Hatzenbühl

Seitdem der Grieche Alexandros Maralis vor rund 10 Jahren – er arbeitete früher im ehemaligen Wörther Restaurant „Amadeus“ in der Bienwaldhalle (heute „Kalimera“, Anm.) – in das alteingesessene Gasthaus „Zum Pflug“ eingezogen ist, besitzt die einstige Tabakhochburg Hatzenbühl (bei Herxheim) wieder eine echte Dorfwirtschaft.
 
Eine, in der zwar auch ein paar deutsche Deftigkeiten wie Jägerschnitzel, Rumpsteak, Bratwurst und Leberknödel auf den Tellern landen, aber in der natürlich primär der griechischen Fleischküche gehuldigt wird. Und zwar im Rahmen eines bewusst auf die „Basics“ reduzierten Angebots, das dennoch einen soliden Querschnitt durch die erwartbaren Grill-Standards liefert.     
 
Als ich im April mit einem Schlemmerkollegen in meiner nicht weit davon entfernten Kindheitspizzeria „Da Angelo“ aufschlug, liefen wir auf dem Weg zum Auto an der Wirkungsstätte von Alexandros Maralis vorbei.
Der griechische Pflug im Ortskern von Hatzenbühl
Mein nostalgisch veranlagter Kollege, der den sympathischen Gastronomen noch von dessen Wörther Zeit her kennt, wollte seitdem unbedingt mit mir einmal dort einkehren.
 
An einem warmen Dienstagabend Ende Juni war es dann so weit. Es hatte uns die Lust auf eine zünftige Fleischplatte à la Hellas gepackt. Und so machten sich – nach erfolgreicher telefonischer Reservierung eines Tisches – zwei hungrige Fleischgesinnte auf den Weg nach Hatzenbühl.
 
Da ich das heimische Balkongrillen seit unserem Umzug nach Wörth komplett eingestellt habe – mit Holzkohle grillen ist auf unserem Balkon aus Brandschutzgründen ein Tabu und auf die Gasgrillalternative habe ich keine Lust –, suche ich zwei oder drei Mal im Jahr in den bewährten griechischen Lokalitäten unserer Region nach karnivorischer Zerstreuung.
 
Zum Landauer Branchenprimus „Olympia“ oder zu seinem fast ebenbürtigen Konkurrenten „Poseidon“ (beide liegen praktischerweise nur ein paar Schritte voneinander entfernt, Anm.) verschlägt es mich immer seltener seit ich in Wörth wohne. Da ist mir der Aufwand, sprich die Entfernung dann doch zu groß, um in den Genuss der fleischgewordenen Ewigkeitswerte von Holzkohlengrill und Drehspieß zu kommen.
 
Liegt vielleicht auch an meinem deutlich zurückgegangenen „Tierverbrauch“ im Vergleich zu früher. Aber hin und wieder muss ich die alten Zeiten dann eben doch wieder aufleben lassen und stelle mich gerne in den Dienst hellenischer Plattenkulinarik.
 
Der gute Alexandros freute sich sichtlich als er meinen Kollegen erblickte und versicherte uns, er würde – wenn es seine Zeit zulässt – später noch mit uns am Tisch auf dieses Wiedersehen anstoßen. Er wünschte uns einen schönen Abend und verschwand gut gelaunt in der Küche. Tatsächlich sollten wir ihn später noch einmal zu Gesicht bekommen – inklusive großzügig ausgeschenkter, ouzotonischer Digestifs aufs Haus, versteht sich.
 
Betritt man dieses altehrwürdige Gasthaus, so wird einem schnell klar, warum das Lokal immer noch „Zum Pflug“ heißt und nicht in „Korfu“, „Athen“ oder „Akropolis“ umbenannt wurde. In den etwas aus der Zeit gefallenen, aber keinesfalls ungepflegt wirkenden Räumlichkeiten sah es nämlich eher nach Pfälzer Dorfbeiz als nach griechischem Folkloreschuppen aus.
Ach damals....
Der alte graue Linoleumboden, die gepolsterte, ringsum verlaufende Wandbank und die schweren Holzstühle mit Loch in der Rückenlehne kündeten von der guten alten Wirtshauszeit. Oft trifft man diese vom Aussterben bedrohte Interieur-Spezies ja heute nicht mehr an. Umso wohltuender, wenn man mal wieder in solch einem gastronomischen Anachronismus speisen darf.
Ländliche Gastraumnostalgie
Seltsamerweise läuft hier kein Bellheimer Bier aus dem Zapfhahn. Nun denn, zur Not tat es auch der ein oder andere Schoppen „Eifelhasch“, wie man in unseren Breiten das Konzernpils aus Bitburg gerne schimpft. Der frisch gezapfte, halbe Liter belief sich auf absolut akzeptable 3,80 Euro. Mein Kollege griff da gerne zweimal zu, während ich mich als Fahrer später mit einem Schoppen Radler (zum gleichen Preis) begnügte.
 
Gyros, Bifteki, Lammkoteletts und Feuerspieß ließen wir links liegen und steuerten zielstrebig auf die einzige hier angebotene Grillplatte für zwei Personen zu. Die nach dem Mann am Herd benannte „Alexplatte“ (38 Euro) bekannte sich – nicht gerade schüchtern – zu Gyros, Putensteak, Rumpsteak, Schweinefilet und mit Käse überbackenem Bifteki.
 
Einen Hügel Tsatsiki, eine Sauciere voll mit Käsesauce und einen Beilagensalat gab es noch on top dazu. Um der Sättigung auch vollends gerecht zu werden, wurden zusätzlich noch Pommes frites und Gemüsereise auf einem Extrateller gereicht. Selbst für zwei hungrige Personen keine leicht zu bewältigende Aufgabe.
 
Der Blattsalat, der vorweg serviert wurde, konnte mit einer wunderbar senfsauren Vinaigrette überzeugen. 
Beilagensalat
Auch das Blattgrün fiel frisch und knackig aus. Die auf einer ovalen Porzellanplatte kredenzte Fleischlandschaft wurde schmurgelnd und zischend in Tischmitte platziert. 
Die Alexplatte!
Ein gefühlter halber Liter Käsesauce, wahrscheinlich handelte es sich um die Hollandaise von Lukull, kam in der Sauciere gleich mit aufs Oval.
Hellas-Hollandaise im "Überguss"
Salatblätter, Zwiebelstücke, Karottenstifte, Tsatsiki-Hügel und ein paar Scheiben Kräuterbutter reihten sich kleinlaut in diesen opulenten Grillfleischreigen ein. Flankiert von zwei stattlichen Anhöhen aus Gemüsereis und Pommes frites hätte dieses herzhafte Karnivorenidyll auch locker drei hungrige Kostgänger gut gesättigt den „Abpflug“ machen lassen. So viel war nach dem ersten Inhalieren des verführerisch duftenden Grillguts schon klar.      
Pindos-Gebirge im Grillfleischformat
Mit den herzhaft überkästen Bifteki wurde wie so oft begonnen. Da hatte die mürbe Hellas-Bulette aber ordentlich Petersilie und Zwiebel gesehen, Bravo! Auch schön, dass man es nicht mit dem Salz übertrieben hatte. Danach widmeten wir uns den nicht übermächtig ausfallenden Rumpsteaks. Diese hätten von der Größe her auch locker von der Rinderhüfte stammen können.
Bifteki, Rumpsteak und Gyros
Keine Frage, da beherrschte jemand sein Grillhandwerk. Die beiden zarten Rinderfetzen landeten nämlich perfekt medium gebraten auf der Platte, während Pute und Schwein erwartungsgemäß etwas kompakter, aber dennoch nicht zu trocken ausfielen. Auch das frisch vom Drehspieß gesäbelte Gyros hatte Fett und Format.
 
Zusammen mit reichlich Tsatsiki und Käsesauce genossen, rutschten die würzigen Fleischhappen deutlich besser dem Verdauungstrakt entgegen. Natürlich mussten wir da später noch mit der ein oder anderen hochprozentigen Anisspirituose etwas nachhelfen.
 
Ganz geschafft haben wir dieses fleischerne Bollwerk aus Rind, Schwein und Pute aber dennoch nicht. Gyros, Rumpsteak und Bifteki hätten mir voll und ganz gereicht, zumal uns auch die Beilagen schmeckten. Am Gemüsereis gab es genauso wenig auszusetzen wie an den knusprig frittierten TK-Pommes, die mit der richtigen Menge an Salz versehen waren.
Gute Fritten, körniger Gemüsereise
Dass man hier den Ouzo in 4cl-Rationen unter die Gäste bringt, konnte ich ja nicht ahnen. 
Klare Verhältnisse!
Spätestens beim zweiten, vom redseligen Wirt und Inhaber Alexandros Maralis ausgegebenen Verdauungstrunk musste ich dann aber passen – und das nicht nur meinem Führerschein zuliebe. Mit der Konsequenz, dass mein werter Kollege noch einen knappen Achtelliter Anisschnaps nach seinen beiden Halben aus Bitburg hinunterkippen musste, was dem gut geeichten Wörther Hopfenhelden allerdings „cum laude“ gelang.

