familie schon „aperitifisch“ mit den Hufen. Von den seit jeher im Dirndl bedienenden Servicemädels wurden wir freundlich in Empfang genommen. Einem entspannten Sommerabend auf der lauschigen Terrasse hinter dem Gehrlein‘schen Anwesen stand demnach nichts mehr im Wege.
 
Wir hatten unseren Umzug nach Wörth gerade hinter uns und die erste Nacht in unserer neuen Wohnung mit einem ängstlich konfusen Kater verbracht. Noch etwas „angeknocked“ fühlten wir uns deshalb schon. Aber der noch nicht ganz so ausgeprägte, abendliche Hunger setzte spätestens bei der Lektüre des Speisenzettels ein.
 
Auch die Familie meiner Schwester schien von der Auswahl begeistert und bestellte munter drauflos. Mein Schwager gönnte sich den geflämmten Thunfisch mit Yuzu, gegrillter Wassermelone und einem Schälchen Sauermilch (15,80 Euro) vorweg. Seine Frau, die gleichzeitig auch meine Schwester ist, gab sich mit der Hummersuppe (7,80 Euro) zufrieden.
 
Für die gebratenen Riesengarnelen mit Kartoffelsalat und Pesto (15,80 Euro) hatte sich die Freundin meines Neffen entschieden. Meine Mutter freute sich dagegen auf einen frischen Sommersalat mit Radieschen, Cerealien und Kresse (7,80 Euro), während meiner Gattin und mir der Nudelsalat mit geschmortem Kaninchen und Romanesco (11,80 Euro) am meisten zusagte.
 
Auf den Genuss alkoholischer Getränke verzichtete ich an diesem Abend, was die restliche Tischgesellschaft natürlich nicht davon abhielt das ein oder andere Bierchen zu „zwitschern“. Ich glaube mich zu erinnern, dass mein Schwager in Sachen Grauburgunder unterwegs war. Meine Gattin und ich blieben derweil beim Teinacher Gourmetwasser „Classic“, das hier mit 4,10 Euro für den halben Liter zu Buche schlug.
 
So weit so flüssig. Es war noch nicht gar so spät am Abend und die Neupotzer Moskitos hielten sich im Hellen noch etwas zurück. Dies sollte sich bei einsetzender Dunkelheit jedoch schlagartig – und das im wahrsten Sinne des Wortes – ändern.
 
Auch aus dem insgesamt neun Positionen umfassenden Hauptspeisenangebot wurde nach Lust und Laune bestellt. Mutti lud ja schließlich ein. Der kross gebratene Wolfsbarsch (27,80 Euro) ging an meinen Schwager. Zweimal wurde auch der „Hardtwald-Klassiker“ schlechthin, das panierte Zanderfilet mit Kartoffelsalat und hausgemachter Remouladensauce (19,50 Euro), geordert.
 
Meiner Schwester war auch nach Fisch zumute. Sie entschied sich für die Zandermedaillons an Erbsenpüree (23,80 Euro). Für meine sich so langsam zur lupenreinen Restaurant-Vegetarierin entwickelnden Gattin sollte es der sogenannte „Kartoffelacker“ (15,80 Euro), ein pfiffig arrangiertes, aus diversen Kartoffel- und Gemüsesorten bestehendes und zudem komplett fleischloses Gericht sein.
 
Der Rest der Truppe wandelte dagegen auf fleischernen Pfaden. Zweimal fand das Filet vom Angus-Rind mit Pfeffersauce, Maisgemüse und Pommes frites (28,50 Euro) auf dem Bestellzettel. Die junge Dame neben mir „riskierte“ gar die mit Honigsenf, Gurke und Speck gefüllten, gebackenen Rinderröllchen (20,50 Euro). Kein Fehler, wie sich später noch herausstellen sollte.
 
Der Sommersalat machte die mit einem säuerlich-milden, hervorragend abgeschmeckten Joghurtdressing angemachte Vorhut in Sachen Vorspeisen. Der sah ja schon mal richtig gut aus und schmeckte nach den Worten meiner Mutter auch so.
Der Sommersalat
Ich gebe zu, beim geflämmten Thunfisch meines Schwagers keimte ein wenig Futterneid in mir. Zwischen zwei kleinen, auf einem frischen Yuzu-Gel platzierten und in der Mitte natürlich noch rohen Tuna-Tranchen, hatten es sich Radieschen und Ringelbeete bequem gemacht. Ein ebenfalls leicht angeflämmtes Stück Wassermelone lag zusätzlich on Top.
Der geflämmte Thunfisch in der Seitenansicht
Dazu wurde separat in einem Keramikbecher eine leicht gewürzte, aus Kefir und Ayran (halb/halb) gemixte „Sauermilch“ geliefert. Das war in der Summe nicht nur ein echter Hingucker, sondern eine würzig-frische Sommerkomposition, die von handwerklich einwandfrei zubereiteten Produkten kündete.
Geflämmter Thunfisch mit Yuzugel, gegrillter Wassermelone und einem Schälchen Sauermilch
Ein Teller, der meinem Schwager sichtlich Spaß bereitete.
 
Auch die gebratenen, nur am Schwanzende noch im Panzer steckenden Riesengarnelen, welche sich die junge Dame neben mir schmecken ließ, machten einen erstklassigen Eindruck. Ihr aromatisches Pesto duftete bis zu mir herüber. Der kleine Kartoffelsalatzylinder setzte den perfekt gebratenen Meeresbewohnern etwas säuerliche Frische entgegen. Die mit einem guten Hauch Knoblauch versehene „Ratatouille-Brunoise“ folgte der mediterranen Logik des Tellers. Ein echter Gehrlein eben!
Gebratene Riesengarnelen, Kartoffelsalat, Pesto
Und nun mal eine paar Worte zu meinem Nudelsalat, den ich ja selbst sehr gerne zubereite, aber eben doch ganz anders. Insofern war ich schon überrascht, auf welch einfallsreiche Art und Weise man diesen Klassiker hier im Hardtwald zu Porzellan brachte. Statt handelsüblicher Fusilli bzw. Maccheroni bediente man sich hier muschelförmiger Conchiglie, die mit Erbsen, Karotten, Romanesco, Zucchini und Mais gemeinsame Sache machten und von einer leicht cremigen, jenseits jeglicher Mayo-Schwere operierenden Tunke benetzt waren.
Mein farbenfroher Nudelsalat
Als kulinarisches „i-Tüpfelchen“ dieser in jeglicher Hinsicht gelungenen Vorspeise entpuppten sich die scheinbar ewig geschmorten und vollmundig gewürzten Karnickel-Fetzen, deren mürbes Fleisch auf der Zunge zerging. Sowohl meine Gattin als auch ich waren von der Machart und dem Geschmack dieses Nudelsalats restlos überzeugt. Gehrleins Einfallsreichtum hat bei uns ja schon häufig für überraschende Gaumenfreuden gesorgt.
Nochmal der Nudelsalat mit dem geschmorten Kaninchen
Nicht minder schmackhaft: die wunderbar nach Krustentier duftende Hummerschaumsuppe meiner Schwester, die mit angebratenen Bratwurstnocken aufgepeppt wurde. Sie war im wahrsten Sinne des Wortes aller „Scheren“ wert und ließ das Können der Küchenbrigade zum wiederholten Male an diesem Abend aufblitzen.  
 
Der familiäre Plausch wurde angeregt gepflegt und die Zeit verging wie im Flug. Letzterer drückte sich auch im Summen der ersten Moskitos aus, die so langsam die Terrasse bzw. deren Gäste für sich entdeckten. Gut, dass da bereits die Hauptspeisen serviert waren.
 
Das panierte Zanderfilet kam wie immer in drei stattlichen Stücken daher und sorgte bei meiner Mutter für Entzückung.
Drei Panadebeispiele aus dem Hause Zander
Ich gönnte ihr diese kulinarische Erinnerung an frühere Zeiten von ganzem Herzen. Wesentlich zeitgeistiger angerichtet hatte man den akkurat geschichteten „Wolfsbarsch-Turm“ meines Schwagers in Szene gesetzt. Dieses facettenreiche Arrangement bot neben einer exzellenten Beurre blanc eine vegetabile Basis aus Schnippelbohnen und Fenchel. Kleingehäckseltes vom Kürbis und etwas Brokkoli toppte den auf der Haut gebratenen Mittelmeerfisch im saisonalen Sinne.
Der Wolfsbarsch-Turm zu Neupotz
Und dann war da ja auch noch mein Filet von Angus-Rind. Sauber in zwei stattliche Blöcke zerteilt und lediglich mit etwas Fleur de Sel und Pfeffer gewürzt, lag es im gewünschten Gargrad „medium rare“ auf dem Teller.
Das perfekt medium rare gebratene Stück Rind im Anschnitt
Umgeben von Gehrleins Version einer Gemüsebegleitung „à la Bonduelle“ wurde nicht mit Mais-, Erbsen- und Karottenklein gespart. Aber natürlich nicht wie bei der französischen Mutter aller Gemüsekonserven, sondern alles noch leicht bissfest und von frischer Qualität und subtiler Würze.
Angus Rinderfilet (Draufsicht)
Zur Jus-Pfütze gesellte sich noch ein à part servierter Saucenbecher. Dessen intensiv duftende, keineswegs „übersahnte“ Pfefferrahmtunke kippte ich mir genüsslich über das herzerwärmende Soulfood. Die separat dazu gereichten, proper gesalzenen Pommes frites wurden sukzessive in den kleinen Pfeffersee getunkt. Das Kind im Manne jauchzte vor frisch frittiertem Glück.
Das Rinderfilet nach der Pfefferrahmtaufe
Die Fleischqualität war überragend. Angus ist halt Angus – da weiß man(n), was man(n) hat.
Mein Rinderfilet im Saucenmantel
Auch mein essenstechnisch als etwas schwierig geltender Neffe lobte seinen Rinderfiletteller, dem es an rein gar nichts fehlte. Die großzügig im Becher portionierte Sauce war auch ihm jede hineingedippte Pommes wert. Da er auf die feine Gemüsebeilage verzichtete, entging ihm auch die violette Urkarotte, die das Fleischensemble farbenfroh krönte. Naja, in seinem Alter habe ich um Gemüse auch meist einen großen Bogen gemacht. Kann also alles noch kommen.
 
Seine Freundin genoss indes ihre herzhaften Rinderröllchen, bei denen die Füllung ihrer Meinung nach ein wenig zu senflastig ausfiel.
Die gebackenen Rinderröllchen
Genau wie zum Wolfsbarsch meines Schwagers, wurden auch zu den gebackenen Fleischröllchen hausgemachte Gnocchis als Beilage gereicht. Die fluffigen Kartoffelnocken habe ich im Hause Gehrlein schon des Öfteren genossen. Die kriegt man auch beim Nobelitaliener nicht besser hin. Schlechter und in zähklebriger Konsistenz allerdings leider viel zu häufig serviert.
 
Meine Frau pflügte derweil ihren „Kartoffelacker“ mit Messer und Gabel um. Ein Schälchen mit Kräuter-Frischkäse sowie ein Glas Buttermilch gehörten ebenfalls zum Hardtwald’schen Wellnessteller dazu. Schonend gegarter Blumenkohl traf auf noch leicht knackigen Romanesco. Urkarotte und Urkartoffel stritten derweil ums violette Trikot.
Der Kartoffelacker mit Gemüse
Kräuterfrischkäse und Buttermilch als süffige Ergänzungen zum Kartoffelacker
Andere Karotten-Komponenten ergänzten die Farbpalette in vertrautem Orange. Zusammen mit gerösteten, aromatisch an das Gemüse andockendem Schwarzbrotbrösel sowie ein paar im Ofen gebackenen Champignons ergab das ein buntes, ansprechend zubereitetes Potpourri aus knackigem Gemüse, das in ausreichender Portionierung das weiße Oval bedeckte. Meine Frau wähnte sich aufgrund der perfekt getroffenen Gargrade ihrer noch leicht bissfesten Gesundhappen im siebten Gemüsehimmel.
 
Aufgrund der fortgeschrittenen Sättigung teilte ich mir das süße Finale mit meiner Frau. Der Ofen-Nektarine mit Schokocrumble und Sauerrahmeis (6,80 Euro) konnten wir nämlich nicht widerstehen.
Die gebackene Nektarine mit Sauerrahmeis beim ersten Besuch
Speziell das Sauerrahmeis gehört hier zum kulinarischen Kulturgut. Auch Petra aus Idar-Oberstein hatte es bei ihrem Besuch im letzten Jahr verkostet und die cremig-zarte Pacojet-Preziose über den grünen Klee gelobt.
 
Alles in allem war das ein absolut würdiges Geburtstagsessen der Frau Mama. Seinem Ruf als Landgasthof für besondere Anlässe machte der „Hardtwald“ mal wieder alle Ehre. Schade nur, dass die Stechmücken in diesem Jahr Hochkonjunktur haben. Sie waren die Nutznießer der angespannten Hochwasserlage am Rhein und die gefluteten Polder haben zu einer echten Plage geführt.
 
Auch auf der lauschigen Terrasse im Neupotzer Ortsteil Hardtwald wurde es nach Einbruch der Dunkelheit recht ungemütlich. Der geordnete Rückzug vor der stetig zunehmenden Moskitodichte war unausweichlich und beendete den entspannten Abend im Familienkreis auf recht spontane Art und Weise.     
 
4 Wochen später...

Nicht verschweigen möchte ich der werten Community den knapp 4 Wochen später abgehaltenen Folgebesuch, den meine Frau und ich in trauter Zweisamkeit in der gemütlich eingerichteten Gaststube verbrachten. Dass dieser Dienstagabend zu etwas ganz Besonderem für uns wurde, hatte auch mit der stets freundlichen Servicedame Patrizia Zucker zu tun. Sie ist neben Frau Gehrlein die gute Seele des Hauses, berät kompetent in Sachen Wein und kennt sich in der Gastroszene der Südpfalz hervorragend aus. Klar, dass es da immer etwas zu erzählen gibt.
 