Und so ging dieser von üppiger Plattenkulinarik geprägte Männerabend in der sympathischen Hatzenbühler Dorfbeiz mit dem landwirtschaftlichen Gerät zur Bodenlockerung im Namen feucht fröhlich und pappsatt zu Ende. Danach war mein Verlangen nach griechischer Grillkost wieder für ein paar Monate gestillt. Über den mit präsidialer Unterstützung erfolgten „Saloniki-Abend“ beim Landauer Vorzeigegriechen „Olympia“ Anfang Dezember werde ich sicherlich noch berichten. Aber das wird bestimmt noch eine Weile dauern…

Vor ca. 44 Jahren, ich besuchte damals den Kindergarten St. Josef in Herxheim, eröffnete an der Hauptstraße im Ortsteil Hayna eine Pizzeria. Benannt nach ihrem damaligen Padrone Angelo Muro, lautete ihr Name „Da Angelo“.
 
Es war DIE Pizzeria meiner Kindheit und später auch meiner Jugend, in der ich meine ersten Erfahrungen mit der italienischen Pizza- und Pastaküche sammeln durfte. An den Duft von Knoblauch und Oregano, der einem nach dem Passieren der Eingangstür entgegenschlug, kann ich mich noch heute gut erinnern.
 
13 Jahre später, ich hatte gerade meinen Führerschein gemacht, vergrößerte man sich und zog in eine ehemalige Scheune im Nachbarort Hatzenbühl, die mit großem Aufwand und viel Liebe zum Detail umgebaut und renoviert wurde. Angelo Muro ist mittlerweile in Rente. Nach 37 Gastrojahren genießt er hoffentlich seinen wohlverdienten Ruhestand. Das passierte im Jahr 2017 und viele dachten damals, es wäre das Ende des urigen Pizzaschuppens im Hatzenbühler Ortskern gekommen.
 
Doch es fanden sich schnell neue Betreiber und ein paar Wochen später hatten Mihaela und Constantino Catana aus Rumänien in dem kultigen Teigfladentempel das Sagen. Sie übernahmen das Lokal und die meisten Rezepturen ihres beliebten Vorgängers – zum Beispiel hat sich am legendären Salatdressing von einst nicht das Geringste geändert – gleich mit.
 
Stammgästen wie mir gefiel das natürlich und da die beiden auch die Qualität der Pizzen und Nudelgerichte wieder auf Vordermann brachten – der gute Angelo ruhte sich in seinen letzten Jahren doch ein wenig auf den rundgebackenen „Lorbeeren“ aus – segelt seither die kultige Pizza-Pinasse auch unter neuer Flagge in erfolgreichen Gewässern.
 
Die Pizzen mit ihren etwas dickeren Böden und dem saftigen Belag haben für mich etwas liebenswert Anachronistisches. Sie zählen seit vielen Jahren zu meinen persönlichen „Erinnerungsgerichten“, bei denen es ja primär darum geht, mit jedem Bissen die Vergangenheit ein wenig aufleben zu lassen. Mit dem Gaumen klappt das ja bekanntlich ganz wunderbar.
 
Und so verwundert es auch nicht, dass ich bei meinen drei Besuchen im Januar, März und April dieses Jahres eigentlich immer bei meinem Standard-Kindheitsfladen, der großen Pizza Calamari (11 Euro), die hier seit jeher mit panierten Tintenfischringen belegt wird, hängen blieb.
Die Pizza Calamari mit Peperoni...ein kulinarischer/s Kindheitstraum(a)
Nirgendwo sonst würde ich diesen kreisrunden „Wuchtling“ ordern, aber hier ist sie für mich geradezu obligatorisch. Meistens pimpe ich jene noch mit Knoblauch und scharfer Peperoni, was mit einem geringen Aufpreis geahndet wird, der sich jedoch lohnt.   
 
Die Mädels vom Serviceteam sind stets sehr freundlich und legen die gar nicht mal kurzen Wege – das Lokal erstreckt sich immerhin über drei Ebenen – in flotter Geschwindigkeit zurück. Auch Kleinkinder sind hier gerne gesehen. In der extra für sie eingerichteten Spielecke lässt sich die Wartezeit aufs Essen prima überbrücken.
 
An der Einrichtung hat sich wenig geändert. Lediglich im Parterre hatte man Wände und Decke neugestaltet. 
Das Erdgeschoss wurde stimmig renoviert
Aber die mit unterschiedlichsten Antiquitäten liebevoll ausstaffierten Räumlichkeiten versprühen immer noch genügend ländlichen Charme, um zeitlos-gemütlich zu wirken. 
Ein gemütliches Eck auf der zweiten Ebene
Der gemauerte Holzofen neben dem Eingang und die rote Telefonzelle haben erfreulicherweise überdauert.  
 
Das Preisniveau gibt sich inflationsbereinigt ohne in unverschämte Sphären vorzustoßen. Die kleine Pizza Margherita (26 cm Durchmesser) ist mittlerweile 6,50 Euro wert, während man für die große, mit Steinpilzen, Gorgonzola und Rucola belegte „Porcini“ (30 cm Durchmesser) 11,50 Euro berappen muss. Die riesige, mit Salami, Schinken, Champignons und Paprika ausgestattete Party-Pizza (23 Euro) besitzt einen gigantischen Durchmesser von 45 cm. Von ihr werden sicher auch drei Leute satt.  
 
Die Pasta wird nach wie vor in zwei Größen, nämlich für den „kleinen“ und „großen“ Hunger, angeboten. Dabei werden die gängigen Nudelsorten mit Hilfe unterschiedlicher Saucen durchdekliniert und auch gerne „al-fornisiert“, was ein aus meiner Sicht übertrieben großes Sortiment an Teigwarentellern entstehen lässt.
 
Beim Fleisch- und Fischangebot wird nicht nur eifrig geschnitzelt – wozu Leute? –, sondern auch mit gegrilltem Oktopus, tomatisierten Muscheln und Garnelen sowie Lachsfilet und überbackener Dorade Royal den Meeresfrüchtlern und Grätengenossen gleichermaßen gehuldigt.        
 
Bei unserem Besuch Anfang Januar war die Weihnachtsdeko noch präsent. 
Im Gastraum ging es Anfang Januar noch so richtig weihnachtlich zu
Unsere Kleine machte da ihre erste Bekanntschaft mit der Spielecke, die sie natürlich total klasse fand. Gut, dass unser Tisch nur ein paar Meter von ihr entfernt lag. Der kurze Weg dorthin machte die Sache nämlich erheblich einfacher.
 
Servicechefin Mihaela Catana, die uns freundlich willkommen hieß, hatte ihren Laden gut im Griff. Ein Kindersitz wurde schnell organisiert und auch mit der Bestellung mussten wir nicht lange warten. Eine Flasche Mineralwasser der Marke „Taunus Quelle“ (0,75l für 5,50 Euro) sprudelte bald in unseren Gläsern. Ein süffig-moussierendes Viertel Lambrusco (5 Euro) war ebenfalls mit von der Partie.
 
Meine Frau hatte es mit den Rigatoni „al forno“ (9,80 Euro) zu tun, während mir die große Calamari-Pizza mit Knoblauch und Peperoni (inkl. dieser beiden Extrawünsche 13 Euro in totale) gegönnt war. Vorneweg sollte es „wie früher“ ein großer italienischer Salat (8,50 Euro) sein, der – so unser Plan – zusammen mit einer Portion Mini-Pizzabrötchen (1,50 Euro) verzehrt werden sollte.
Der Italo-Salat in der Totalen
Früher gab es schnödes, häufig viel zu trockenes Weißbrot „für umme“. Da waren mir die putzigen, hausgemachten Hefeerzeugnisse doch lieber, auch wenn dafür ein geringer Betrag verlangt wurde. Dass sich darüber der gemeine „Geiz-ist-Geil-Google-Rezensent“ aufregt, entbehrt jeglichen Kommentares.     
 