Frau Zucker informierte uns über die aktuelle Tagesempfehlung des Küchenchefs. Zweierlei vom Label-Rouge-Huhn mit Pfifferlingen (23,80 Euro) wurde additiv zur Standardkarte – übrigens die gleiche wie beim Geburtstagsessen meiner Mutter im August – angeboten. Hühnchen hatte ich hier noch nie, also ließ ich mich gerne darauf ein. Meine Frau wollte indes wieder vegetarisch wandeln, was ihr eine mit Berglinsen, Arancini, Tomate und Birne verfeinerte Paprika (13,80 Euro) einbrachte.
 
Vorneweg mimte ich den Suppenkasper und konnte die Zufriedenheit meiner Schwester mit ihrem Hummerschaumsüppchen vor rund einem Monat gut nachvollziehen.
Das Hummerschaumsüppchen
Allein die Idee, in der aromatischen Krustentierterrine noch ein paar angebratene, zartkrosse Bratwurstnocken zu verstecken, sorgte für einen unerwarteten, angenehm würzigen Twist, der die süßliche Hummernote pikantermaßen bereicherte.
Die herzhafte Bratwursteinlage
Meine Frau stimmte dem nach mehreren Probierlöffeln unumwunden zu. Ihr knackiger Sommersalat war da bereits Geschichte.
 
Die Hauptspeisen, die man uns danach kredenzte, waren jedoch schlichtweg der Hammer! Und das sowohl in optischer als auch in geschmacklicher Hinsicht.
 
Seiner Vorliebe für Sandwiches konnte der Küchenchef mit dem in Kartoffelblätterteig eingepackten Label-Rouge-Hühnchen freien Lauf lassen.
Mein "Baguette" vom Label-Rouge-Huhn
Wie ein gut belegtes Baguette wirkte das auf länglicher Keramik platzierte „Tagesessen“, das eine kurzgebratene Hühnerbrust und geschmortes Keulenfleisch im Inneren bereithielt. Knackiges Gemüse und Pfifferlinge der allerersten Wahl waren ebenfalls mit von der Partie.
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Das fantastisch gewürzte und supersaftige Brustfleisch war allein schon die Bestellung wert. Zusammen mit der vollmundigen Schmorsauce aus den Keulen, der rigoros aufgebutterten Beurre blanc und dem geradezu göttlichen Pfifferlingsgemüse genossen, war das ein Gaumenerlebnis der allerfeinsten Sorte.
Saftige Hühnerbrust zwischen zartem Kartoffelblätterteig
Sein üppiges, aber dennoch differenziertes Geschmacksbild kratzte förmlich am Limit und forderte meine Papillen aufs Angenehmste heraus. Wahrscheinlich war dieser beachtliche Geflügelteller mit das Beste, was mir in diesem Jahr im Restaurant vorgesetzt wurde. Ich war schwer beeindruckt.
 
Nicht minder zufrieden äußerte sich meine Herzensdame über ihr fantasievoll arrangiertes Veggie-Gericht, das wie ein Kontrapunkt zu der so häufig aufgetischten vegetarischen Langeweile wirkte. Pasta mit Pesto, Schafskäse in allen erdenklichen Varianten und Spinatknödel mit Parmesan lassen an dieser Stelle recht abgedroschen grüßen.
 
Verschiedene, kleine Paprikaschoten, leicht angeröstete Zucchinistreifen, etwas Fenchel und Blumenkohl, ein paar Pfifferlinge sowie die schmackig zubereiteten Berglinsen halfen dem saftigen Gemüseteller geschmacklich auf die Sprünge. Ein kleines Reisbällchen rundete ihn texturell ab. Zugegeben, bei so einer Kombi hätte auch ich das Fleisch nicht vermisst.
Die gefüllte Paprika
Schon allein aus traditionellen Gründen wurde auch an diesem Abend der Nachtisch geteilt. Und? Dreimal dürft ihr raten, für was wir uns entschieden haben…
Die gebackene Nektarine mit Schokocrumble und Sauerrahmeis...was sonst?
Nach einem sehr netten Gespräch mit dem Gastgeber und Chefkoch Martin Gehrlein, der mir ausführlich die Entstehung und Zubereitung meines Geflügelgangs erklärte und auch auf die angespannte Personalsituation in der Gastronomie im Allgemeinen einging, fuhren wir wieder zurück nach Wörth, unserem neuen Domizil. Über die Bundesstraße 9 gelangt man von dort in rund 10 Minuten nach Neupotz. Ein durchaus sympathischer Umstand.

Ein Feiertag ist für uns der 7.7., wenn irgendwie möglich, fahren wir an diesem Tag weg.
Dieses Jahr ein Dienstag. Da nahm ich doch einfach Montag UND Dienstag frei. Immer schön flexibel bleiben.
Wobei es ja mit der Flexibilität in der Gastronomie montags und dienstags eine Gratwanderung ist.

Der Südpfalz sind wir sehr zugetan und GastroGuide Kollege MarcO74 versorgte uns mit einer aktuellen und mal wieder sehr verlockenden Rezi zum Gehrlein’s. Die wechselnde saisonale Speisekarte ist online nicht einsehbar. Wir vetrauten voll auf MarcoO74. Fisch ist im Gehrleins wohl immer im Angebot, da konnte nichts schief gehen.
Wir hatten Gück: Ruhetage sind im Gehrlein’s Mittwoch und Donnerstag!

Unkompliziert reservierte ich telefonisch unseren Tisch zum Abendessen und die Übernachtung im Gästehaus bei Frau Gehrlein.

Bei wunderschönem Wetter trafen wir am Nachmittag im ruhig gelegenen Wohngebiet ein. Chef Martin Gehrlein begrüßte uns herzlich und führte uns zum reservierten Gästezimmer. Hier fühlten wir uns sofort wohl.

Etwas durstig waren wir nach unserer vorangegangenen Wandung im Dahner Felsenland.
Martin Gehrlein versicherte: Wir können auch außerhalb der Öffnungszeit etwas trinken.

Gesagt, getan. Gepäck verstaut und wenig später fanden wir uns im schönen Gartenbereich des Restaurants ein.
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Frau Gehrlein übernahm, begrüßte uns herzlich und versorgte uns nach kurzer Beratung mit
2 x Winzersekt rosé - € 6,90 und 2 x Grauburgunder trocken - € 5,50 / 0,25 l.

Wir stöberten schon mal in der Speisekarte.
9 Vorspeisen, 10 Hauptgerichte, 5 Desserts.
Schnell stellen wir fest, dass uns die Entscheidung sehr schwer fallen wird.

Die Innenräume sind auch sehr ansprechend und gemütlich, sehr gepflegter Landhausstil.
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Vor dem Abendessen war dann noch Zeit die Füße ein wenig hochzulegen.

Pünktlich trafen wir zum Abendessen ein. Das Wetter war noch schön, so konnten wir im windgeschützten Garten Platz nehmen.
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Zum Aperitif durfte es dann nochmal Sekt sein.
Für meinen Mann nochmals der Winzersekt rosé - € 6,90. Ich entschied mich für den Blanc de Blanc - € 4,10.
Teichnacher-Mineralwasser durfte natürlich nicht fehlen, € 4,80 / 0,5 l.
Auftakt!
Frau Gehrlein darf man sicherlich als „Volldampf-Gastronomin“ bezeichnen. Voller Elan versprühte sie gute Laune und umsorgte die Gäste immer aufs Herzlichste. Unterstützt wurde sie von einer jungen Mitarbeiterin. Diese deutlich zurückhaltender, aber ebenso nett und aufmerksam.

Zum Essen sollte uns der Weißburgunder 6° Celsius, Weingut Kleinmann / Birkweiler begleiten.  € 25,00 / 0,75 l. Gut gekühlt, sicherlich auf perfekte 6°, wurde er serviert.

Frau Gehrlein teilte uns mit, dass die Küche als weitere Vorspeise Pulpo zubereitet hat. Es war eigentlich noch Fleisch dabei, ich glaube Kalb.

Sehr gerne entschied ich mich für Pulpo - € 13,80 zur Vorspeise und die Küche war so nett, meine Bestellung ohne Fleisch zu servieren.

Eine tolle, kalte Vorspeise! Butterzarter Tintenfisch mit asiatischer Würze. Dünn gehobelter roher Fenchel, fein mariniert. Dazu Kräutercremetupfen und die säuerlichen, frischen Johannisbeeren harmonierten perfekt.
Feiner Pulpo mit Fenchel
Dazu wurde noch frisches Baguette und Sauerteigbrot gereicht.
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Mein Mann entschied sich als Vorspeise für:
Gelackter Heilbutt / BBQ / Mango / Brioche / Fenchel - € 12,80
Für eine Vorspeise ein üppiges Stück lauwarm servierter Heilbutt.
Gelackter Heilbutt / BBQ / Mango / Brioche / Fenchel
Die BBQ-Würze fand sich im Lack des Fisches.
Kräftige Würze, aber nicht überwürzt. Das süßliche Brioche und die fein marinierte Mango angenehm mild dazu. Auch hier passte der hauchdünne Fenchel sehr gut dazu.

Die Wartezeit auf unsere Hauptspeisen war sehr angenehm.

Die freundliche Mitarbeiterin servierte für mich:
Steinköhler / Brickteig / Karotten-Ingwerpüree / Olive - € 21,80.
Als Fischfan erinnere ich mich nicht daran, schon einmal Steinköhler gegessen zu haben.
Steinköhler / Brickteig / Karotten-Ingwerpüree / Olive
Der Fisch aus der Familie der Dorsche wurde sehr schön angerichtet serviert. In Brickteig verpackt, zwischen Teig und Steinköhler war Olivenpüree gestrichen und ein paar Streifen rote Paprika eingearbeitet.

Ich liebe es, wenn das Fischfilet schön dick ist, genau dies wurde mir serviert. Der knusprig ausgebackene Brickteig hielt den Steinköhler wunderbar saftig und er war sogar noch leicht glasig. Geschmacklich war das mild-nussige Aroma des Fisches auch sehr fein. Die Olivenpaste war für meinen Geschmack allerdings ein Fehlgriff. Diese war so intensiv, dass eigentlich alle anderen Aromen der feinen Zutaten überdeckt wurden.

Frau Gehrlein fragte zwischendurch nach unserer Zufriedenheit, meinen Einwand zur Olivenpaste konnte sie gut nachempfinden und wollte es an die Küche weitergeben.

Die Gemüsebeilage schmeckte auch ausgezeichnet. Das Karotten-Ingwerpüree mit tollem Karottenaroma, dazu wurden noch bissfeste helle und dunkle Urmöhren, Brokkoli und Salzkartoffeln serviert.
Beilagen-Salzkartoffeln

Das Gericht für meinen Mann:
Paniert gebackenes Zanderfilet / Kartoffelsalat / Remo - € 18,80.
Schlichter, aber keinesfalls schlechter. Seelenfutter nach dem Geschmack meines Mannes.
Paniert gebackenes Zanderfilet / Kartoffelsalat / Remo
Auch hier wieder eine reichliche Fischportion. 3 Stücke knusprig ausgebacken, innen sehr saftig. Die Panade lobte mein Mann sehr. Auch zum Kartoffelsalat und zur hausgemachten Remoulade gab es nur Lob und keine Klagen.

Ein sehr schöner und entspannter Abend neigte sich dem Ende. Aber da war doch noch was?

Richtig! Das (oder eines der vielen) Lieblingsdessert(s) meines Mannes:
Crème brûlée mit Rumsauerkirschen und Vanilleeis - € 7,00. Das durfte er sich nicht entgehen lassen!
Crème brûlée mit Rumsauerkirschen und Vanilleeis
Es war dann auch der krönende süße Abschluss des Abends! Eine tolle Crème brûlée, Sauerkirschen auch wieder sehr stimmig zur süßen Crème und dem tollen Vanilleeis.

Ich war mal wieder viel zu satt für ein Dessert. Aber ich entdeckte auf der Karte:
Aprikosen-Küchlein / Sauerrahmeis / Mandel. Das Sauerrahmeis war meine große Verlockung (und am Nachmittag hatte ich mir ja Laktasetabletten besorgt).

Für Frau Gehrlein war es überhaupt kein Problem, mir nur eine Nocke Sauerrahmeis zu servieren.
Sauerrahmeis
So zart und cremig: Klar, in dieser tollen Küche steht ein Pacojet und sorgt für den eiskalten und cremigsten Genuss (und die Tabletten wirkten, erster Test gelungen!).

Am nächsten Morgen gab es dann noch ein feines Frühstück mit entspanntem Plausch dieser netten Gastgeber!
Sehr gerne empfehlen wir dieses Haus mit ambitionierter, gehobener Landhausküche!

Jede Krise geht einmal vorbei. Die Frage ist nur wann und wie…
 
Für mich ein guter Zeitpunkt, um auf dem Gastroportal meines Vertrauens ein mehrteiliges Update in Sachen gehobener Heimatküche zu liefern. Denn erstens können in unsicheren Zeiten wie diesen ein paar anregende Zeilen über die Top-Gastronomien vor der eigenen Haustür nicht schaden. Und zweitens können wir ja jetzt unsere kulinarischen Sehnsuchtsziele wieder besuchen – wenn auch unter hoffentlich bald (!) wegfallenden, die Gastronomen gängelnden Hygiene- bzw. Abstandsregeln. 
 
Auch wenn ich über die besseren Häuser meiner Heimat schon genug Worte verloren habe, werde ich in der Folge eine Reihe mehr oder minder bekannter Pfälzer Genuss-Enklaven erneut ins Rezensionsvisier nehmen.
 
Im 5. Teil meiner kulinarischen Reise durch die Südpfalz geht es schon wieder an den Rhein. Genauer gesagt: schon wieder nach Neupotz. Das schmucke Dörfchen kann neben der besternten Krone („Der Stern, der über Neupotz leuchtet“) auch noch auf zwei alteingesessene Institutionen des guten Geschmacks verweisen.
 
Eine davon ist das Restaurant Hardtwald von der Familie Gehrlein. Das etwas außerhalb der Ortschaft, inmitten eines gleichnamigen Wohngebietes gelegene Lokal zählt schon seit vielen Jahren zu meinen Favoriten in Sachen bodenständiger, aber dennoch ambitioniert vorgetragener Regionalküche.
 