Der große Italienische bestand hauptsächlich aus Eisbergsalat, der mit Sellerie- und Karottenstreifen, geriebenem Käse (vermutlich Gouda), Kochschinkenschnipsel, zwei Tomatenvierteln, grünen Bohnen sowie ein paar Eier- und Gurkenscheiben garniert war. 
Der Italienische wie zu Angelos Zeiten
Das würzig-delikate Essig-Öl-Dressing schmeckte wie zu alten Angelo-Zeiten. 
Der große Italienische im DetEi
Die kleinen, aber fluffigen Pizzabrötchen taugten gut zum Aufsaugen der angenehm säuerlichen Nostalgietunke. Ach damals…
Fluffige Tunkwerkzeuge
Bei den überbackenen Rigatoni wurde nicht mit Gratinkäse gespart.
Rigatoni al forno
Das wäre in dem Ausmaß gar nicht nötig gewesen, denn die Ofennudeln wurden noch leicht „al-dente“ aus der heißen Backröhre gezogen und auch die Hackfleischsauce schmeckte nach ehrlichem Handwerk und nicht nach Maggie-Fix. Gleiches galt auch für die kleine Portion Spaghetti Bolognese (8 Euro), die wir in erster Linie zu beschäftigungstherapeutischen Zwecken unserem Töchterchen bestellt hatten.
Spaghetti Bolognese
Bei den verzehrten Pizzen zeichnete sich der etwas dickere Boden durch eine angenehme Fluffigkeit aus. Die gut durchgebackenen Rundspeisen fielen vom Belag her sehr saftig aus. Bei der großzügig mit panierten Kindheitsringen belegten Calamari sorgten Knoblauch und milde Peperoni für deftig-pikante Verhältnisse. Der „Herr der Ringe“ wusste dies selbstverständlich zu schätzen.
Die Pizza Calamari (mit Knobi und Peperoni)
Ein paar Wochen später probierte ich mich an einer waschechten „Frutti di Mare“ in mittlerer Größe (10 Euro), die mit Sardellen, Muscheln, Krabben und natürlich den kreisrunden Backteigcalamari belegt war.
Pizza Frutti di Mare "My Style"
Auf ihr dominierte eindeutig die Anchovi-Würze, die einen immensen Nachdurst verursachte. Aber ansonsten war auch der kleine Abstecher in (meeres)fruchtigere Gefilde kein maritimer Fehltritt.
 
Bei der Einkehr mit einem Kollegen vom Schlemmerclub sah ich diesen mit seiner großen Pizza Diavolo (10,50 Euro) auf ähnlich würzigen Fladen wandeln. Bei ihm war es jedoch die scharfe italienische Salami, die das (B)Rennen am Gaumen machte. 
Pizza Diavolo
Zu solch herzhaft belegten „Himmelsscheiben vom Apennin“ (Danke, AndiHa!) passt natürlich auch ein dunkles Andechser oder ein Benediktiner Helles (beide für 3,80 Euro in der 0,4l-Version), die es hier übrigens frisch vom Fass gibt, wie ich schon des Öfteren im Selbstversuch erfahren durfte.
 
Is(s)t man zu zweit, geht man nach einem ausreichend sättigenden Pizza- oder Pastamahl mit einem Rechnungsbetrag um die 40 Euro nach Hause. Gerne gibt man den gescheiterten Fladenaspiranten auch das letzte Viertel in Alufolie mit. Denn mit einem Stück kalter Pizza zum Frühstück fängt der Tag gleich besser an.
 
In die Hatzenbühler Kult-Pizzeria Da Angelo kann man definitiv wieder einkehren. Die Qualität der Speisen hat sich unter den neuen Betreibern nicht nur konsolidiert, sondern auch merklich verbessert. Die Ewiggestrigen können hier in panierten Kindheitserinnerungen auf runden Nostalgiescheiben schwelgen oder sich am Angelo-Muro-Gedächtnis-Dressing beim Italo-Salat erfreuen.
 
Aber auch Debütanten werden aufgrund der durchweg fairen Preisgestaltung, dem freundlich-flinken Serviceteam und dem nach wie vor sehr beschaulichen Ambiente dieses sympathische Traditionslokal sicherlich nicht unzufrieden verlassen. Und Familien mit Kleinkindern empfehle ich einen Tisch in direkter Nähe zur perfekt platzierten Spielecke im Erdgeschoss. Denn gerade beim Restaurantbesuch mit einer bewegungsaffinen Lütten im Kindersitz gilt der Satz: „Alles kann dienen!“ in besonderer Weise…

Zum Geburtstag meiner Frau gastierte die „bucklige“ (nicht die „borgige“!) Bremer Verwandtschaft in der Pfalz. Da lag es nahe, zusammen mit den werten Schwiegereltern und meiner Mutter irgendwo in der Nähe einzukehren. Die Alte Mühle, das Zweitlokal von Martin Gehrlein, ist da immer eine verlässliche Bank. Also machten wir uns nach im Voraus getätigter Reservierung auf nach Rheinzabern, um diesem bereits mehrfach von mir rezensierten Landidyll mal wieder einen Besuch abzustatten.
 
Die verheerende Corona-Lage Anfang April hatte die Küchencrew ziemlich dezimiert. Nahezu alle waren daheim am Auskurieren. Zusammen mit der einzigen, noch negativen Bedienung, war die Mühlenmannschaft auf gerade mal zwei Leute vom Stammpersonal zusammengeschrumpft, weshalb man zu dieser Zeit kaum Reservierungen annahm, da man dies einfach nicht bewältigen konnte. Umso schöner, dass wir an jenem Donnerstagabend in familiärer Runde dort zugegen sein durften.
 
Wer sich für die wissenswerte Mühlenhistorie interessiert und ein wenig mehr über das Drumherum dieser beliebten Südpfälzer Einkehradresse erfahren möchte, den verweise ich auf die bisher hier eingestellten Berichte. Es sind vier Stück und wahrlich keine Kurzreportagen. Nummer 5 wird diesmal etwas gestraffter ausfallen. Schwör! ;-)
 
Die freundliche Servicedame, die uns – das ist hier so Tradition – im Dirndl empfing, schlug uns den hinteren Gastraum vor. Dort hätten wir unsere Ruhe, was uns im Hinblick auf den Aufenthalt mit unserer Kleinen ganz recht war. In diesem, zuletzt fertig gestellten Teil des Lokals, hatte ich vorher noch nie gesessen. Auch hier regierte ein gepflegtes Ambiente, das von rustikalen Holztischen, sehr bequemen Polsterstühlen und einer fachmännisch sanierten Fachwerkfront geprägt wurde.
 
Eingerahmt vom hellen Holz der Decke und des Fußbodens, versprühte das kleine, stimmig beleuchtete „Hinterzimmer“ mit seinen lediglich drei großen Tischen eine heimelige Wohlfühlatmosphäre, die zum Verweilen einlud.
Das Hinterzimmer
Unser Blick fiel nach draußen auf die nicht minder lauschige Hofterrasse, für deren Inbetriebnahme es jedoch Anfang April noch zu frisch war.
 
Aufgrund des abhanden gekommenen Rechnungsbelegs, kann ich das an diesem Abend Getrunkene hier nicht mehr komplett wiedergeben. Da aber der Schwiegerpapa dabei war, liegt die Vermutung nahe, dass auch der ein oder andere Hopfentee konsumiert wurde. Auch trafen mindestens zwei Flaschen Mineralwasser auf durstige Abnehmer am Tisch. Da sich die Getränkepreise seit dem letzten Jahr nicht geändert hatten, verweise ich auch hier auf meine `21er-Rezi.
 
Wie immer darf der Mühlengast seine Speisenauswahl nach dem Studium des auf einem Klemmbrett befestigten „Fresszettels“ tätigen. Das auf einem DIN-A4-Blatt festgehaltene Speisenprogramm konnte sich auch diesmal sehen lassen. Als einziger Vorspeisender unserer Runde wählte ich die Kohlrabicrèmesuppe mit Leberknödeleinlage (6,80 Euro). Danach durfte es gerne die panierte Hühnerbrust mit Kartoffelsalat und Knobi-Dip (16,80 Euro) sein.
 
Meine Frau wandelte dagegen lieber auf vegetarischen Pfaden. Bei ihrer Lasagne von der Berglinse mit Aubergine und Tomate (15,50 Euro) war sogar noch ein kleiner Beilagensalat inklusive. Meine normalerweise dem Rumpsteak zugewandte Frau Mama ließ sich ad hoc zu einem Mühlen-Burger (13,80 Euro) hinreißen, den dann auch die Schwiegermutti („aber ohne Brutzel-Speck“!) orderte. Ihrem Mann war ebenfalls nach handfester Leib- und Seelenküche zumute, was einen Schweinebraten mit Rahmwirsing und Semmelknödel (15,80 Euro) nach sich zog.
 
Dass man auch in Martin Gehrleins Hatzenbühler Dependance schmackhafte Suppen serviert bekommt, ist nun wahrlich kein Geheimnis mehr. Meine leicht aufgeschäumte, herrlich sämige Kohlrabicreme zählte mit zu dem Besten, was ich in diesem Jahr auslöffeln durfte. Mit einem deftigen Leberknödel rustikalisiert, war das eine vortrefflich abgeschmeckte Wohlfühlterrine, wie sie nur Könner ihres Faches in den Teller bekommen.
Kohlrabicrèmesuppe mit Leberknödel
Von den beiden Brotsorten, die man mir zur Suppenbegleitung reichte, ist mir besonders das Dunkle in guter Erinnerung geblieben. Seine großporige, fluffige Krume ließ auf gute Ware schließen.
Schau mir in die Poren, Kleines!
Als erste Vorboten der Hauptgerichtsbarkeit erreichten uns die beiden mit reichlich geschmolzenem Käse ausgestatteten „Mühlen-Burger“. Eigentlich hätten unsere beiden Frikadellen-Frauen mit ihren imponierenden Kaventsmännern alle Hände voll zu tun gehabt, aber mit Messer und Gabel wurden sie den saftigen Buletten-Bauwerken natürlich auch habhaft.
Der Mühlen-Burger - ein Signature des Hauses
Meine Frau erfreute sich derweil an ihrer appetitlich aussehenden Veggie-Lasagne, die zusätzlich zu den zwischen Nudelblättern versteckten Berglinsen und Auberginenstücken auch mit knackig gegartem Gemüse und einer überaus mundfüllenden Tomatensauce aufwartete.
Veggie-Lasagne
Auch über ihren mit Sauerrahmdressing angemachten Beilagesalat verlor sie nur lobende Worte. Schön, dass sie ihr rundum gelungenes Geburtstagsmahl so genießen konnte. Das lag aber sicherlich auch an unserem braven Töchterchen. Diese hatte es sich auf einer Krabbeldecke bequem gemacht und wurde hin und wieder von der Bremer Omi bespaßt.
 
Deren Gatte tat sich währenddessen an einem handfesten Schweinebraten mit angegliedertem Semmelknödelduo gütlich. Das Fleisch hätte - seiner durchwachsenen Saftigkeit nach zu urteilen - vom Nacken stammen können. Genauso gut hätte es aber auch ein fein marmoriertes Schweinehüftstück sein können, was da in zwei stattlichen Scheiben auf des Schwiegervaters Teller lag.
Schweinebraten mit ordentlich viel Sooß
Solche Gedankenspiele waren dem eingefleischten Bremer Bratenversteher sichtlich schnuppe. Er genoss seine mit reichlich delikater Bratensauce gesegnete Leib- und Seelenspeise, die ja nicht nur im südlichen Teil Deutschlands eine große Popularität genießt.
 
Auch ich reute meine Entscheidung beim Hauptgang nicht. Zwei knusprig frittierte Hühnerbrüste hatten es sich neben einem tadellos zubereiteten Kartoffelsalat auf dem Teller bequem gemacht.
Knusperbrust vom Huhn mit Kartoffelsalat
Die Aioli wurde in einer kleinen Steingutschale à part mitgeliefert. Die beiden ausreichend gewürzten Protagonisten fielen außen kross und innen saftig aus. Daran gab es nichts zu monieren. Die Portionsgröße war auch völlig ausreichend. Der mit ein paar Frühlingszwiebeln aufgefrischte Kartoffelsalat hatte genau die richtige Schwere, um einen Nachtisch obsolet zu machen.
 
Einziger Wehrmutstropfen dieses wirklich gelungenen Abends war die Tatsache, dass mein Schwiegervater seinen Platz am Tischanfang sowie meine temporäre Unaufmerksamkeit schamlos ausnutzte und zur Bedienung im Hauptgastraum schlich, um dort still und leise die Rechnung quasi hinter meinem Rücken zu begleichen. Das war so nicht ausgemacht und wird sicherlich noch ein familieninternes „Nachspiel“ haben. So sind sie halt die Bremer. Freundliche, nette, großzügige Menschen, aber trauen kann man keinem von ihnen…????
 
Fazit:
 
Die Alte Mühle vor den Toren von Rheinzabern steht in der Liste unserer (relativ) schnell zu erreichenden Lieblingslokale ganz weit oben. Hier wird man stets sehr freundlich und zur vollsten Zufriedenheit bedient und das, was aus der Küche kommt, hat immer qualitativen Anspruch. Das schmeckt man und darf dann auch gerne mal den ein oder anderen Euro mehr kosten. Das ändert nichts an der Tatsache, dass dieses sympathische Landgasthaus mit einem wirklich guten Preis-Genuss-Verhältnis seine Gäste verwöhnt. Mit unserer nächsten Einkehr warten wir deshalb nicht so lange. Dann aber auf der lauschigen Terrasse an einem warmen Sommerabend.

Mit einer kleinen Karte hohe Qualität generieren. Ein Konzept, das in Martin Gehrleins Zweitlokal vor den Toren von Rheinzabern nach wie vor aufgeht und dem auch die pandemiebedingte Schließung nichts anhaben konnte. Meine Frau und ich konnten es gar nicht abwarten, dieses kulinarische Kleinod nach der Wiedereröffnung schleunigst zu besuchen.
 
Da störte es uns auch nicht, dass sich an diesem Sonntagabend die Wetterlage eher bescheiden zeigte. Dem leichten Juniregen trotzend saßen wir ganz entspannt und wohlbedacht unter einem schützenden Schirm im idyllischen Innenhof des Anwesens und freuten uns auf die handwerklich sauber gekochte, bürgerliche Schmankerlküche der besseren Art, die man hier gerne auch weltoffen akzentuiert.

Über die hervorragende Speisenqualität in der Alten Mühle habe ich auf diesem Portal schon mehrfach berichtet. Auch hier pflegt man die beiden „Hardtwaldschen Tugenden“, nämlich Handwerk und Frische. Bei all unseren Besuchen hatten wir nie das Geringste zu beanstanden. Und auch über das gut geschulte, herzlich agierende Servicepersonal gibt es nur Gutes zu berichten. Kurzum: eine kulinarische Wohlfühloase, die uns seit der Eröffnung im Januar 2018 schon viele genussvolle Stunden bescherte.
 
Nach wie vor passen die sechs Vorspeisen, neun Hauptgänge und fünf Desserts in übersichtlicher Anordnung auf eine Seite der mit Bedacht zusammengestellten Speisenkarte. Früher war dieser auf Karton gedruckte „Fresszettel“ schlicht auf einem Klemmbrett befestigt. In Pandemiezeiten zeigte er sich vorschriftsmäßig laminiert.
 
Neben einer Spargelsuppe – die Saison war zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht beendet – hielt man geräucherte Schweinebäckle auf Linsensalat, kleine Fleischküchle auf Kartoffelsalat, hausgebeizte Lachsforelle auf Kartoffelrösti und Büffelmozzarella mit Tomaten-Passionsfruchtsalat und geröstetem Knoblauchbrot als sommerliche „Einstiegsdrogen“ bereit.
 
Bei den Hauptgängen ging es noch eine Spur zünftiger zu. Zwiebelrostbraten, Mühlen-Burger, Schweinemedaillons, Curry-Wurst, Wurstsalat und halbes Hähnchen erfreuten das fleischfutternde Volk. BBQ-Lachs und auf der Haut gebratenes Zanderfilet mit Apfel-Rieslingkraut suggerierten Fischfreuden. Vegetarier durften sich an hausgemachten Kartoffelgnocchi mit mediterranem Gemüse laben. Eine Auswahl, die sowohl kleineren Gelüsten wie auch handfestem Hunger locker standhalten würde. Einfaches in Bestform eben – ganz im Gehrlein’schen Sinne.
 
Nicht verschweigen möchte ich die diversen Optionen auf einen süßen Abschluss. Kokos-Panna-Cotta mit Ananaschutney und Limettensorbet, Rhabarbertarte mit Himbeersorbet und Vanillesauce, marinierte Erdbeeren mit Sauerrahmeis (Gehrlein Klassiker!) sowie das legendäre Vanilleeis mit heißen Himbeeren oder Schokosauce (für Dessert-Nostalgiker) stehen zur Wahl.
 
Das Sorbet des Tages kann zusätzlich erfragt werden. Auch für Süßschnäbel hat man hier ein überschaubares, aber durchweg verlockendes Angebot am Start, von dem wir jedoch aufgrund der hier vorherrschenden Portionsgrößen nur in den seltensten Fällen Gebrauch machen. Schade eigentlich.
 