Kein Wunder. Steht doch hier mit Martin Gehrlein ein ebenso routinierter wie kompetenter Küchenchef am Herd. Sein einfallsreicher Kochstil wird dabei von Saisonalität und Regionalbezug bestimmt. Dabei zeigt er sich auch aufgeschlossen gegenüber ferneren kulinarischen Gefilden. Seine Kreationen zeichnen sich durch den Einsatz hochwertiger Zutaten aus und zeugen von handwerklichem Können.
 
Gehrlein versteht es, aus einfachen Gerichten delikate Überraschungen zu zaubern. Er geht dabei mit viel Fingerspitzengefühl und Aromengespür zu Werke, ohne sich an hippen Küchentrends zu „verzeitgeistigen“. Auf aufwendiges Verfeinerungsspektakel und vordergründige Gaumenwischerei verzichtet er gerne.     
 
Nach wie vor empfangen die freundlichen Servicedamen den Gast im feschen Dirndl, aber das passt zu diesem gastronomischen Landidyll, dessen gediegene Gasträume eine angenehme Atmosphäre versprühen.
Innenansicht 2
Auf geschmackvolle Art und Weise geht es hier ländlich-rustikal zu. Holzvertäfelte Decken und Wände, bequeme Sitzgelegenheiten und die in weißes Leinen gehüllten Tische zeigen sich seit jeher für die Behaglichkeit in den beiden Gaststuben verantwortlich.
Innenansicht 1
Aber auch auf der idyllisch hinterm Haus gelegenen Terrasse lässt es sich sehr gut aushalten.
Terrassenblick 1
Dieser Bericht basiert auf zwei Besuchen, die uns Anfang bzw. Mitte Juni nach Neupotz führten. So verbrachten meine Frau und ich zuerst einen gemütlichen Abend zu zweit im Innern des Hardtwalds, ehe wir gut zwei Wochen später zusammen mit meiner Mutter die Terrasse okkupierten.
Terrassenblick 2
Das Speiseangebot unterschied sich bei beiden Besuchen lediglich durch ein paar Tagesempfehlungen. Martin Gehrlein hat sein Repertoire seit der Wiedereröffnung etwas reduziert. Auf einer doppelseitigen, vorbildlich laminierten Karte zählte ich acht Vorspeisen, sieben Hauptgerichte und drei Desserts.
 
Hardtwald-Klassiker, wie die hausgemachten Lachsmaultäschle, die kräftige Rinderbouillon mit Tafelspitz oder die gebratenen Riesengarnelen, gehörten auch weiterhin zum appetitanregenden Vorwegprogramm, das um Rindertartar, Matjessalat, Samosas von der Erbse, Allerlei vom Ziegenkäse und einem frischen Frühlingssalat erweitert war.
 
Bei den Hauptgängen wurde ebenfalls auf Bewährtes zurückgegriffen. Rumpsteak, irischer Lammrücken und Mai-Bock standen zur Befriedigung fleischlicher Gelüste bereit, während Seezungenfilet aus dem Atlantik und zweimal Zander die Fischliebhaber ansprechen sollten. Rein vegetarisch fiel hingegen das Risotto mit grünem Spargel und einem kleinen Salat aus. Klar schwang man hier zu Vor-Corona-Zeiten noch ein wenig experimentierfreudiger den Kochlöffel, aber für den (Neu-)Anfang klang das alles doch schon recht vielversprechend.
 
Auch die Weinkarte hatte man deutlich abgespeckt. Man beschränkte sich bei den Flaschenweinen auf die Kreszenzen dreier namhafter Winzer aus der Pfalz. Mit den VDP-Weingütern Kranz (Ilbesheim) und Knipser (Laumersheim) sowie dem Weingut Kleinmann aus Birkweiler hatte man eine feine Auswahl an Qualitätstropfen am Start. Ergänzt von ein paar durchaus trinkbaren Weinen im offenen Ausschank, kam auch der gemeine Vierteltrinker auf seine Kosten. Und das zu Preisen, die man als äußerst kundenfreundlich kalkuliert bezeichnen konnte.
 
Für uns Durstige sprudelte der halbe Liter Teinacher „Classic“ für 3,80 Euro ins Glas. Zusammen mit einem Viertel samtig-fruchtigem Merlot aus der Pfalz (4,90 Euro) deckte dies am ersten Besuchsabend unseren Getränkebedarf. Als wir zwei Wochen später mit mütterlicher Unterstützung im Hardtwald aufschlugen, gönnte ich mir – wohl auch der warmen Witterung geschuldet – ein frisch gezapftes Hoepfner-Pils (0,4l für 2,80 Euro).
 
An den knoblauchgeschwängerten Wohlgeruch, der Anfang Juni aus der Gehrlein’schen Küche drang und uns schon beim Abstellen unserer Fahrräder entgegenwehte, erinnere ich mich mit breitem Gaumengrinsen, da mir der verlockende Küchendunst sofort den Essensduft längst vergangener Bärenklause-Zeiten (eines Peter Steverdings, Anm.) ins kulinarische Gedächtnis rief.
 
Ein völlig unverhoffter Moment, der mir diesen gastronomischen Sehnsuchtsort meiner Jugend – ich wohnte damals nur ein paar Meter von dem hochangesehenen Genusstempel im Ortskern von Herxheim entfernt – als köstliche Reminiszenz in die Nase steigen ließ. Und das nach der langen Zeit des Verzichts auf Restaurantbesuche. Wahrscheinlich traf er mich deshalb umso intensiver und fachte meine Lust auf gutes Essen an diesem Abend umso stärker an.
 
Diesem Drang gab ich mit der Bestellung der Erbsen-Samosas (9,80 Euro) sowie der Tagesempfehlung, dem Seeteufel mit „Asperges des bois“ (Wildspargel), knackigem Gemüse, Röstknobi und schaumiger Beurre Blanc (28,50 Euro), nach. Meine Frau wollte es dagegen knackig und wild, was ihr einen Frühlingssalat (7,80 Euro) vorweg und die Mai-Bock-Variation mit Spinatknödel (19,50 Euro) zum Hauptgang einbrachte.
 
Bei der Wiederholungstat auf der Sommerterrasse teilten wir uns dann die mit Spinat und Ricotta gefüllten, hausgemachten Tortellini (9,80 Euro), die von dünn aufgeschnittenen Scheiben von der Kalbszunge „entvegetarisiert“ wurden, ehe wir mit cremigem Risotto mit Spargel und Knackgemüse (13,80 Euro), paniertem Zander (18,80 Euro) an Kartoffelsalat (Muttis Leibspeise) sowie einem auf der Haut gebratenen Wolfsbarschfilet mit Pfifferlingen und Spargelrisotto (29,50 Euro) den Dienstagabend kulinarisch zum Feiertag erklärten.
 
Die orientalisch abgeschmeckte Erbsenfüllung der Samosas war in einer Art Filoteig gepackt. Dazu gesellte sich ein wenig junges, perfekt gegartes Gemüse (Erbsen und Karotten), das zusammen mit etwas Salzzitrone und einer leichten Joghurtsauce den vegetarischen Auftakt einläutete.
Samosas von der Erbse
Das war ein harmonisch ineinandergreifender Frühlingsteller, der von feiner Würze und zitrischer Frische akzentuiert wurde. Hier zeigte der Chefkoch, wie man saisonale Produkte – in dem Fall die zu einer schmackhaften Masse verarbeiteten Erbsen – mit einfachen Zutaten (Salzzitrone/Joghurt) und einem Hauch Exotik in weltoffenem Kontext auf den Teller bringt. Das hat in der Summe wunderbar funktioniert.
 
Während ich mich über die Erbsentäschchen her machte, ließ sich meine Frau ihren knackfrischen, mit Gartenkresse, Radieschenscheiben und Croutons verfeinerten Blattsalat schmecken. Sein herzhaft säuerliches Hausdressing (auf Joghurtbasis) „macht“ auch uns schon seit vielen Jahren „an“. Oft sind es ja gerade die kleinen kulinarischen Konstanten, die man in seinen Stammlokalen so schätzt.
Frühlingssalat als Vorspeise
Beim Mai-Bock-Teller trumpfte dann die Küchencrew so richtig „wild“ auf. Das im benachbarten Bienwald geschossene, erste Wild des Jahres, lieferte drei Arten von Rehfleisch für die anregend arrangierte Speise. Drei bemerkenswert saftige, lediglich mit etwas Fleur de Sel bestreute Filetstücke steckten auf einem Holzspieß. Daneben lag ein Stück von der Schulter, das vorher in Rotweinfond herrlich mürbe geschmort wurde.
Variation vom Mai-Bock
Aber letztlich war es die sous-vide gegarte Keule, die eigentlich aufgrund der fehlenden Fetteinlagerungen im Muskelgewebe des jungen Rehbocks eher als schnell trocken werdendes „Problemstück“ gilt, die zusammen mit dem tiefgründigen Beiguss den perfekten Wildgenuss ausmachte.
 
Dass ich nach einem Probelöffel vom alles andere als geschmacksneutralen Spinatknödel genauso begeistert war wie meine Frau, erstaunte diese nicht. Sie war mit ihrem Rehteller so zufrieden, dass sie zwei Wochen später ernsthaft überlegte, das gleiche Gericht noch einmal zu bestellen.
Nochmal der Mai-Bock
Meine erste Wildspargelerfahrung lag als grünes Bündel auf zwei stattlichen, vorzüglich gebratenen Seeteufelmedaillons. Gerösteter Knoblauch und leicht angebratene Schalotten verliehen dem formidablen Fischteller aromatische Tiefe. Auch hier setzten ein paar Gemüsestücke (Karotte, Brokkoli) nach absolvierter Idealgarung sowohl farbliche als auch frische Akzente.
Seeteufelmedaillons mit Wildspargel
Von einer schaumig aufgeschlagenen Beurre blanc süffig unterfüttert, war auch das ein geschmacklich breit angelegter Hauptgang, der zusammen mit den gebutterten Salzkartoffeln allerfeinste Herz- und Leibspeisenküche repräsentierte.
Salzkartoffelbeilage
Keine Ahnung, wie wir es geschafft haben, nach diesen doch sehr anständigen Portionen noch zwei süße Nachspeisen zu ordern. Aber bereut haben wir die Entscheidung zu keiner Zeit. Meine erkleckliche Nocke Apfel-Quitte-Sorbet (3,80 Euro) mutete gegenüber dem von einer Mascarpone-Halbkugel und kräftig dunklem Schoko-Eis begleiteten Röstrhabarber (7,50 Euro) meiner Frau fast schon frugal an. Doch was teilt man nicht alles in einer Ehe…
Apfel-Quitte-Sorbet
Gerösteter Rhabarber, Mascarpone und dunkles Schoko-Eis
Natürlich könnte ich mich jetzt noch über die großartigen Spinat-Ricotta-Tortellini auf dünn geschnittener Kalbszunge (Hammerkombi!) vom Folgebesuch auslassen.
Spinat-Ricotta-Tortellini mit Kalbszunge
Auch auf das cremige, mit Limette aufgefrischte Spargelrisotto
Limetten-Spargel-Risotto als Beilage
und auf das mit leicht gedünstetem Lauch, Gemüsebrunoise und Pfifferlingen servierte, kapitale Stück vom Wolfsbarsch könnte ich näher eingehen.
Wolfsbarschfilet mit Gemüsebrunoise und Pfifferlingen
Aber da lasse ich – genau wie beim panierten Vorzeigezander – mal die Bilder für sich sprechen.
Grüner Beilagensalat
Risotto mit Spargel
"You've been...Zanderstruck!"
Zusammen mit dem freundlich-familiären Service und dem wirklichen herausragenden Preis-Genuss-Verhältnis zählt der Hardtwald nach wie vor zu den besten Adressen unserer Region und seine feine Landhausküche lockt auch viele Gäste aus Baden über den Rhein.
 
Dem sympathischen Chef- und Fernsehkoch Martin Gehrlein, der seit ein paar Jahren mit der Alten Mühle vor den Toren von Rheinzabern auch ein Zweitlokal betreibt, wünsche ich, dass er die Krise erfolgreich übersteht und freue mich schon auf die nächsten Leckereien von ihm bzw. Plaudereien mit ihm im Hardtwald.

Jede Krise geht einmal vorbei. Die Frage ist nur wann und wie…
 
Für mich ein guter Zeitpunkt, um auf dem Gastroportal meines Vertrauens ein mehrteiliges Update in Sachen gehobener Heimatküche zu liefern. Denn erstens können in unsicheren Zeiten wie diesen ein paar anregende Zeilen über die Top-Gastronomien vor der eigenen Haustür nicht schaden. Und zweitens können wir ja jetzt unsere kulinarischen Sehnsuchtsziele wieder besuchen – wenn auch unter den hoffentlich bald wegfallenden, die Gastronomen gängelnden Pandemie-Regeln. 
 
Auch wenn ich über die besseren Häuser meiner Heimat schon genug Worte verloren habe, werde ich in der Folge eine Reihe bekannter Pfälzer Genuss-Enklaven erneut ins Rezensionsvisier nehmen.
 
Das zweite Restaurant, das ich kurz vor dem „Lockdown“ noch besuchen durfte, befindet sich im hübschen, direkt am Rhein gelegenen Örtchen Neupotz und wurde im letzten Jahr erstmalig mit der einsternigen Weihe des Guide Michelin bedacht. 2020 konnte man den begehrten Macaron bestätigen.
 
Noch vor der respektablen Auszeichnung war ich hier häufig zu Gast und konnte die sukzessive Weiterentwicklung von Chefkoch Faycal Bettioui und seinem Team über ein paar Jahre hinweg mitverfolgen. Schon damals beeindruckte die ambitionierte Herangehensweise des Küchenchefs und ließ die Neupotzer Krone schnell zu einem der angesagtesten Feinschmeckerlokale der Südpfalz werden.
 
Kurz vor der Corona-Schließung verschlug es mich in ungewohnter Gesellschaft dorthin. Anlässlich ihrer bestandenen Abiturprüfung, die sie übrigens mit hervorragenden Leistungen ablegte, lud ich im März dieses Jahres meine Nichte in die Krone ein. Es war das erste Sterne-Restaurant, das die frisch gebackene Abiturientin besuchte. Um ihr Faible für gutes Essen wissend, wollte sich ihr stolzer Onkel auf kulinarische Weise erkenntlich zeigen.
 
Von außen nicht ersichtlich, hat die Krone ihr Erscheinungsbild im Kern doch merklich verändert. Und das in vielerlei Hinsicht. Die schrittweise vollzogene Umgestaltung des Gastraums, die Umbesetzung beim Servicepersonal, die drastische Aufwertung des Weinangebots (sowohl quantitativ als auch qualitativ) sowie die komplette Abkehr vom klassischen À-la-Carte-Geschäft waren klare Indizien der Wandlung, die das seit 2015 von den Bettiouis betriebene Restaurant bisher durchlebte.
 
Aber auch mit besternter Kochmütze lehnt sich der Herdmeister nicht zurück. Das spürt man schon beim Eintritt in den von schnörkelloser Exklusivität geprägten Gastraum. Vom letzten Relikt der alten Gastwirtschaftszeit, der Ausschanktheke, war keine Spur mehr. Stattdessen hatte man das Innere der Krone um ein gemütliches Eck erweitert.
Unser Tisch an diesem Abend
Dass das gastronomische Gesamtpaket „Krone“ noch immer „in progress“ und das Streben nach Verbesserung längst nicht abgeschlossen ist, spiegelte sich auch beim Mobiliar wider. Mit runden Tischen aus wertigem Kirschholz, die auch ohne weißes Leinen eine gute Figur machten, hatte man das Interieur sichtbar aufgewertet. Die gelungene Melange aus „casual“ und „fine“ empfängt die hier einkehrenden Feingaumen auf sehr angenehme Art und Weise.
Gastraum (Ansicht 1)
Orientalisch angehauchte Teppiche verliehen der bewusst nüchtern gehaltenen Einrichtung etwas mehr Behaglichkeit. Diese kam ebenso in den herrlich bequemen, drehbaren Armlehnsesseln mit Lederüberzug und komfortabler Polsterung zum Ausdruck. Neben den von Deckenspots angestrahlten Tischen hingen ein paar vereinzelte, jedoch großformatige Malereien an den Wänden.
Gastraum (Ansicht 2)
Etwas weniger Grau um mich herum wäre mir in der Summe zwar lieber gewesen, aber die kleinen Kunstwerke aus Faycal Bettiouis Küche wirkten im Kontext dieses auf Purismus abzielenden Raumkonzepts noch eine Spur eindrucksvoller, so viel sei schonmal vorweggenommen. Da lenkte nichts von den perfekt inszenierten Arrangements auf den Tellern ab und das war sicherlich auch so gewollt.
 
Den Weggang von Thomas Fischer im Service konnte man durch Christian Pufahl gut kompensieren. Der vorher im Ketschauer Hof zu Deidesheim tätige Weinfachmann wirkte auf mich sehr kompetent und war gleichzeitig mit einer volldosierten Portion guten Humors ausgestattet. Was jener an kleinen Randdetails zu den ohnehin schon sehr informativen Ansagen der einzelnen Gänge noch on top lieferte war schon bemerkenswert. Definitiv ein Gewinn für die Krone und zusammen mit dem etwas förmlich wirkenden Herrn Echle ein Servicegespann von ausgewogenem Format.
 
Das Speiseangebot umfasste lediglich zwei Menüs. Beim „Le Petit Menu“, das in fünf oder sechs Gängen (80 bzw. 90 Euro) offeriert wurde, konnte die Weinbegleitung gleich mit dazu bestellt werden. Beim „Grand Menu“ (110 Euro) erteilte man der Küche „carte blanche“ und durfte sich überraschen lassen.
 
Wie viele Gänge das große Tasting-Menü implizierte war der Karte nicht zu entnehmen. Auch desbezüglich herrschte also unbeschränkte Handlungsfreiheit. Für Käsefreunde wartete noch ein gut ausgestatteter Wagen vom Maison Lorho aus Strasbourg, einer der besten Fromagerien im Elsass. Vinophile Schluckspechte konnten mit einem „Extra-Fuffi“ eine glasweise ausgeschenkte Korrespondenz in flüssiger Form dazu ordern.
 
Wir entschieden uns gegen die Küchenreise voller Überraschungen und für das kleine Menü, dessen sechs Gänge als Gesamtpaket derart verlockend klangen, dass uns trotz aller Spontanität und Entdeckerfreude die Entscheidung recht leicht fiel. Mit der interessant klingenden, aus fünf Weinen bestehenden Begleitung (42 Euro) wollte ich meine Nichte nicht überfordern. Da blieben wir doch lieber bei einer Flasche, die uns schmeckte.
 
Ich blätterte mich durch das Ringbuch mit der bemerkenswerten Auswahl an Pfälzer Top-Gewächsen, die noch um ein paar erlesene Flaschen aus dem Ausland erweitert war. Selbst von der Mosel hatte man die ein oder andere Sonnenuhr im Portfolio. Die gar nicht mal so alte Jungfer vom Rheingauer Rieslingpapst Peter Jakob Kühn durfte da selbstverständlich nicht fehlen.
 
Nach reiflicher Überlegung fiel die Entscheidung auf eine Flasche vom trockenen 2018er Weißburgunder Kalkmergel (32 Euro), der vom Schweigener Jungwinzer Johannes Jülg vinifiziert worden war. Der zur Hälfte in Edelstahl und Holz ausgebaute Pfälzer Wonnetropfen war ein rassig-kühler Vertreter seiner Art und ein großartiger Essensbegleiter obendrein. Ein Weinentschluss, den wir den ganzen Abend über nicht bereuten.
Der Wein des Abends
Ein pittoresker Amuse-Reigen eröffnete das Gaumenspektakel. Ein nicht zu zaghaft gewürztes, herrlich süffiges und definitiv von Hand geschnittenes Beef-Tartar kam auf einem kreisrunden Parmesanchip an den Tisch. Die auf schwarzen Kieselsteinen angerichtete Köstlichkeit erhielt von einem Tupfer Miso-Crème etwas asiatischen Touch.
Beef-Tartar (Amuse 1)
Nicht minder delikat zeigte sich die Mini-Tartelette aus kleingehäckseltem, frisch angemachtem Krabbenfleisch. Leichte Süße traf auf anregende Frische. Klein auf der Hand, aber richtig groß auf der Zunge.
Krabben-Tartelette (Amuse 2)
Den optischen, wie auch geschmacklichen Höhepunkt an Fingerfoodpreziosen stellte ein aus cremiger Foie Gras, Apfel und Rote Beete zusammengebauter Macaron dar. Texturell zwischen fluffig, cremig und knackig oszillierend, lieferte die akkurat geschichtete Petitesse ein faszinierendes Süß-Säurespiel gleich mit.
Foie Gras / Rote Beete / Apfel - Macarons (Amuse 3)
Spätestens da war klar, welch köstliches Küchenwerk uns an diesem Abend noch bevorstand.
 
Beim ersten Gang zauberte uns Faycal Bettioui ein farbenfrohes Rohfisch-Arrangement auf den ästhetischen Glasteller. In dünne Scheiben geschnittene Stücke von der Gelbflossenmakrele – natürlich in bester Sashimi-Qualität – schwammen in wohltuender Dashi-Tunke aus grünen Tomaten. Etwas Daikonrettich sorgte für Biss, kleine Yuzu-Perlen für säuerliche Akzente.
Yuzuperlen...
Zum aromatisch zitrischen Fruchtkaviar gesellte sich noch Apfeloma Smith in Kugelform. Die Kornblumendeko on Top setzte die schon bei den Amuses gewählte Garniermethode fort. In der Summe war das ein Hammer-Hiramasa mit Mut zur säuerlichen Frische. Gelungener Auftakt.
Hammer-Hiramasa
Die Idee, anstatt Brot und Butter zu Beginn, ein paar sagenhaft mürbe, noch leicht warme Croissantschnecken mit französischer Butter und Meersalz nach dem ersten Gang zu schicken, fanden wir total klasse. Anscheinend kennt da jemand einen richtig guten Bäcker im Elsass. Das Blätterteiggebäck war jedenfalls vom Feinsten. Kompliment.
Croissantschnecken für Zwischendurch
Gang Nr. 2 erinnerte mich latent an einen Krone-Klassiker früherer Tage. Schon damals kombinierte man hier die gebratenen Jakobsmuscheln mit einer leuchtend gelben Sabayon (ich glaube es war Curry…). Diesmal kamen die perfekt gegarten Meeresbewohner aus der Pilgerschale mit einem delikaten Seeigelrisotto und aufgeschäumter Mirin-Sabayon aufs Porzellan.
Jakobsmuscheln, Mirin-Sabayon, Seeigelrisotto und Krustentierjus
Etwas Wumms steuerte die mit Chili aufgemotzte XO-Sauce bei. Zusammen mit einer Pfütze Krustentierjus, der man schon rein farblich ihren wohldosierten Safrananteil ansah, ergab das ein Muschelgericht von geradezu frappierender Süffigkeit. Im Tennis würde man sagen: glattes Ass auch mit dem zweiten Aufschlag.
 
Der nächste Teller erwies sich echter Hingucker. Als hätte der Pâtissier das süße Finale soeben mal vorgezogen, kam eine hübsch verzierte Foie-Gras-Mousse im Stil einer Crème Brulée aus der Kronenküche. Begleitet wurde die sagenhaft schmelzige Delikatesse von Birnengel und Zwiebelchutney. Diese kümmerten sich gleich tupfenweise um fruchtige Würze. Etwas aufgepoppter Reis und ein paar gelbe Kornblumen komplettierten diesen gustatorischen Paukenschlag, der sowohl texturell als auch visuell auf ganzer Linie überzeugte.
Crème brulée von der Foie Gras
Das „Haute-Gefühl“ der feinen französischen Cuisine hatte in Neupotz Einzug gehalten. Ein klarer Fall von seligmachender Kulinarik, für die manche gerne den Weg ins Nachbarland antreten.
 
Als Fischgang – wir hatten mittlerweile schon Gang 4 eingeläutet – servierte man uns den letzten Skrei…ich schätze mal des Jahres. Mit hübscher, aus drei Sorten zusammengesetzter Kaviarfrisur, knackigem „wilden Brokkoli“ (Stängelkohl), den die Italiener so liebevoll Cima di Rapa nennen, und einer geradezu sensationell mundenden, mit Vin Jaune verfeinerten Beurre Blanc wurde uns das fachmännisch gegarte Stück vom Rücken des Winterkabeljaus aufgetischt. Hering, Saibling und Forelle zeichneten sich übrigens für die jodig-salzige Fischeier-Beigabe verantwortlich.
Der letzte Skrei (des Jahres)
Der eigentliche Star auf dem Porzellan war jedoch die Beurre Blanc, in die der lange gereifte „Oxadativling“ aus dem Jura perfekt eingebunden war und eine herrliche Aromentiefe erzeugte. Keine Ahnung, wann ich zuletzt eine so köstliche weiße Buttersauce genossen habe. Wahrscheinlich noch nie.
 
Nach dem Fisch schalteten wir in den 5.Gang, der uns ein butterzartes, 6 Stunden lang unter Sous-vide-Bedingungen gegartes Filet vom Charolais Rind bescherte. Dazu gesellte sich eine Nocke superseidiges Topinamburpüree (mit geringem Sellerieanteil). Ein paar in vorzüglicher Kalbsjus geschwenkte Morcheln und Selleriestücke rundeten den Fleischteller wunderbar ab. Das Filet zerging auf der Zunge. Das Püree tat es ihm gleich. Und die Kalbsjus hätte mich fast als Keramikablecker überführt. Klassischer Gang mit ganz viel Klasse.
Filet vom Charolais Rind
Bevor uns der Service beim Nachtisch „Steine“ in den Weg legen sollte, erfreute man uns mit einem kleinen Prä-Dessert. Nashi-Birne, Espuma von weißer Schokolade und Yuzu hatten sich unter einer flaumigen Nocke Joghurt-Sorbet verschanzt. Sogar an ein wenig gepoppten Reis fürs Mundgefühl wurde gedacht.
Joghurt-Sorbet mit Nashi-Birne, Espuma von weißer Schokolade und Yuzu
Eine leicht fruchtige, nicht allzu süße Überraschung vor dem „steinigen“ Weg zum Finale.
 
Man sollte ja in Gerichte nicht immer allzu viel r(h)ein-interpretieren, aber was den Nachtisch des kleinen Menüs anging, konnte ich dann doch nicht anders. In der Umgebung von Neupotz findet man aufgrund der Nähe zum Rhein bestimmt haufenweise Kieselsteine. Vier von professioneller Pâtissier-Hand nachgebaute, essbare Exemplare befanden sich zusammen mit grünem Matchacrumble und schwarzem, karamellisierten Sesam auf unseren Desserttellern.
The Stones
Von einer dünnen Hülle aus Zartbitterschokolade umgeben, zeugte das Innenleben der „Stones“ von schaumiger bzw. flüssiger Exotik. Eine intensiv säuerliche Maracuja-Emulsion floss aus einem der Steinimitate nachdem sein Schokopanzer durchbrochen war. Die anderen waren mit fluffiger Mango-, Maracuja- und Haselnussmousse gefüllt. Ein optisch wie kulinarisch gelungener Schlusspunkt, den das kleine Menü kurz vor der Zielgeraden hinlegte.
The Stones...crashed 
Bevor wir die Neupotzer Genuss-Stätte verließen, wurden wir noch großzügig mit ein paar süßen Leckereien aus dem Mignardisen-Sortiment bedacht. Den verschiedenen Macarons und Schokoquadern (Ruby Chocolate…) konnten wir einfach nicht widerstehen.
Auswahl an Mignardises
Der Preis erschien uns für das Gebotene mehr als angemessen. Foie Gras Crème Brulée, Vin Jaune Beurre blanc, Rinderfilet und „Stone“-Dessert waren meine persönlichen Highlights an diesem Abend, an den ich während des „Lockdowns“ noch lange denken musste. Und von dem ich auch lange gezehrt habe. Hoffentlich übersteht das Kronenteam diese Krise und wir sehen uns bald mal wieder. Der Stern über Neupotz darf nicht erlöschen.