Für den Durst waren es an diesem Abend zwei Flaschen Teinacher Classic Mineralwasser (0,5l für 3,50 Euro) sowie ein Tannenzäpfle aus dem Schwarzwald (0,33l für 2,90 Euro). Dass ich dieses badische Staatsbräu ausgerechnet aus einem Bellheimer Bierkelch trinken durfte, nahm ich ganz gelassen und mit grenzüberschreitendem Hopfenhumor zur Kenntnis.
 
Zu dieser Zeit freute ich mich bereits auf die Ankunft meiner Spargelcremesuppe (5,80 Euro), die nicht mehr lange auf sich warten ließ. Mein leicht aufgeschäumtes Suppenträumchen kam mit in Butter gebratenen Croutons on Top und stückiger „Einlagensicherung“ daher und schmeckte genauso wie eine gute Spargelterrine zu schmecken hat.
Spargelcrèmesüppchen 
Sattes, klares Spargelaroma, das von einem Schuss Sahne noch mildsüß verstärkt wurde. Ihre ehrliche Würze ließ auf eine profunde Gemüsebrühe als Basis schließen. Die reichlich vorhandenen Spargelstücke hatten noch ganz leichten Biss – so wie ich sie am liebsten mag. Kurz gesagt: das Süppchen gelang schnörkellos gut und war punktgenau abgeschmeckt. Watt willste mehr?
Saisonales Suppenträumchen
Die letzten Tropfen wurden mit Hilfe der mitgelieferten Brotscheiben – auch hier legt man Wert auf Qualitätsware – geflissentlich aufgesaugt und erfreuten meine Mitspachtlerin, die auf eine separate Vorspeise verzichtet hatte, da sie ja um den Beilagensalat wusste, der ihren bestellten Kartoffelgnocchi mit mediterranem Gemüse, Kirschtomaten und Parmesan (13,80 Euro) noch anhaftete.
Gutes Brot
Ein farbenfrohes Blattwerk, dessen Joghurtdressing genau die richtige Mischung aus Süffigkeit und Säure beisteuerte, stand wenig später vor meiner Herzensdame und vertrieb ihr auf angenehm frische Weise den ersten Hunger.
Beilagensalat 
Ihre zuvor georderten, wunderbar fluffigen Kartoffelgnocchis fügten sich wie selbstverständlich in das aromatisch duftende, noch schön knackige Sommergemüse (Zucchini, Paprika, Kirschtomaten) ein.
Kartoffelgnocchi mit mediterranem Gemüse
Zusätzlichen Schmelz lieferte eine sämige Gemüsesauce, welche die einzelnen Komponenten delikat einband.
Gnocchi im Detail
Für noch mehr Mundfülle zeichneten sich die nicht gerade spärlich dosierten Parmesanflocken verantwortlich. Ein wirklich fein abgestimmter Veggie-Teller, der meine Liebste bebeisterte.
Gemüse im Detail
„I beg your pardon, now it was time for a Roastbraten!“
Der Rostbratenteller in der Totalen
Nun schlug die Stunde des Fleisches, denn ich hatte mich für den Zwiebelrostbraten mit Burgunderjus und Pommes (22,80 Euro) entschieden. Da traf eine perfekt medium gebratene, zum Dahinschwelgen zarte Tranche vom Roastbeef (nach Auskunft der Servicedame aus Uruguay stammend) auf eine ganz vorzüglich zubereitete, dunkle Burgundersauce.
Rostbraten im Detail
Oben drauf wurde eine gut geschmurgelte „Deftschicht“ aus Röst- und Schmelzzwiebeln platziert.
Zwiebelrostbraten mit Schwerpunkt auf Zwiebel
Ein paar Brokkoli-Röschen fürs vegetabile Gewissen gesellten sich ebenfalls zu diesem rundum gelungenen Fleischgang.
 
Dass ich noch etwas von der köstlichen Jus nachorderte und darin die restlichen Kartoffelstäbchen ertränkte – Pälzer Poutine eben… – mögen mir die Puristen verzeihen; echte Saucenspechte wissen aber, warum sich solche Taten lohnen!
Pommes mit...
Pommes ohne...
Auch dieser Abend erbrachte den kulinarischen Beweis, dass ein formidables Essen ein wesentlich weniger famoses Wetter mehr als auszugleichen vermag. Die Alte Mühle ist und bleibt eines unserer liebsten Einkehrziele, denn hier stimmen nicht nur Preis und Leistung, sondern auch Service und Ambiente auf äußerst lobenswerte Art und Weise.

Ja, ich gebe es ohne Umschweife zu. Meine Frau und ich sind große Fans der Gehrlein’schen Küche, weshalb wir uns in regelmäßigen Abständen im Restaurant „Hardtwald“ zu Neupotz einfinden, um die verfeinerte Landhausküche von Martin Gehrlein und seinem Team zu genießen. Wenn wir es etwas legerer, aber genauso delikat haben wollen, ist jedoch sein 2017 eröffnetes Zweitlokal unsere erste Adresse im Umkreis von 15 Autominuten.
 
Die mit viel Schweiß und Herzblut sanierte „Alte Mühle“ vor den Toren der südpfälzischen Gemeinde Rheinzabern ist jedoch längst kein Geheimtipp mehr. Ganz im Gegenteil: das kulinarische Kleinod hat sich in der Region etabliert und ohne Reservierung wird es schwer, einen der begehrten Tische zu ergattern. Wie schön, dass es Anfang September endlich mal wieder geklappt hatte. Die warme Witterung ließ noch den Genuss unter freiem Himmel zu, so dass wir uns an einem spätsommerlichen Mittwochabend auf den Weg machten, um im beschaulichen Innenhof der Alten Mühle aufzuschlagen.
Die Alte Mühle (Außenansicht)
Von geschichtsträchtigem Fachwerk umgeben, saß es sich hier ganz entspannt auf bequem gepolstertem Holzmobiliar der rustikaleren Sorte. Die beiden im Dirndl agierenden Servicedamen machten einen tollen Job. Trotz voller Hütte hatten sie für ihre Gäste stets ein nettes Wort parat. Ihre lockere, aber nie nachlässige Gangart sorgte für reibungslose Abläufe in ungezwungener Atmosphäre. Da war der Alltagsstress schnell vergessen.
 
Das Speisenangebot wird auch weiterhin maßgeblich von der Saison bestimmt. In der Regel wechselt deshalb alle sechs Wochen die mit Bedacht zusammengestellte, wohlsortierte Gaumengarnitur. Etwas Abwechslung schadet ja bekanntlich nie und außerdem freuen sich nicht nur die Stammgäste über jahreszeitliche Akzente bei den dargebotenen Leckereien.
 
In unserem Falle waren es sieben Vorspeisen, von der eine köstlicher klang als die andere. Dreierlei vom Pfälzer Saumagen wurde hier mit Selleriepüree und Krautsalat kombiniert. Die Rote Beete kam als Carpaccio mit Bergkäse und Blattsalat auf den Teller. Der lauwarm marinierte Bohnensalat wurde mit pochiertem Ei und karamellisierten Birnenspalten aufgepeppt.
 
Dem gebackenen Strudel von Lachs und Garnelen stellte man marinierten Rettich und Kürbis-Chutney an die Seite. Das klang alles genauso lecker wie lässig und machte uns die Entscheidung nicht gerade einfacher. Meine Frage nach der Tagessuppe schuf dann doch etwas Klarheit. Ein erstes Kürbiscremesüppchen (5,90 Euro) vor dem nahenden Herbst konnte kein Fehler sein.
 
Meine Frau mochte es von Beginn an wesentlich fleischiger. Ihr sagte das Tatar vom Weideochsen mit gebratenem Schwarzbrot, Kapern und Eigelbcreme (12,80 Euro) als Vorwegteller am meisten zu. Und auch beim Hauptgericht waren es diesmal nicht die so häufig georderten Käsespätzle, sondern die geschmorte Rinderroulade auf Selleriepüree mit Pommes dauphine und Burgundersauce (19,80 Euro), die ihre Lust auf herzhaft zubereitete Hausmannskost stillen sollte.
 
Ich schwankte zwischen dem stattlichen „Mühlen-Burger“, der mittlerweile eine feste Größe im Speisekatalog darstellt, dem Krautwickel vom Pfälzer Saumagen auf Rahmsauerkraut und Kartoffelstampf sowie dem lackierten Lachsfilet auf Asia-Gemüse und Jasminreis (20,80 Euro). Mit dem halben Bauernhühnchen mit Pommes bzw. dem Kräuterrisotto mit Marktgemüse und frischen Waldpilzen waren noch weitere Schmankerl in der Karte gelistet, die mich kulinarisch ansprachen.
 
Da ich bei Martin Gehrlein schon so einige panierte Zanderfilets verputzt habe und um die Qualität seiner Fischküche weiß, fiel meine Entscheidung auf den Asia-Lachs. Ein Gericht übrigens, das ich auch gerne zu Hause in einer etwas anderen Version – als Thunfisch Tataki auf Wokgemüse – zubereite. Ich war gespannt, wie sie es hier auf den Teller bringen würden.

Doch zuvor musste der Flüssigkeitshaushalt wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Ein gut gekühltes Tannenzäpfle Pils von der Badischen Staatsbrauerei Rothaus (aus der 0,33l-Flasche für 2,90 Euro) und ein halber Liter Teinacher Classic (3,50 Euro) eigneten sich dafür ganz ausgezeichnet.
 
Was geröstete Kürbiskerne, etwas Sahne, kleingehäckselte Frühlingszwiebeln und aromatisches Kürbiskernöl in der richtigen Dosierung so alles mit einer frisch pürierten Butternut-Terrine anstellen können, erfuhr ich bei meiner Vorspeise.
Kürbiscremesuppe...wie gemalt!
Jeder Löffel davon war ein Genuss! Allein schon die Sahne-Kürbiskernöl-Melange auf der Oberfläche suggerierte Köstliches. Und in der Tat, was sich da aus den Tiefen des Tellers heben ließ, hätte jeden Suppenkasper glücklich gemacht. Feine Erdigkeit - gepaart mit milder Würze - traf auf dezente, elegant eingebundene Süße. Der erste Fingerzeig in Richtung Gaumenkitzel ging voll auf.    
 
Meine Frau bestaunte derweil ihr Tatar, das zeitgleich mit der Suppe eingetroffen war. Allein schon wie es auf dem Teller arrangiert war, zeugte von Ambition und handwerklicher Akkuratesse.
Dadar vum Pälzer Weidox
In der Mitte thronte ein durch und durch süffiger Rohfleischzylinder, in dessen schmackiger Masse bereits Zwiebeln, Kapern und die übrigen Verdächtigen eingearbeitet waren. Zum klassischen Feinschnitthügel in Sachen Rindfleischverwertung gesellten sich zwei Scheiben Schwarzbrot, die kross gebraten aus der Butterpfanne kamen.
Der Tatar-Teller von oben
Um das delikat anmutende Fleischwerk herum brachten sich Eigelbcreme und Gurkenschmand gleich tupfenweise in Stellung. Eine weitere, auf Mayo-Basis zubereitete Sauce lieferte subtile Kapern- und Estragon-Noten. Ein paar Mixed Pickles, frittierte Petersilie und etwas Kresse on Top vervollständigten diesen rein optisch schon sehr gelungenen Spätsommerteller, der meine Frau zu regelrechten Lobeshymnen animierte. Auch ich durfte vom pfiffig arrangierten Schabefleisch kosten und konnte meiner Liebsten nur neidlos (naja vielleicht nicht ganz…) beipflichten. Das war einfach clever kombiniert und mit ausgesprochen guten, frischen Produkten originell aufs Porzellan gebracht.
 
Mein mit Teriyaki-Sauce bepinselter Lachs wurde als stattliche, nur leicht angebratene Tranche geliefert. Im Inneren zwar noch etwas roh, konnte mir das als eingeschworenem Sashimi-Fan jedoch nichts anhaben. Das in Topqualität gelieferte Fischfilet lag auf einem kurzgewoktem Gemüsefundament, das ebenfalls mit würziger Sojatunke verfeinert war und mit knackiger Frische aufwartete. Dünne Streifen von Paprika, Lauch, Wirsing und roten Zwiebeln waren darin auszumachen. Oben drauf hatte es sich eine Art Kimchi-Praline im Sesammantel bequem gemacht.
Der Teriyaki-Lachs
Daneben sorgten eine schaumig angegossene, milde Beurre blanc, ein paar kross frittierte Gemüsechips, die obligatorische Brattomate im Cocktailkleid sowie reichlich frische Frühlingszwiebelringe für ein gehöriges Maß an Abwechslung auf dem Teller. Und das sowohl in farblicher als auch in textureller Hinsicht. Das weiße Schaumsößchen tat gut daran, die kräftigen Asia-Aromen des Gemüses ein wenig abzufedern und mit ein wenig buttriger Gefälligkeit zu unterfüttern. Zum sagenhaft mürben Lachsfilet passte dieser Geschmacksakkord natürlich hervorragend. So packt man kraftvoll-aromatisches Soulfood zeitgemäß auf die nicht minder ansehnliche Keramik. Auch das Auge durfte sich also sattessen.
...an Saftigkeit kaum zu überbieten!
Mit genauso viel Fingerspitzengefühl beim Anrichten wurde die hausmannsköstliche Rinderroulade auf dem blaugeblümten Porzellan platziert. Das mürbe geschmorte, nach Hausfrauenart zubereitete Prachtexemplar war in zwei Hälften geschnitten und prahlte förmlich mit seiner delikaten Füllung. Gewürzgurken, Bacon und Zwiebel grüßten herzhaft aus dem Inneren des Rindfleischwickels.
Thank God, it's a real Roulade!
Damit dieser beim Verzehr auch ja besser rutschen möge, wurde nicht an gehaltvoller Burgundersauce gespart. Seidiges Selleriepüree und auf den Punkt gedämpftes Gemüse sorgten als vegetabile Begleiter auch für texturelle Vielfalt. Die Dauphinekartoffeln gerieten zum Niederknien fluffig und wurden genau wie mein Basmati-Reis zum Lachs à part gereicht.
Die Pommes dauphinois

Nach den nicht gerade homöopathisch dosierten Leckerbissen waren wir pappsatt und mussten schweren Herzens auf die Crème brulée mit Rumsauerkirschen bzw. auf das Parfait von weißer Schokolade und Cassis verzichten. Denn eines sollte jedem hier einkehrenden Gut- und Gernesser klar sein: in Martin Gehrleins Alter Mühle stimmen auch die Portionen. Warum auch nicht? Gaumenfreude und Sättigung schließen sich ja nicht aus.
 
Dies ist auch mitunter einer der Aspekte, die uns hier immer wieder gerne aufschlagen lassen. Man merkt, dass schon bei der Auswahl der Produkte sehr viel Wert auf Qualität gelegt wird. Ihre handwerklich fundierte Zubereitung schmeckt man bei jedem Bissen. Zusammen mit dem gepflegten Ambiente und dem herzlichen Service stellt diese Adresse nach wie vor eine Bereicherung der Südpfälzer Gastrolandschaft dar.
 
Meine Frau und ich wollten eigentlich in der nächsten Zeit mal wieder dort einkehren, was uns die Pandemie ja derzeit verwehrt. Gut, dass das Mühlenteam um Martin Gehrlein eine ansehnliche Auswahl an Leckereien – Mühlenburger, Rinderroulade und Käsespätzle inklusive – „to go“ anbietet. Solch wohlschmeckende Leib- und Seelenküche lässt sich ja auch als Abholware ganz hervorragend daheim genießen. Wir unterstützen dieses „Außer-Haus-Angebot“ sehr gerne und drücken ganz fest die Daumen, dass die Alte Mühle auch die zweite Zwangsschließung übersteht.

Da habe ich letztes Jahr einen derart euphorischen Erstbericht zur - damals neuen - Alten Mühle, dem Zweitrestaurant des Neupotzer Fernsehkochs Martin Gehrlein, verfasst, dass die Erwartungen beim Mannheimer Foodblogger meines Vertrauens brutal nach oben ausschlugen. Als er ein paar Monate später selbst dort aufschlug, um sich ein Bild zu machen, wurden diese enttäuscht. Seine Einschätzung der kulinarischen Situation fiel etwas anders aus. Er bemängelte in erster Linie den Service und das in seinen Augen schwache Preis-Genuss-Verhältnis.
 
Nun, ein gutes Jahr später hat es uns mal wieder in das mit viel Aufwand sanierte Anwesen vor den Toren von Rheinzabern verschlagen. Und auch dieses Mal waren wir im Gegensatz zum Kollegen Daueresser von der Gesamtleistung des Mühlenteams sehr angetan. Rezensionen sind ja bekanntlich Erlebnisberichte. In den meisten Fällen nur Momentaufnahmen. Da hängt oft vieles von der Tagesform ab. Und so sind es die verschiedenen Sichtweisen, die beim Leser eine Art Gesamtbild entstehen lassen.
 
Dennoch: nicht jeder hat immer einen guten Tag – auch nicht jeder Gast, weshalb ich mittlerweile (fast) davon abgekommen bin, Restaurants nach nur einem einzigen Besuch zu beurteilen. Dass mein geschätzter Kollege aus Monnem so einen schlechten Tag der Mühlenmannschaft erlebt haben muss, steht für mich außer Frage. Denn meine Erfahrungen waren bisher ganz andere.
 