In diesem Jahr verschlug es uns schon zweimal zum sympathischen Fernsehkoch Martin Gehrlein, genauer gesagt in sein etwas außerhalb von Neupotz gelegenes Stammlokal „Hardtwald“, das sich inmitten des gleichnamigen Wohngebiets befindet.
 
Und zweimal war es meine Mutter, um die es sich bei unseren Familientreffen im Mai und im August drehte. Muttertag und Geburtstag sind schließlich nur einmal im Jahr. Wie schon so oft wurden auch diesmal die mütterlichen Ehrentage im liebgewonnenen Neupotzer Landgasthof gefeiert.
 
Ja der Hardtwald. Ein sicherer Garant für kulinarische Heimspiele. Und das seit vielen Jahren schon. Seine gutbürgerlichen Gerichte genoss ich bereits als Teenager. Damals hatte Ludwig Gehrlein, der Vater von Martin, in der Küche noch das Sagen. Seit Martin das Zepter übernommen hat, hat sich aus der betulichen Dorfwirtschaft ein ambitioniertes Restaurant entwickelt, das seinen Bib-Gourmand-Anspruch Jahr für Jahr bestätigt.
 
Gehrlein’s Hardtwald ist eine von drei hervorragenden Adressen im Schlemmerdorf Neupotz. Über das ganze Drumherum (Interieur, Historie und Speiseprogramm) habe ich mich bereits detailliert ausgelassen. Da hat sich in den letzten beiden Jahren auch nichts geändert. Nach wie vor bedienen die flinken Servicedamen die Gäste im feschen Dirndl. Das passt zum gediegenen Landhausstil, in dem die Gasträume gestaltet sind.
 
Auch Gehrlein’s Köchelverzeichnis passt immer noch auf zwei DIN-A4-Seiten, die mit einem einzigen Aufklappen der Karte den Komplettüberblick garantieren. Er präsentiert in seinem Erstlokal auch weiterhin eine bodenständige Landhausküche mit Ambition, bei der aus hochwertigen Zutaten sowohl heimische Spezialitäten (z.B. Zander) wie auch weltläufige Gerichte zubereitet werden. Hier erwarten den Gast stabile Verhältnisse, die diese Oase anspruchsvoller Gutbürgerlichkeit schon seit Jahren als verlässliche Genussadresse kennzeichnen.   
 
Paniertes Zanderfilet gibt es hier ebenso wie sous-vide gegarten Island-Lachs mit grünem Spargel und Mohnstreusel. Rosa gebratener Rücken vom irischen Weidelamm mit Ratatouille-Gemüse kommt genauso sorgfältig arrangiert aus der Küche wie das obligatorische Pfälzer Rumpsteak mit gebratenen Zwiebeln.
 
Bei den Vorspeisen lässt es Küchenchef Gehrlein auch gerne mal kreativer angehen. Die Kombi aus dem im Bergpfeffer gebratenen Thunfisch und gepökeltem Iberico-Schweinenacken klang spannend. Pastrami-Röllchen mit gebratener Languste, Koriandermayonnaise und Avocado nicht minder pfiffig. Die Schwarzwurzelmousse mit jungem Knollengemüse, Pancetta und Kaviar vereinte regionale und internationale Akzente, während hausgemachte Lachsmaultäschle mit Rahmlauch und Rieslingsauce als einfallsreiche Abwandlung der deftigen „Schwaben-Dim-Sum“ für den Pfälzer Fischgaumen bereitstanden.
 
Beim Besuch im Mai (Muttertag) begleitete mich ein durchaus trinkbarer Grauburgunder (Viertel für 5,50 Euro) aus der Pfalz in den goldbraun frittierten Panadehimmel aus saftigem Zander. Die Flasche Mineralwasser belief sich auf noch akzeptable 4,20 Euro. Sowohl bei den Getränkepreisen als auch beim Flaschenweinangebot passen Anspruch und Wirklichkeit gut zusammen, was das Restaurant zur sympathischen Adresse für Weintrinker macht.
 
Vorneweg sollten es die Rinderbouillon mit Tafelspitz, Flädle und Gemüse (5,90 Euro) für meine Verlobte sowie das Bärlauchcrèmesüppchen mit gebratener Garnele (6,90 Euro) für mich sein. Die beiden Suppenteller blieben an diesem Tag die einzigen wirklichen Schwachpunkte einer ansonsten ausgezeichneten Leistung der Küchenbrigade. Die erste Bärlauchsuppe musste ich aufgrund der maximal lauwarmen Serviertemperatur beim Personal beanstanden. Man brachte mir prompt eine etwas heißere Version. Aber auch bei dieser vermisste ich das zupackende Aroma früherer Gehrlein-Süppchen. Zu viel Sahne, zu wenig Gaumenkitzel.
 
Etwas schwachbrüstig fiel leider auch die mit reichlich Fleisch-, Gemüse- und Frittateneinlage versehene Rinderbrühe aus. Ein paar Tage zuvor hatte ich mir in der Alten Mühle, dem Zweitlokal von Martin Gehrlein, eine ähnliche Kraftbrühe gegönnt. Diese hatte wesentlich mehr Schmackes als die recht blasse Hardtwald-Variante. Aufpassen, liebe Neupotzer, nicht dass euch das Rheinzaberner Mühlenteam noch die Suppenkelle zeigt!
 
Dagegen regierte bei den Hauptgängen in unserer Tischrunde das andächtige Schweigen der Schlemmer, das nur ab und an von einem zufriedenen „Hmmm…“ unterbrochen wurde. Das war auch nicht weiter verwunderlich, denn sowohl das wie immer tadellose Zanderfilet in krosser Pfalzpanade mit Pommes frites bzw. Kartoffelsalat sowie der legendären Remouladenhausmarke (18,80 Euro) als auch das cremige Risotto mit grünem Spargel und Frühlingssalat (13,80 Euro) besänftigten unseren Spachteldrang auf sehr angenehme Art und Weise.
 
Maître Gehrlein fischt eben gerne im Frischen und genauso schmeckten auch die drei stattlichen Filetstücke vom Rheinbewohner, hier auf der Neupotzer Paniermeile. Auch das Risotto meiner Verlobten schäumte vor Güte. Leicht bissfest gegartes Gemüse (Karotte, Brokkoli) lag obenauf. Mit hauchdünnen Parmesanraspeln würzig verfeinert. Und in dem cremig-schlonzigen Breigericht auf Reisbasis meinte ich klitzekleine Zucchinischnipsel entdeckt zu haben.
 
Meine Nichte tat sich derweil an den geschmorten irischen Ochsenbäckchen (19,50 Euro) gütlich. Die angehende Abiturientin genoss ihren mit weißem Zwiebelpüree, Rotweinschalotten und reichlich dunkler Jus ausgestatteten Schmorküchenoutput sichtlich. Die à part gereichten Bärlauchknöpfle komplettierten die mächtig anmutende Deftspeise. Mürbes Fleisch, knackiges Gemüse und süffige Würze ergaben in der Summe einen sowohl geschmacklich als auch texturell gelungenen Teller.
 
Auch nicht gerade wesentlich leichtfüßiger kam das gebratene, supersaftige Kotelett vom Bentheimer Landschwein (20,50 Euro) daher, welches sich mein werter Herr Schwager einverleibte. Der bekennende Gut-und-gerne-Esser hatte sich schon als Vorspeise den gepfefferten Thunfisch mit gepökeltem Iberico-Schweinenacken auf Essiggemüse (13,80 Euro) gegönnt und sein seliges Grinsen deutete schon nach dem ersten Gang auf höchste Zufriedenheit hin. Sein Schweinekotelett wurde von Frühlingslauch, Mais und anderem Knackgemüse getoppt. Im Keramikbecher wurde der Nachschub für den Freund kräftiger Saucen gleich mitgeliefert.     
   
Beim Besuch vor gut einer Woche (Muttis Geburtstag) zeigte die Suppenkurve dann wieder deutlich nach oben. Die Rinderbouillon hatte an Kraft zugelegt. Und mein Kohlrabicrèmesüppchen (6,90 Euro) die richtige Schlürftemperatur. Zusammen mit den darin schwimmenden Lachsklößchen war das eine beherzt abgeschmeckte, frisch aufgeschäumte Wohlfühltunke, der es nicht an Würze fehlte. Meine Ex-Verlobte (nun Frau) ließ es dagegen etwas frischer angehen und erfreute sich an ihrem bunten Sommersalat (6,80 Euro), der mit Radieschen, diversen Röstkernen und dem mit zupackender Essignote versehenen Gehrlein‘schen Sauerrahmdressing verfeinert wurde.
 
Meine Nichte, die kulinarisch ganz nach ihrem Onkel zu kommen scheint, zog sich vorneweg ein Paar mit Knoblauch angebratene Riesengarnelen auf lauwarmem Kartoffelsalat (13,50 Euro) rein, nur um später beim Hauptgang mit ihrem auf der Haut gebratenen Zanderfilet (23,80 Euro), das mit cremigem Kohlrabigemüse und in Petersilienbutter geschwenkten Pfifferlingen daherkam, neidische Blicke von allen Seiten zu ernten.
 
Ich hatte mich für die hausgemachten Tagliolini mit gebratenen Meeresfrüchten in Krustentierfond von der Vorspeisenkarte entschieden. Auf meinen Wunsch bekam ich den Pastateller im Hauptgerichtformat geliefert, was dann wohl auch keine 9,80 Euro mehr gekostet haben dürfte. Aber da es eine Einladung war, konnte ich das auch nicht der Rechnung entnehmen. Egal, meine Nudeln mit Meeresgezücht schmeckten ganz formidabel. Im elegisch abgeschmeckten Fond tummelten sich eine Vielzahl kleingeschnippelter Pulpo-Arme und Garnelenschwänze. Zusammen mit ein wenig Knoblauch und etwas Gemüsebrunoise ergab das einen glücklich machenden Soulfoodhügel, der auch erstmal bezwungen werden musste.
 
Die junge Dame neben mir schwang einmal mehr die Veggie-Keule. „Risoni statt Risotto!“ lautete diesmal ihr Motto, als sie sich für den mit geröstetem Brokkoli, Frühlingslauch und Oliven belegten Reisnudelteller entschied. Im Prinzip war das die gleiche Garnitur, die ein paar Monate vorher ihr Risotto begleitet hatte. Diesmal war jedoch noch ein mit Essig und Öl angemachter Tomatensalat inklusive. Auf den in dünne Scheiben geschnittenen Strauchtomaten lagen jede Menge feingewürfelte Schalotten und Frühlingslauchrädchen. Zusammen mit dieser herzhaft-sommerlichen Beilagen-Erfrischung ergab das eine gelungene, mediterran angehauchte Kombi, die meine Herzensdame in Verzückung versetzte.
 
Zu meiner Rechten mühte sich das Geburtstagskind an einem imposanten Gericht von der Tageskarte ab. Da es unbedingt sein musste, half ich ihr eben bei dem sagenhaft mürben Rinderfilet aus. Ja, der Hardtwald ist nämlich kein r(h)einrassiger Grätentempel. Auch die Fleischteller sind hier nicht zu verachten. Das mit knackigem Sommergemüse verzierte Filetmassiv meiner Mutter hatte den perfekten Gargrad. Die dazu gereichten, hausgemachten Kartoffelgnocchi hatten für sich genommen schon den Umfang einer Hauptspeise.
 
Nicht verschweigen möchte ich die in Rieslingsauce schwimmenden Lachsmaultäschle, die meine Schwester in der Hauptvariante verputzte. Zusammen mit dem Rahmlauch und dem roten Forellenkaviar war das ein süffiger Versteck-Fisch-Teller vom Feinsten. Das Rumpsteak, das sich mein Neffe gönnte und auch der gebratene Schweinerücken (natürlich wieder von der gefleckten Bentheimer Landsau) mit frischen Pfifferlingen und Bohnengemüse (beides jeweils 21,50 Euro) konnten sich sehen lassen. Beides fleischgewordene Bekenntnisse zur deftigen Landküche, die keine herzhaften Gaumenprügel androhte, sondern mit punktgenau gegarter Qualität auf den Tellern landete. „Es ist das Fleisch, das stets vereint!“ hatte schon Johann Wolfgang von Weber gesagt, als er den Kugelgrill erfand.
 
Beim Thema Dessert drängte es mich zur Enthaltsamkeit. Wobei…nicht ganz. Vom wirklich hervorragenden Erdbeer-Sorbet meiner Mutter und dem nicht minder famosen Sauerrahmeis meiner Frau durfte ich natürlich noch naschen. Wie meine Nichte ihr karamellisiertes Mandelkrokant mit frischen Sommerbeeren, Buttermilch und einem zitrusfrischen Kalamansisorbet (8,50 Euro) noch verputzen konnte, ist mir bis heute ein Rätsel. Sie kommt wahrscheinlich doch nicht nach ihrem Onkel.
 
Der Hardtwald ist und bleibt ein agiles deutsches Landrestaurant ohne jeglichen Senilschub, wie man ihn in diesem Schlafrevier evtl. vermuten würde. Hier feiern wir gern, weil wir uns wohlfühlen, die Qualität stimmt und die Speisen ohne viel Tralala ehrlich zubereitet auf dem Teller landen. Ansonsten bleibt mir nur der Hinweis: schaut auf die Überschrift!

Durch eine Hauseigene Metzgerei hat man immer frisches und sehr gutes Fleisch auf dem Teller. Das Restaurant ist ein kleiner Familienbetrieb der sich durch sehr guten Service und kurze Wartezeiten, auch bei größeren Gruppen, und angemessene Preise auszeichnet. Das Lamm und das Tatar sind legendär. Uneingeschränkte Weiterempfehmlung an alle Fraunde der gehobenen bürgerlichen Küche. Jederzeit wieder.