Über die interessante Entstehungsgeschichte und die äußeren Umstände (Räumlichkeiten, Mobiliar, kulinarische Ausrichtung) hatte ich in meiner ersten Abhandlung zur Alten Mühle schon ausgiebig berichtet. Und es waren damals „wahrlich sehr viele Worte“, die ich schrieb. Für Freunde von Kurzkommentaren war das sicher nichts. Hoffentlich haben denen wenigstens die 25 angehängten Fotos zugesagt…
 
Egal, diesmal wird es etwas kürzer. Über den Besuch Anfang August letzten Jahres, als ich mir bei brütender Sommerhitze draußen auf der Terrasse einen sagenhaft gut angemachten Wurstsalat mit krossen Pommes einverleibte und vorweg eine kühle Tomaten-Gemüse-Suppe genoss, habe ich bisher kein Wort verloren. Nur die Bilder hierzu fanden den Weg auf dieses Portal. Überambitionierte Leser werden bei ihrer Recherche auch auf ein Foto vom stattlichen Mühlen-Burger gestoßen sein, den sich an jenem heißen Freitagabend im August meine damals noch nicht mal Verlobte schmecken ließ. All das ist lange her und für mein neuerliches „Mühlen-Update“ nicht weiter von Belang.
 
Ein kurzer Anruf sicherte uns Anfang Mai dieses Jahres zwei Plätze. In dem kleinen Nebenzimmer gleich nach dem Eingang hatte es sich eine Gesellschaft gemütlich gemacht. Sie ließen sich an diesem Mittwochabend anscheinend ein vorher abgesprochenes Menü schmecken. In der Küche ging es etwas turbulent zu. Einer der beiden Stammköche war ausgefallen. Da musste Martin Gehrlein an seinem freien Tag spontan einspringen. Aber ein guter Chef lässt ja bekanntlich sein Team nicht hängen.
 
Die Geschichte der Flüssigkeitsaufnahme ist schnell erzählt. Der halbe Liter Peterstaler Klassik zu 3,50 Euro landete zweimal auf unserem Tisch. Eine kleine Flasche Flötzinger Hell (0,33l), ein mild-hopfiger Gerstensaft aus dem bayrischen Rosenheim, erregte zudem mein Aufsehen. Die 2,90 Euro waren für die süffige Malzkaltschale gut angelegt. Was seit 1543 funktioniert, löscht auch heuer gut den Durst!
 
Auch diesmal steckte der Speisenzettel im Klemmbrett und beschränkte sich lediglich auf eine DIN-A4-Seite. Aus den ehemals sechs Vorspeisen wurden acht. Bei den Hauptgerichten blieb man konstant, nämlich bei ebenfalls acht Mahlzeiten. Dazu gesellten sich noch sieben Nachspeisen. Alles sehr übersichtlich und doch fiel uns die Entscheidung nicht leicht, da die gelisteten Gourmandisen allesamt eine Bestellung wert gewesen wären.
 
Als Tagessuppe wurde auf Nachfrage eine Rinderkraftbrühe mit ordentlich Einlage (4,80 Euro) genannt. Daneben sorgten Caesar Salad mit Hähnchenstreifen (9,80 Euro), Lachsbagel mit Frischkäsecrème (8,80 Euro), sauer marinierter Serviettenknödel mit Obatzter (7,80 Euro) und hausgemachte Schweinskopfsülze mit grünem Spargel und Eiervinaigrette (7,80 Euro) für reichlich Abwechslung beim Vorneweg-Programm.
 
Nicht anders war es bei den Hauptgerichten. Das Zweierlei vom „Label-Rouge“ Hühnchen mit Zitronen-Ingwersauce (17,80 Euro) klang ebenso verheißungsvoll wie die Lammhüfte mit Ratatouille und Knoblauchstampf (21,80 Euro). Klar stand auch wieder der Mühlen-Burger mit Pommes (13,80 Euro) auf dem Schnabulierpapier. Tagliatelle mit Bärlauchpesto, Zucchini und des Borgfelders liebste Kirschtomaten (10,80 Euro) hielt man für Fleischverweigerer parat. Gebackenes Seelachsfilet mit Kartoffelsalat und Remoulade (16,80 Euro) beschwor die Nähe zu Mutter „Hardtwald“, dem hochgelobten Zandertempel zu Neupotz. Alle Hauptgänge waren auch als kleinere Portion mit einem Preisabschlag von 2 Euro erhältlich.
 
Vorweg sollte es ganz asketisch die Tagessuppe und ein Beilagensalat (3,80 Euro) sein. Die Dame am Tisch entschied sich für den Spargeltoast mit gekochtem Schinken und Hollandaise (11,80 Euro), der zusätzlich noch mit Bergkäse gratiniert wurde. Kein leichter Hauptgang, aber für einen kühlen Mai-Abend genau das Richtige. Mir war nach einem Klassiker der gutbürgerlichen Fleischküche, weshalb ich die Schweinemedaillons mit Champignonrahmsauce und Spätzle (18,80 Euro) zu meiner Hauptspeise erkor.
 
Die Kraftbrühe war mit Abstand die Beste seit langem. In den Tiefen des Porzellans hatten sich Pfannkuchenstreifen und kleingewürfeltes Suppenfleisch zu einem wohlschmeckenden Allerlei zusammengefunden. Die etwas leichteren, dünn geschnittenen Frühlingszwiebelringe schwammen dagegen obenauf. Diese Consommé hatte richtig viel Rinder-Schmackes abbekommen, was die „Königin der Fleischbrühen“ zu einer wahren Gaumenfreude machte. Sie wurde definitiv nicht mit Mamma Maggi „getuned“, sondern mit guten Grundzutaten und auch genügend Zeit zubereitet. Das schmeckte man einfach. Auch beim Beilagensalat war Frische Trumpf. Sein delikates Sauerrahmdressing lobte schon mein Kollege bei der letztjährigen Einkehr.
 
Man ließ uns ein wenig Zeit zum Verschnaufen, ehe die Hauptgerichte serviert wurden. Wir saßen im Durchgang zum Separee und beobachteten die Arbeit der flinken Servicedamen, die trotz all der Hektik immer zu einem kleinen Smalltalk aufgelegt waren.
 
Dann standen die mit reichlich Champignons und noch mehr Rahmsauce ausgestatteten Schweinefleischbrocken dampfend vor mir. Die Spätzle wurden vorher noch kurz in der Butterpfanne geschwenkt. Sie wurden à part in einer kleinen Schüssel serviert. Schon nach dem ersten Bissen war klar, dass es die hervorragend abgeschmeckte Pilzsauce war, die diesem einfachen Gericht eine besondere Note verlieh. Kleine Karotten- und Sellerieschnipsel kündeten von einer ehrlichen Gemüsebrühe-Basis. Etwas Frühlingszwiebel steuerte zusätzlich Würze und Frische bei. Die gebratene „Borgi-Tomate“ durfte da natürlich nicht fehlen. Für Saucenfans und Schweinesaftapostel war das gleichsam ein großes Fest, denn auch die perfekt gebratenen Medaillons ließen an Saftigkeit nichts zu wünschen übrig. So fantastisch kann Hausmannskost schmecken, wenn die ausgesuchten Ausgangsstoffe gekonnt zubereitet die heiße Pfanne verlassen. Eine einwandfreie Leistung vom Mühlenteam, Chapeau!
 
Beim Hauptgang meiner Begleitung lugten vier noch leicht bissfeste Stangen vom weißen Königsgemüse keck unter der geschmolzenen Käsedecke hervor. Das Ganze wurde zusätzlich mit gekochtem Schinken und einer gehörigen Portion Hollandaise auf ein anständiges Kalorienlevel gehievt. Gehaltreich, aber nicht belastend, wie mir die sichtlich zufriedene „Spargel-Jane“ am Tisch versicherte.
 
Dass sich im Zuge unserer beiden nicht gerade kargen Hauptgerichte, die Frage nach einer Crème brulée oder ein paar mit Topfencrème gefüllten Grießgnocchi mit Rhabarberkompott und Mandeleis nicht mehr stellte, sollte an dieser Stelle niemanden verwundern.

Für uns hat das PLV an diesem Abend gepasst. Die knapp 50 Euro halte ich gemessen an der Qualität der Produkte und ihrer gelungenen Zubereitung für reell. Da habe ich für deutlich mehr Piepen schon wesentlich schlechter gespeist. Vielleicht kein Lokal für den ganz weiten Anreiseweg, aber als Ziel einer Radtour immer wieder gern!