Eigentlich wollte ich über den marokkanischen Abend in der Krone zu Neupotz kein Wort verlieren und mich mit ein paar klammheimlich hochgeladenen Bildern davonstehlen. Doch dann kam alles ganz anders…
 
Denn seit meinem letzten Bericht vom Juni ist in meinem Neupotzer Lieblingsrestaurant so einiges passiert. Es ist erfreulich zu beobachten, wie Kerstin und Faycal Bettioui ihr Restaurant sukzessive weiter entwickeln. Neben einer behutsamen Verkleinerung der Speisenauswahl (nur noch sechs verschiedene Gerichte, die à-la-Carte oder als Menü angeboten werden) wurde auch das Platzangebot im Gastraum etwas reduziert. Die Qualitäts- bzw. Kreativitätsschraube wurde im Gegenzug noch etwas angezogen. Zusätzlich gab es ein paar Auffrischungen beim Interieur und auch beim Personal hat sich was getan.
 
Der Thekenbereich wurde komplett renoviert und dem puristisch-zeitlosen Ambiente des Gastraumes angeglichen. Damit wurde auch der letzte altbackene Rest vergangener Gastwirtschaftstage stilsicher modernisiert und aus dem schlicht-reduzierten Ambiente verbannt. Bequeme Polsterstühle im skandinavischen Stil haben mittlerweile Einzug gehalten. War man hier früher schon recht komfortabel gesessen, so hat sich dieser Umstand dank des neuen Mobiliars noch ein wenig verbessert. Ein großer Spiegel lässt den Gastraum nun optisch ein wenig größer erscheinen. Die Kunst an den Wänden ist nahezu komplett verschwunden. Dafür bieten die akkurat angerichteten „Tellergemälde“ aus der Kronen-Küche mehr als adäquaten Ersatz. 
 
Alles wirkt noch ein wenig fokussierter und mehr auf den Punkt gebracht, als in den Jahren zuvor. Diese Reduktion auf das Wesentliche, die sich in der modern-kreativen Zubereitung frischer und qualitativ hochwertiger Produkte widerspiegelt, tut der Krone unheimlich gut und lässt erahnen, dass man mit einer solch ambitionierten Herangehensweise noch lange nicht am Ende der kulinarischen Fahnenstange angelangt ist. Also, liebe Gourmets und Gerne-Esser: hier geht noch einiges! Und das wird sicher auch den Herren vom roten Buch der Gastronomie auffallen.  
 
Auch im Servicebereich konnte die Krone eindeutig zulegen. Neben Herrn Fischer, dessen professionelle Herangehensweise uns noch vom letzten Besuch in sehr positiver Erinnerung war, hat man mit Herrn Echle noch einen zweiten Profi gewinnen können. Zusammen bilden die beiden ein Serviceduo der Oberklasse (kein Kalauer!), das mit dezidierten Ansagen, kompetenter Weinberatung und einer guten Portion Humor die Gourmandisen aus Faycal Bettiouis Küche bugsiert und dabei seine Gäste sehr aufmerksam und umsichtig verwöhnt. Hier setzt die Krone Maßstäbe in Sachen niveauvoll-seriöser Bedienung, wie sie auch der in der Südpfalz nicht so häufig vorkommt.
 
Eine Flasche Mineralwasser (0,7l für 5 Euro) für den Durst, ein Gläschen Pfälzer Wermut (7 Euro) von Önologenpapst Stefan Dorst und seinen Consorten sowie ein knarztrockener Riesling Sekt (6 Euro) zum „Warmup“. Aus dem mittlerweile angewachsenen Flaschenweinrepertoire, das viel Namhaftes aus der Pfälzer VDP-Liga (u.a. Knipser, Kuhn, Rebholz und Christmann) bereithält, wählten wir einen kräftigen Roten. Der reinsortige 2014er Cabernet Sauvignon „Kirchenstück“ von Erwin Stachel (Flasche für 42 Euro) aus Maikammer zählt ohnehin zu meinen heimischen Rotweinfavoriten. Auch wenn wir die Flasche nicht ganz leer bekamen, so überzeugte uns dieser edle Tropfen vom ersten Schluck an und konnte das orientalisch angehauchte Überraschungsmenü (59 Euro pro Person), das uns sechs Gänge lang erfreute, adäquat begleiten. Wer sagt eigentlich, dass man nicht auch zu Fisch einen leckeren Roten genießen kann? Ach ja, ich kenne da einen…
 
Und so saßen wir plötzlich im Feinschmeckerabteil des kulinarischen Orient-Express, der uns in sechs Stationen bzw. Gängen von Neupotz nach Nordafrika entführte. Gang für Gang genossen wir Faycal Bettiouis Interpretation einer zeitgemäßen, diesmal orientalisch angehauchten „Kreuzüberküche“, die mit konstant hohem Produktniveau für viele positive, teilweise auch überraschende Erlebnisse am Gaumen sorgte. Denn der Chefkoch lässt die Einflüsse seiner marokkanischen Heimat sehr subtil in seine Gerichte mit einfließen und schafft mit sicherer Hand kleine, aromatische Brückenschläge auf seinen bewusst reduziert wirkenden Tellern. Nichts wirkt hier überladen oder unnötig verkompliziert. Um es gleich vorweg zu nehmen: auf so eine schmackhafte Entdeckungsfahrt hatten wir gehofft. Aber was dann kam, war schlichtweg sensationell.
 
„Gleich drei Grüße auf einmal! – Das geht nun wirklich nicht.“ Nicht nur werbegeschädigte Freunde des Küchengrußes wären bei den zeitgleich servierten, appetitanregenden “Überraschungseiern“ ins Schwärmen geraten. Die gebackenen Ziegenkäse-Kissen in Filo-Teig wurden von aromatischem Thymian-Honig kongenial ergänzt. Säuerlich-frische Anchovis lagen auf einem „Mini-Toast“ und erhielten von einer dünnen Scheibe Rettich zusätzlichen Drive am Gaumen. Und dann lagen da ja noch zwei orientalisch-gewürzte „Maurische Spieße“ neben einer nach Koriander und Kreuzkümmel duftenden Dipsauce...
 
Uns boten die drei einfallsreich in Szene gesetzten Aufmerksamkeiten zu Beginn ein erstaunlich breitgefächertes Geschmacks- und Texturenspektrum. Von süßlich-bitter (Honig) über cremig (Ziegenkäse), knusprig (Filo-Teig), säuerlich-salzig (Anchovis), knackig-frisch (Rettich) bis hin zu würzig-mürbe (Spieße) war alles vertreten. Und das Erstaunliche dabei war, dass sich das alles in der Summe wie selbstverständlich zusammenfügte. Die ersten Vorboten reüssierten als delikate Volltreffer und steigerten unsere Neugierde auf die kommenden Genüsse.
 
Den Menü-Auftakt machten zwei stattliche Exemplare perfekt gebratener Jakobsmuscheln. Der Einfluss des Orients lag in Form eines Häufchens buntem Couscous auf dem Teller. Ein frisch-würziger Saucen-Streifen zog als aromatische Koriander-Schneise quer über das Porzellan. Beim Couscous sorgten halbierte Cocktail-Tomaten in verschiedenen Rottönen, weiße und violette Blumenkohl-Stückchen und gelbe Blüten für ein farbenfrohes Potpourri, das mit seiner morgenländischen Milde die beherzt gewürzten Muscheln geschmacklich gut einfing. Ein erster großer Gang, der uns gleich einmal zeigte, wo hier geschmacklich der Hammel hing. Und das, obwohl er eben nicht die ausgetretenen Lamm-Tajine-Couscous-Pfade nachstapfte, sondern seine nordafrikanischen Akzente sehr dezent - und quasi aus dem Hinterhalt - einstreute.
 
Auch beim zweiten Gang kam der Protagonist aus dem Meer. Drei hochsaftige Scheiben feinster Yellowfin-Thunfisch fanden sich terrassenartig angerichtet und noch fast roh auf aromatischem Paprika-Gemüse wieder. Letzterem verhalfen die Gewürze des Orients zu mehr Gaumenkitzel. Links und rechts flankiert von zwei farblich aufeinander abgestimmten Mousse-Nocken. Der orange-roten Paprikacrème lag ein fast schwarzer Tapenadehügel gegenüber. Ein paar gelbe und grüne (Geschmacks-)Tupfer rundeten den wunderbar süffigen zweiten Gang auch farblich adäquat ab. Die vollmundigen Thunfischtranchen schmolzen förmlich auf der Zunge. Hier traf ein qualitativ erstklassiges Hauptprodukt (Thunfisch) auf handwerklich perfekt verarbeitete Basiszutaten (Paprika und Olive). Heraus kam ein Teller, der in sich stimmig wirkte, da er sowohl süßlich-herbe als auch frische Noten gekonnt miteinander verband. Auch bei diesem Gang setzte sich der bereits zuvor eingeschlagene Weg  in Form zurückhaltend eingesetzter Orientalik fort. Der Pfälzer Cabernet Sauvignon nahm das kulinarische Armdrücken mit dem Fischgang an und konnte einmal mehr überzeugen.
 
Nun wurde es fleischiger, denn die Wachtel wird in der marokkanischen Küche sehr geschätzt. Auf dem akkurat angerichteten Teller befand sie sich in zweifacher Ausführung. Einmal als herrlich mürbe, mit leicht zimtig schmeckender Jus überzogene Wachtelbrust. Klein, aber sehr fein, so das einhellige Urteil am Tisch. Etwas ungewöhnlicher für den Pfälzer Gaumen, aber nicht minder reizvoll, fiel die mit confiertem Wachtelfleisch gefüllte Mini-Pastilla aus. Diese knusprige, von Filo-Teig ummantelte Umami-Bombe kam mit etwas Puderzucker und Zimt bestreut aus der Küche. Liebe auf den ersten Biss. Die pikante Fleischfüllung, die knusprige Hülle und die leichte Süße ergaben zusammen einen wunderbar tiefgründigen Geschmackseffekt, der von einem fruchtig-süßen Stück Feige sowie ihrem Confit noch verstärkt wurde. Ganz starker Teller mit nachhaltiger Wirkung im Gaumengedächtnis seiner Genießer.
 
Bei Gang Nr. 4 wurden Erinnerungen an den gebratenen Seeteufel vom letzten Besuch im Mai wach. Diesmal lag eine saftig kompakte Tranche vom Kabeljau auf angenehm dezenter Curry-Sabayon. Die leicht pikante Ras-el-Hanout-Würze des festfleischigen Fischfilets wurde von den beiden vegetabilen Mitstreitern auf dem Teller geschmacklich passend eingerahmt. Eine perfekt gegarte, noch leicht bissfeste Mini-Zucchini, die mit zarter Blüte dem heißen Dampf entnommen war, sowie ein süßlich-milder Karottencrème-Streifen sorgten für eine gelungene Balance zwischen rustikaler Breite und filigranem Feinsinn.
 
Beim folgenden Gang, dem pochierten Kalbsfilet, goss der Küchenchef am Tisch die intensiv duftende Kalbsjus neben das mürbe, von orientalischer Würzmischung ummantelte Prachtstück. Auch hier wieder ein aromatisch voll aufgeladener Teller, der jedoch keineswegs über die Stränge schlug. Schon der Klecks vom tadellos abgeschmeckten, schmelzigen Auberginenpüree war zum Reinlegen. Der arabische Klassiker „Baba Ganoush“ ließ grüßen. Zusammen mit einem erdigen Stück von der Roten Beete und einem leicht bitteren Blatt Radicchio ein eher puristisch konzipierter Fleischgang, dessen bewusste Reduktion auf klare Aromen ein äußerst wohlschmeckendes Kleinkunstwerk entstehen ließ. So geht charakterstarke Produktküche: ohne viel Schnickschnack und Gourmetgedöns punktgenau und stimmig auf den Teller gebracht. Chapeau!
 
Und was Süßes zum Naschen hatte die Bettioui-Brigade ja auch noch auf Lager. Wie eine Art gebackener Flan lag ein cremig-softer „Kuchenkeil“ neben fruchtig-säuerlichem Pfirsichsorbet. Ein paar Saucentupfer von der Passionsfrucht und zwei vollreife Pfirsichstücke (keine plattgedrückten aus Paraguay!) rundeten den gelungenen Nachtischgang ab.
 
Als süße Mignardisen wurden uns kurz vor der Verabschiedung noch zwei mit Vanille-Crème gefüllte Macarons spendiert. So endete dieser facettenreiche, marokkanisch angehauchte Soulfood-Abend genauso wohlschmeckend wie er begann. Klare, kontrastreiche Aromen zeichnen Faycal Bettiouis Kochstil aus. Bei seinen zupackenden Kreationen setzt er auf füllige Geschmacksbilder und texturelle Abwechslung. Das gelingt, macht Eindruck und ist der richtige Schritt zum Sprung aufs nächst höhere Level. Das exzellente Preis-Genuss-Verhältnis möchte ich eigentlich gar nicht mehr erwähnen, da es sich schon herum gesprochen hat und die Chance auf einen der wenigen Plätze immer geringer zu werden scheint.

Über die großen Drei der Neupotzer Gastroszene (Krone, Hardtwald, Lamm) habe ich schon mehrfach berichtet. Eine Radtour führte mich in den Ferien am Rheindamm entlang. Unter der immer dunkler werdenden Wolkendecke roch es verdächtig nach Gewitter. Dieser Umstand ließ mich zu etwas fortgeschrittener Mittagszeit den Radweg verlassen, um über staubig trockene Feldwege den Ortsrand von Neupotz anzusteuern. Hier, zwischen Fischweihern und Baggerseen gelegen, befindet sich das von Backfischfreunden so hochgelobte Anglerheim. Dieses wird schon seit einigen Jahren von der Familie Wilken aus Ostfriesland betrieben und hat – ausgenommen montags, da ist Ruhetag - von 11 bis 20 Uhr durchgehend geöffnet.
 
Das beschauliche Fischlokal mit Seeblick war gut besucht. Viele Fahrräder ließen auf ein beliebtes Ausflugsziel schließen. Und tatsächlich waren die meisten Freiluftplätze mit Blick auf das stille Gewässer schon vergeben. Meine Suche nach einem Schattenplatz endete unter einem großen Sonnenschirm, der sich später noch in ganz anderer Funktion als äußerst nützlich erweisen sollte.
 
Das komplette Speisenprogramm passte auf eine laminierte DIN-A4-Seite im Querformat. Über Tagesempfehlungen informierten Schiefertafeln am Eingang zur Gaststätte oder wurden dem Gast verbal übermittelt. Die Getränkeauswahl war in einem kleinen Ringbuch mit Klarsichtfolien nachlesbar. Mit Freude stellte ich fest, dass das Bier Regionalbezug hatte. Es kam aus der Bellheimer Brauerei, keine 15 Autominuten von hier entfernt. Die Weine bezog man aus dem südpfälzischen St. Martin (bei Edenkoben).
 
Zuerst bestellte ich eine Flasche Mineralwasser gegen den Durst. Das „Bellaris“, ebenfalls aus dem nahegelegenen Örtchen Bellheim stammend, stellt für mich (neben „Teinacher“) die Referenz in Sachen „saurem Sprudel“ dar. Gerade mal 3,20 Euro musste ich in eine Flasche der kohlensäurehaltigen Pfalz-Quelle aus Bellheim investieren. Eine kühle Wohltat an diesem schwül-warmen Mittwochmittag.
 
Während ich das übersichtliche Speisenangebot überflog, stand auch schon der Patrone neben mir am Tisch, begrüßte mich als wäre ich seit Jahren Stammgast und riet mir zum heutigen Tagesessen. Eine stattliche Panierfischplatte wurde zusammen mit Pommes und Beilagensalat für bescheidene 11,90 Euro feilgeboten. Mein eigentliches kulinarisches Ansinnen, das knusprig panierte Zanderfilet mit Kartoffelsalat (12,80 Euro) zu verputzen, warf ich daraufhin über Bord und stellte mich der Backfisch-Challenge.
 
Lediglich vier Salatvarianten, zwei Vorspeisen und acht Hauptgerichte konnte ich in der kompakten Speisenkarte entdecken. Das Gros der Gäste geht zum Fischessen hierher und hat die Auswahl zwischen Zander- und Seelachsfilet, panierten Tintenfischringen oder Salat mit knusprigen Shrimps. Für gutbürgerlich gelaunte Carnivoren gibt es Obligatorisches aus der Hausmannsküche: Wurstsalat, Bratwurst und Schnitzel. Den Vegetariern rückt man salatblattweise zu Leibe oder gibt ihnen das, was sie mittlerweile in nahezu jeder gutbürgerlich angehauchten Gastwirtschaft aus dem Ofen gezogen bekommen: den überbackenen Schafskäse.
 
Der Beilagensalat wurde zeitnah gereicht. In der kleinen Glasschale lag geraspelte Möhrenrohkost ganz klassisch neben Weißkraut auf ein paar mit Allerweltskräuterdressing angemachten Blättern Eisbergsalat. Ein paar Scheiben von der Salatgurke (für mich immer der reinste Horror…) und die übliche Pflichttomate komplettierten das zwar recht geschmacksarme, aber dennoch frische Gemenge Grün-Weiß-Rot-Zeugs.
 
Kurz darauf folgte die eigentliche „Panade-Disziplin“ des Hauses. Auf dem weißen Teller-Oval strahlten mir vier(!!!) kross frittierte Fischstücke entgegen. Seehecht, Merlan, Seelachs und natürlich Zander (das Neupotzer Wappentier) wurden auf meine Frage hin namentlich von der Service-Chefin genannt. Begleitet von beherzt gewürzten Pommes und einem ordentlichen Klecks Remouladensauce war das schon ein üppig belegter Teller, den ich da vor der Nase hatte.
 
Klar, auf solch deftige Frittierküche hat man nicht jeden Tag Lust. Und man sollte sie dem eigenen Wohl zuliebe auch nicht übermäßig oft genießen. Aber als Stärkung für die noch vor mir liegenden Radkilometer hatte sie durchaus ihre Berechtigung. Zumal der Zander wirklich hervorragend schmeckte. Seehecht, Merlan und Seelachs brachten zwar Abwechslung, aber keiner von ihnen konnte es mit König Zander aufnehmen. Merke: beim nächsten Mal nicht vom Personal bequatschen lassen und gleich den panierten „Neupotz-Barsch“ bestellen.
 
Kaum hatte ich das letzte Stücken Fischfilet in die Remoulade getunkt, spielten sich um mich herum tumultartige Fluchtszenen ab. Ein Wolkenbruch, begleitet von sonorem Donnergrollen, trieb die Gäste in Windeseile in das direkt neben dem Anglerheim aufgebaute Zelt. Unter meinem Sonnenschirm mit Doppelfunktion wurde es immer ungemütlicher. Da hatte ich wohl den günstigen Zeitpunkt zur Flucht passiv verstreichen lassen und musste tatenlos zusehen, wie sich der mit Kies bedeckte Boden in eine regelrechte Pfützenlandschaft verwandelte.
 
Ein geringes Nachlassen des Sommergewitters nutzte ich schließlich, um mich im Inneren der Gastwirtschaft bei einem Schoppen Radler (3,50 Euro) zu trocknen und die gepflegten Nassräume aufzusuchen. Ein blauer Geldschein wechselte danach den Besitzer und ich schwang mich wieder aufs Rad, um die Heimreise anzutreten. Das Backfisch-Pommes-Gemisch in meinem Magen erschwerte mir zwar die ersten Kilometer, erwies sich dann aber als gute „Kraftquelle“ für den Endspurt.
 
Sicher kein Lokal für die wöchentliche Einkehr, aber ab und zu kann man sich hier den panierten Zander schon schmecken lassen. Unprätentiöse Fischküche mit Blick aufs Wasser kann bei gerade nicht vorhandenem Mittelmeer auch am Fischweiher seinen Reiz haben. Hunger hat bei den hier verabreichten Portionen jedoch oberste Einkehrpriorität.

An einem warmen Montagabend im Wonnemonat Mai radelten wir gen Neupotz, um nach langer Abstinenz dem Traditionslokal „Zum Lamm“ einen Besuch abzustatten. Hier, wo ich schon als Jugendlicher die feine Fischküche kennen und schätzen gelernt habe, wird seit vielen Jahren Wert auf kultivierte Gastlichkeit in gepflegter Landgasthofidylle gelegt. Gerne erinnere ich mich an meinen letzten Besuch im Oktober 2016, als wir mit unserer Wörther Schlemmertruppe zu viert dort einfielen und einen richtig tollen Abend verbrachten.
 
Über das Innere des auch in diesem Jahr mit einem Bib Gourmand ausgezeichneten Restaurants im Herzen von Neupotz habe ich mich bei meinen beiden bereits auf GG verfassten Berichten genügend ausgelassen. Da hat sich seitdem nichts verändert. Warum auch? Die Gäste fühlten sich im etwas in die Jahre gekommenen Landhausambiente des holzvertäfelten Gastraums sichtlich wohl, so mein Eindruck an diesem Abend. Zur leicht französisch angehauchten Frischeküche von Manfred Kreger passen eben weißes Leinen, Stoffservietten und auf Hochglanz polierte Gläser ganz vortrefflich. Und so waren wir gespannt, mit welchen Leckereien uns der Altmeister an diesem Abend verwöhnen würde.   
 
Nachdem unsere Räder im Hof geparkt waren, empfing uns die Hausherrin Frau Ulrike Reger freundlich und platzierte uns in Eingangsnähe unweit des Thekenbereichs. Unterstützt wurde sie im Service von einer jüngeren Kollegin, die ihre Sache ebenfalls zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigte. Unser Durst wurde zunächst mit herrlich prickelndem Mineralwasser der Marke „Bellaris“ – für mich eines der besten seiner Art – gestillt. Für die 0,75-l-Flasche wurden nicht unanständige 4,20 Euro abgerechnet. Mein Bellheimer Naturtrüb kam frisch gezapft im stilechten Röhrenglas (0,3l für 2,70 Euro) der gleichnamigen Brauerei und zeichnete sich durch eine erstaunlich geringe Halbwertzeit aus. Kaum hatte es den Tisch erreicht, hatte sich schon ein Großteil des Inhalts „verflüchtigt“. 
 
Die doppelseitige Speisenkarte von Manfred Kreger bot auch diesmal ein überschaubares, aber mit Bedacht zusammengestelltes, hauptsächlich auf Fisch und Fleisch beschränktes Programm, das von einer zusätzlichen Empfehlungskarte ergänzt wurde. Sechs Vorspeisen und neun Hauptgänge (4 mal Fisch, 4 mal Fleisch, 1 mal Veggie) hatte man im Standardrepertoire. Darunter befanden sich pfiffige Kreationen wie Thunfisch mit asiatisch mariniertem Spargel und Mangosalsa (14 Euro) sowie Seeteufel & Oktopus mit gegrillter Wassermelone, Paellacreme und Basmati-Reis (25 Euro). Aber auch Klassiker wie das panierte Zanderfilet mit Kartoffelsalat (17,50 Euro) oder der Lammrücken mit Ziegenkäse-Kräuter-Kruste, Provencal-Gemüse und Bratkartoffeln (24,50 Euro) klangen appetitanregend.
 
Um der vegetarischen Klientel etwas entgegen zu kommen (nur ein fleisch- bzw. fischloses Gericht finde selbst ich ein wenig mager), wurden auf der Zusatzkarte Tagliolini mit Parmesan und frisch gehobeltem Sommertrüffel (15 Euro) als Vorspeise angeboten. Diese klangen mindestens genauso verlockend wie das zusätzlich empfohlene Thunfischsteak bzw. das Rinderfilet. Beide Hauptgänge wurden saisonbedingt mit Spargel angeboten und waren für um die 25 Euro zu haben. Den preislichen Höhepunkt markierte derweil der mit Thymian-Aprikosen, Blumenkohlpüree, Briocheknödel und Trüffeljus gereichte Rehrücken. Er schlug mit 30 Euro zu Buche. Soviel zur Speisenauswahl im „Lamm“, die leider immer noch nicht online einsehbar ist.
 
Wir wählten das Spargelsüppchen (6,90 Euro) und einen kleinen Salatteller (4,50 Euro) vorweg, um den ersten Hunger zu stillen. Danach sollten es das panierte Zanderfilet (17,50 Euro) und das Rumpsteak mit Kräuterbutter (22 Euro) kulinarisch richten. Das zweite naturtrübe Bellheimer ließ nicht lange auf sich warten. Genau wie der Gruß aus Kreger’s Küche, der uns eine halbe Jakobsmuschel auf mediterranen Gemüsereisnudeln einbrachte und einen ersten Hinweis auf die hier vorherrschende Produktqualität und deren punktgenaue Zubereitung lieferte.
 
Im kurz vorher mit dem Pürierstab aufgeschäumten Süppchen vom königlichen Saisongemüse schwammen noch leicht bissfeste Stücke. Kleingehacktes Schnittlauch hatte es sich auf dem Sahnehäubchen gemütlich gemacht. Der darunter verborgenen Brühe fehlte es ein wenig an Schmackes. Aber da scheiden sich ja die stangenvernarrten Geister, die primär auf das milde, leicht süßliche Aroma des Edelgemüses setzen. Dennoch hätte sie ruhig etwas resoluter gewürzt in die Tiefen ihres Tellers strömen dürfen. Mir wär’s Recht gewesen.
 
Der kleine Salatteller, den meine Begleitung vorweg genoss, punktete mit frischen Zutaten und einem fein abgeschmeckten Essig-Öl-Verhältnis beim Dressing. Wohlwissend, dass ich den Gleichen in Grün noch bei meinem Zanderfilet als Inklusivbeilage erwarten durfte, freute ich mich auf die vor mir liegenden Leckerbissen. Der laut Karte dazugehörige Kartoffelsalat ließ sich problemlos in eine knusprige Bratkartoffelbeilage umordern. Diese kam als Doppelportion in einer großen Schüssel für uns beide, da auch das Rumpsteak meiner Begleitung mit dem gleichen Kartoffelgefolge versehen war. Gut gewürzt, knusprig und mit etwas Schnittlauch verfeinert kam die goldbraun gebratene Vorzeigebeilage anscheinend aus der „richtigen“ Pfanne, denn da troff nichts vor Fett. Kurzum: sie konnten mit dem Referenzprodukt vom Oma Jülg (Weinstube Jülg in Schweigen) locker mithalten.
 
Das wie gewünscht medium gebratene Rumpsteak, auf welches sich meine Begleitung stürzte, lag stolz auf einem Bett aus kleingeschnittenen, blanchierten Zuckerschoten, die kurz vorher in einer hellen Soße geschwenkt wurden. Als farblicher Kontrast wirkte die dunkle Jus, die in respektabler Menge den Tellerboden benetzte. Eine „Krone“ aus selbstgemachter Kräuterbutter toppte das königliche Fleischvergnügen, das auch von der Menge her (geschätzte 200 g) angemessen erschien. Zusammen mit der kraftvollen, dunklen Soße und den knusprigen Bratkartoffeln war das allerfeinste, ohne Firlefanz zubereitete Hausmannskost, die mit ordentlich „Schmackes“ auf dem Teller landete.
 
Zum Zander des Jahres nur so viel: ein Prachtexemplar von einem Panierfisch! Innen saftig, außen kross. Der hat wahrscheinlich ein paar Tage zuvor noch seine Bahnen im nahegelegenen Altrhein gezogen, so frisch schmeckte der. Auch von der Würze her, geht das kaum besser. Die Zitronenviertel lagen nach dem Verzehr der Fischpreziose unausgedrückt daneben – das sagt eigentlich schon alles. Auch hier keine Fetttropfen, sondern eine – wieder in der „richtigen“ Pfanne – kross gebratene Panade, die mit feinem Buttergeschmack aufwartete. Ein zugegeben supereinfaches Gericht, das hier im Lamm ganz viel Spaß machte und das ich – außer vielleicht beim ebenfalls in Neupotz ansässigen Restaurant „Hardtwald“ – nirgendwo besser zubereitet in Erinnerung habe.
 
Da radelte es sich panierfisch- bzw. rumpsteakgestärkt schon wesentlich leichter zurück ins gastronomisch unterbelichtete Heimatdorf. Um den Zander kommt man in Neupotz kaum herum. Schon gar nicht, wenn er so perfekt aus der Pfanne kommt wie bei Küchenchef Kreger, bei dem auch nach vielen Jahren gastronomischer Tätigkeit keinerlei Ermüdungserscheinungen in Sachen Produktqualität und deren Verarbeitung zu erkennen sind. Eine respektable Leistung. Chapeau, Manfred!

Als Anfang Mai der Bremer Genussadel einen Zwischenstopp in der Pfalz einlegte, um der zuvor genossenen Pariser Sterneküche kulinarisch noch einen drauf zu setzen, geriet der diese Zeilen zu verantwortende Pfälzer Food-Local etwas ins Grübeln, wo es denn hingehen sollte. Nichts Altbewährtes sollte die norddeutschen Feingaumen verwöhnen. Innovativ und inspirierend sollte es zugehen, ohne dabei die Bodenhaftung zu verlieren. Eine zeitraubende Fahrt kam aufgrund der Kürze des Aufenthalts auch nicht in Frage, weshalb wir den Intense-Besuch aufschoben. Warum nicht nach Neupotz? So der rettende Gedanke. Das kleine Örtchen liegt keine Viertelstunde mit dem Auto entfernt und beherbergt mittlerweile drei Bib-Gourmand-Restaurants. Wahrscheinlich hat es damit das höchste Bib-Pro-Kopf-Vorkommen weit und breit.
 
Das neue Konzept im jüngsten Bib-Lokal „Zur Krone“ hatte schon lange mein Interesse geweckt. Neben dem mit Bedacht zusammengestellten, übersichtlichen Speisenangebot (vier Vor-, vier Hauptspeisen, zwei Desserts, that’s it!), steht neuerdings ein quer durch die Karte führendes Tasting-Menü für Entdecker bereit. Welch gute Möglichkeit, sich einmal quer durchs Programm zu futtern! Der Zeitpunkt schien der richtige, um es mit Genießern vom Fach einmal genauer unter Messer und Gabel zu nehmen. Da sich meine bessere Hälfte an jenem Wochenende in Belgien aufhielt, begaben wir uns als kulinarischer Dreier ohne Steuerfrau auf eine eindrucksvolle Geschmacksreise.
 
Um meine beiden Freunde von der Weser wieder sicher in ihren Steinweilerer Heimathafen, der sich in einem kurz vorm VDP-Eintritt befindenden, nicht weiter genannten Kultweingut in Ortsmitte befand, zurückzubringen, beschränkte ich meinen Weinkonsum an jenem Abend drastisch und verabreichte mir den Rebsaft in homöopathischen Dosen. Was natürlich nicht bedeutete, dass sich Kollege Borgfelder asketisch loyal zeigte. Nun, liebe Community, ihr kennt ihn ja…
 
Über das Interieur des Lokals berichtete ich bereits in meiner letzten Rezension vom April 2017 ausführlichst. Im Servicebereich erfuhr die Krone mit Herrn Fischer, der früher im Neupotzer Hardtwald arbeitete, eine klare Aufwertung. Um es kurz zu machen, Herr Fischer trug mit seiner freundlich kompetenten und vor allem humorvollen Art nicht unerheblich zum Gelingen des Abends bei. Dafür sei ihm an dieser Stelle nochmals ganz herzlich gedankt.
 
Doch jetzt mal Kokosfett bei die Fische, wie der hippe Prenzlauer Bergwanderer mit Rauschebart, Jutebeutel und Dutt auf dem Kopf zu sagen pflegt. Wir entschieden uns alle drei für das sechsgängige Tasting-Menü, das uns einmal quer durch den kulinarischen Kosmos von Chefkoch Faycal Bettioui führte. Zusätzlich wurden uns an diesem Abend noch zwei Überraschungszwischengänge oben drauf gepackt bzw. eingeschoben. Mit zwei Amuses Gueules vorweg war das für 59 Euro derart wohlwollend kalkuliert, dass wir uns schon fragen mussten, wie sich das eigentlich wirtschaftlich rechnen konnte. Der Bremer Nose-to-Tail-Vernichter sprach danach gar von 6 GG-Sternen (von maximal 5??), die er dem PLV zugeschrieben hätte. Spätestens da zeigte der süffige Weißburgunder von Matthias Kleinmann aus Birkweiler seine Wirkung. Der trocken ausgebaute Weiße namens „6° Celsius“ war gut gelaunter Sommerwein, der uns für 24 Euro die Flasche wohlwollend durchs Menü begleitete.
 
Noch bevor der erste Gang uns in Verzückung versetzte, grüßte Faycal Bettioui aus der Küche mit einem etwas breiteren Fingergut aus Brikteig, der mit Lachstatar, Crème fraiche  und rotem Forellenkaviar gefüllt war. Salzig und leicht jodig, cremig und kross – so der Eindruck am Gaumen. Dass eine kleine Fischpraline so viele Geschmackskomponenten haben konnte überraschte nicht nur mich am Tisch. Dieser Umstand wurde ihr jedoch zum Verhängnis und sie verschwand viel zu schnell vom Anrichte-Bett aus getrockneten Kichererbsen und landete am Ort ihrer Bestimmung.
 
Auf die Lachs-Preziosen folgten als weiteres Amuse drei bretonische Austern, die auf grauen Kieselsteinen ästhetisch angerichtet waren. Diese waren mit etwas Essig-Vinaigrette in Form kleiner Kügelchen und einem Blättchen Austernkraut verfeinert. Mein Ding war das wabbelige, mit Meerwasser getränkte Innere des Weichtieres eigentlich noch nie, aber vor Borgi und sin Fru wollte ich mir dann doch keine Blöße geben und schlürfte das gallertartige Etwas unter Vortäuschung reinster Sinnenfreude hinunter.
 
Die Pflicht war geschafft, ich freute mich auf die Kür. Und die begann ausgerechnet mit Spargel. Früher hätte ich den ersten Gang keines Bissens gewürdigt, da mir das Königsgemüse zuwider war. Zeiten ändern sich, Geschmäcker manchmal auch. Die Ware kam saisonfrisch aus Neupotz und wurde vom Küchenchef fein in Szene gesetzt. Von einer delikat abgeschmeckten Spargelmousse überdeckt, hatten die Spargelstücke im Inneren noch leichten Biss. Leicht süßliche Noten verströmten die fein gehackten Morcheln. Das wachsweiche 63°-Ei aus dem Onsenbad thronte von Heringskaviar getoppt auf der vor umami strotzenden Masse. Keine Frage war dieser Teller ein erstes kulinarisches Ausrufezeichen.  
 
Das Tasting-Menü nahm langsam Fahrt auf. Zu frisch gebackenen Brötchen gab es mit schwarzem Himalaya-Salz bestreute Butter, wohl als kleiner Resetbutton für den Gaumen gedacht. Der musste nämlich für den zweiten Gang neu justiert werden. „Thunfisch-Tatar – Miso – Foie Gras“, so der unsere Neugierde weckende Titel im Kleingedruckten der Karte. Bei diesem Gang setzte der Maître brutal auf Optik, indem er das rote Thunfischklein mit gehobelter, vorher gefriergetrockneter Foie Gras betreute, das Ganze mit ein paar Tupfern Miso-Crème verzierte und zudem ein crunchiges Reispapiersegel hisste. Der wunderbare Parmesan-Effekt der im Mund schmelzenden Foie-Gras-Raspel sorgte zusammen mit dem Miso und dem erstklassigen Tatar für ganz großes „U“ am Gaumen. In der Karte steht das Gericht mit gerade mal 13 Euro. Wir waren sprachlos.
 
Im Anschluss daran wurde uns ein Überraschungsgang serviert. Ein saftiges Stückchen Kalbsbries wurde von einer kräftigen Jus und einer Nocke Sellerie-Püree begleitet. Eher schlicht in der Anrichtung, aber mit enorm viel Kraft und Geschmack. Vor allem die Sellerie-Crème hatte ordentlich Substanz und harmonierte mit der kräftigen Jus hervorragend. Die Konsistenz der gebratenen Thymusdrüse war für mich etwas gewöhnungsbedürftig. Seinem eher neutralen Geschmack wurde mit etwas Algen-Tatar on Top nachgeholfen. Für Genießer mit offenem Visier für neue Entdeckungen wie uns war das eine durchweg positive Überraschung.
 
Bei Gang Nr. 3 wurde es dann wieder fischiger. Die mit Erbsen und Seeigelsabayon kombinierten Jakobsmuscheln sind ja mittlerweile fast schon sowas wie ein „signature dish“ in der Neupotzer Krone. Die beiden ansehnlichen, perfekt gebratenen Vertreter der Gattung der Pecten zeigten uns beim Anschnitt ihr glasig-weißes Muskelfleisch. Ihr leicht nussiges Aroma wurde vom latent bissfest gegarten Erbsengemüse gut eingefangen. Der leicht moussierenden Seeigelsabayon hätte dagegen etwas mehr Geschmackstiefe gut getan. Schon allein um dem Gericht insgesamt etwas mehr (Pi)Kante zu verleihen. Aber wollen wir mal den Apple Store im Dorf lassen: auch dieser Gang war ein von hoher Produktqualität geprägtes Vergnügen, das mit Substanz und Einfallsreichtum zu punkten vermochte.
 
Auch beim vierten Gang fand sich ein gutes Produkt, fachlich fundiert zubereitet auf dem Teller. Zum kulinarischen Hauptdarsteller, dem saftig gebratenen, sowie dezent gewürzten Seeteufel, gesellten sich seidiges Pastinakenpüree, eine vollmundige Hummerbisque, eine mit Piment Espelette verfeinerte Rieslingschaumsauce und etwas Bärlauch-Öl. All dies waren köstliche Farbtupfer, bei denen Faycal Bettioui nicht nur Gespür für harmonierende Aromen, sondern eben auch für angenehme Proportionen bewies. Beides zusammen sorgte für einen perfekt ausbalancierten Fischteller, dessen vegetabile Note von knackigem Stängelkohl und wunderbar bissfest gekochten Möhren herrührte.
 
Zum fünften Gang, der mir zwei rosa gebratene Stücke vom Lammrücken inklusive einer supersaftigen Tranche vom Lammbauch bescherte (beim Kollegen gegenüber schien der perfekte Gargrad schon leicht überschritten), kam der Maestro selbst aus der Küche und löffelte uns eine intensiv-würzige Lamm-Jus vom Allerfeinsten auf die Keramik. Zur akkurat mit Sojabohnen gefüllten Artischocke, die geschmacklich etwas eindimensional wirkte, gesellte sich ein Tupfer „verkohltes“ Auberginenpüree, das der prägnanten Jus rauchig-erdige Akzente entgegensetzte und dem nordafrikanisch angehauchten Gericht ein authentisches, aromensattes Geleit anbot. Die hervorragende Qualität des vor Saft strotzenden Lammfleisches wäre schon für sich genommen ein beeindruckendes Erlebnis am Gaumen gewesen. Mediterrane Einflüsse wurden hier geschickt um nahöstliche ergänzt. Das zeugte einmal mehr vom kompositorischen Verständnis und Feingespür des Herdverantwortlichen. Nicht zu vergessen das herrlich fluffige Pommes-dauphine-Bällchen, das diesen Teller schlüssig komplettierte und von dem es ruhig noch ein paar mehr hätten sein dürfen. Jus zum Tunken war ja genug da.
 
Einen weiteren Überraschungsgang stellte das spontan eingeschobene Pre-Dessert dar. Eine Nocke vom hausgemachten Rhabarber-Sorbet thronte auf einer fruchtigen Basis marinierter Erdbeer- und Rhabarberstückchen. Eine kleine, wohl der der Saison geschuldete Aufmerksamkeit, die Süßes und Saures passend kombinierte und unsere Geschmacksnerven für das eigentliche Dessert vorbereitete.
 
Das bestand aus einer hübsch in Szene gesetzten Salz-Karamell-Crème-brulée, die von Mirabellen-Sorbet (und –coulis), Mandel-Crumble und schwarzen Gelierkügelchen, die nach Kaffee schmeckten („Kaffee-Gelée-Kaviar“), umringt war. Für mich stellte es einen äußerst gelungenen Abschluss des Menüs dar. Fruchtig, leicht salzig, etwas herb und vor allem nicht allzu süß fiel dieses Finale aus. Und es kam – genau wie die anderen Teller zuvor – sehr geschmackvoll angerichtet aus der Küche. Das Viertel Gewürztraminer von Nicole Gräber aus Edenkoben (7,50 Euro), das man dem Bukettsortensympathisanten gegenüber von mir kredenzte, schien kein Fehlgriff gewesen zu sein.   
 
Verabschiedet wurden wir mit fluffigen Mini-Zitronen-Tartes, die von geflämmter Baisermasse gekrönt waren. Beim netten Plausch mit Serviceleiter Thomas Fischer erfuhren wir von den verheißungsvollen Zukunftsplänen, die der Krone recht bald ein paar Neuerungen beim Interieur (Stühle) sowie einen modernisierten Thekenbereich bescheren würden. Schön, dass man sich auch hier um Weiterentwicklung bemüht und das Innere dem hohen Niveau der Küche sukzessive anpassen möchte.
 
Wir haben uns an diesem Abend jedenfalls tierisch wohl gefühlt, hatten richtig viel Spaß am Tisch und hätten infolge der ausgezeichneten Küchenleistung den „Wermut dahoam“ gar nicht mehr gebraucht. Aber was tut man nicht alles der kulinarischen Kumpanei zu Liebe.
 
Danke Herr Fischer für den unterhaltsamen Abend. Danke Faycal fürs Mitnehmen auf diese sehr spannende Geschmacksreise. Gerne wieder – gerne bald!