 Angefixt von der klasse Bewertung von Marc074 reservierten wir im Vorfeld modern per WhatsApp einen Tisch für den vorletzten Samstag. Wir hatten dementsprechend hohe Erwartungen und wurden leider enttäuscht.
 Mein Vater war zwei Tage vorher mit dem Rad dort und hat sich alles schon mal angeschaut (er wohnt keine 5 Kilometer entfernt), sein erster Kommentar als wir ihn am Abend abholten. „Von wegen, das Lokal ist im Kreis Germersheim, das verrät dir doch schon die Vorwahl.“ Stimmt, denn die Vorwahl hat eine 72 am Ende und die steht für Rheinzabern/Rülzheim etc. Von der Adresse her steht aber Hatzenbühl drin, und Hatzenbühl gehört zu Kandel. Für mich als Ur-Rülzheimer ein Unding, aber gerne erinnere ich mich noch an die heiß hergehenden Saisonspiele zwischen Rülzheim und Kandel, manches ging sehr blutig aus.



















Für mich ist es schwer auf ein Fazit zu kommen. Die Lokalleiterin sieht die "Alte Mühle" als ein ganz normales, bodenständiges Lokal für regionale ausgesuchte Zutaten und Gerichte. Dagegen sprechen aber eindeutig die Stoffhandtücher in den Sanitäranlagen, in denen auch ziemlich viel Geld investiert wurde, dazu sind mir die Preise dann doch zu hochpreisig. Was für gehobene Küche spricht, sind die schön angerichteten Speisen, die auserwählten Zutaten, das „Drumherum“ sowie die Crossoverküche. Was gar nicht geht, ist, wie mit den zahlenden Kunden umgegangen wird. Als Gast habe ich mich heute nicht gefühlt, daher auch keine Empfehlung. Der Wirtin habe ich es auch so gesagt.
Von mir gibt’s daher keine Empfehlung, meine Frau und ich würden aus Mannheim extra nicht mehr in die „Alte Mühle“ kommen, aber wenn man in der Gegend ist und andere Restaurants geschlossen haben, gerne wieder. Dazu ist die Auswahl in der Südpfalz doch einfach viel zu gut.  

Am letzten Januartag eröffnete endlich die Alte Mühle vor den Toren von Rheinzabern. Es war ein ungemütlicher Mittwochabend, an dem wir uns auf den Weg machten, um bei der Eröffnung von Martin Gehrleins neuem Restaurant dabei zu sein. Diese hätte eigentlich schon viel früher stattfinden sollen, aber die Amtsschimmel des Landkreises hatten wohl etwas dagegen. Die Gründe für den verspäteten Start lagen jedenfalls in den Schubladen der hiesigen Bürokratie, deren Mahlsteine ja bekanntlich keine Turbinen sind.
 
„Egal, Hauptsache endlich offen!“ wird sich auch Inhaber und Mühlenchef Gehrlein gedacht haben, als er am Eröffnungsabend zum ersten Mal unter Realbedingungen sein neues Küchenteam unterstützte. Um es gleich vorweg zu nehmen: der angesehene Fernsehkoch aus „Kaffee oder Tee“ wird auch weiterhin als Küchenchef in seinem Neupotzer Prestigelokal, dem knapp 4 km entfernten „Hardtwald“, fungieren und in erster Linie dort präsent sein. Lediglich in den ersten Wochen griff der Routinier seinem neuen Mühlenteam etwas unter die Arme, „bis sich alles ein wenig eingespielt“ hatte.  
 
Viel Arbeit, Zeit und Ideen hat Martin Gehrlein in sein „Mühlenprojekt“ gesteckt. Und das spürt man schon beim Eintritt in das mit großer Akribie und Leidenschaft renovierte Gebäude, das früher dem Vieh als Stallung diente. Gleich nach dem Passieren der Eingangstür stößt man geradewegs auf einen abgetrennten, sehr gemütlichen Gastraum, auf dessen gläserner Schiebetür das Wort „Backstube“ in Sütterlinschrift von seiner früheren Bestimmung kündet. Im lauschigen Séparée wurden nämlich früher Brote gebacken, wie auch der gut erhaltene Steinofen verrät.
 
Aus der einstigen Backstube wurde ein Gastraum, der vom Ambiente her auch gut in die Alpenregion passen würde. Die komplett mit Holz verkleideten Wände und der zünftige Kuhfellteppich, der den gefliesten Boden teilweise bedeckt, sorgen für gepflegtes Almhüttenflair. Wertiges Holz, wohin man sieht. Neben dem eingemauerten Nostalgie-Ofen fällt das Auge auf eine aus naturbelassenem Gehölz gefertigte Anrichte, über der die grobe Backsteinwand mit runden Astscheiben verschiedener Dicke verkleidet wurde.
 
Die kernigen Tischplatten ließ Martin Gehrlein aus alten Holzblanken, die er bei der Renovierung des Gebäudes fand, herstellen. Gleiches gilt wohl auch für die aus ähnlichem Holz geschnitzten Sitz- und Wandbänke. Auf den eleganten Polsterstühlen im skandinavischen Stil hat er im Vorfeld „etliche Probenächte“ verbracht, um ihre Bequemlichkeit für angemessen zu erachten. Und der Aufwand hat sich gelohnt. Auf den mit grünem Kunstleder überzogenen, schlicht designten Stühlen im Nordic-Style sitzt man sehr komfortabel. Als Lichtquellen dienen Spots, welche in die Holzbalken rund um die Decke eingelassen wurden.   
 
Doch das eigentliche Geschehen spielt sich im Hauptgastraum ab. Auch an seiner Glastür wird man über die vorherige Funktion des Raumes aufgeklärt. Relikte des ehemaligen Viehstalls sind bei genauem Hinsehen noch erhalten. Die alte Decke aus Tonziegeln hat Seltenheitswert und trägt zur Gemütlichkeit der Gaststube bei. Schön, dass man sie erhalten hat. Direkt nach der Eingangstür befindet sich linkerhand der Ausschanktresen, neben dem sich der Durchgang zur Küche anschließt.
 
Typisch Martin Gehrlein, wie einfallsreich er seine Theke mit diversen „Fundstücken“, die ihm beim Umbau in die Hände fielen, verzierte. Das Holz zerlegter Weinkisten und Keramikfliesen wurden als Verkleidung recycelt. Ansonsten dominiert hier helles Gehölz, das vornehmlich bei der Trennwand zwischen Küche und Gastraum sowie dem Mobiliar (Tische und Sitzbänke) zum Einsatz kam. Genau wie beim separaten Nebenraum ist der Boden dunkel gefliest. Mit ein paar Kuhfellen wird auch hier auf die frühere Nutzung angespielt. Wandstrahler und klobige Hängeleuchten sorgen für helle Lichtverhältnisse. Hier könnte es meiner Meinung nach etwas gedämpfter zugehen. Der Atmosphäre wäre es sicher zuträglich.
 
Die Auswahl an Speisen passt auf eine DIN-A4-Seite und steckt in einem Klemmbrett. Sechs Vorspeisen, acht Hauptgerichte und fünfmal Süß listet die bewusst klein gehaltene Auswahl an Leibspeisen. Etliche Soulfood-Klassiker wie Rindertartar (9,80 Euro), Kartoffelrösti mit Lachs (10,80 Euro), hausgemachte Metzger-Currywurst mit Bratkartoffeln (7,80 Euro) und ein ofenfrisches halbes Landhähnchen mit Krautsalat (8,80 Euro) stehen hier zu zivilen Preisen auf dem Speisezettel.
 
Freunde des gutbürgerlicher Fleischkost haben die Wahl zwischen dem Panierten Schnitzel mit Jägersauce und hausgemachten Spätzle (15,80 Euro), Wildschweingulasch aus dem benachbarten Bienwald mit Serviettenknödeln und Pilzen (16,80 Euro) und rosa gebratenem Dry-Age-Entrcôte mit Honigkarotten, Pommes frites und Café de Paris-Butter (19,80 Euro). Auf den Fischfan wartet ein saftig gebratener Lachs aus Norwegen (18,80 Euro), der mit Wintergemüse und kleinen Kartoffeln serviert wird. Für trendbewusste Carnivoren steht der mächtige, mit Schmelzzwiebeln, Speck, Rührei und Bergkäse ausgestattete „Mühlen-Burger“ mit Pommes (10,80 Euro) bereit. Nur der traurige Vegetarier hat mit Tagliatelle an Tomatensugo, Pesto und Parmesan (9,80 Euro) eher bescheidene Bestellmöglichkeiten.  
 
Bei unserem Essen mit Kollegen hätten sich die beiden Fleischverzichter am Tisch ganz sicher über ein zweites Veggie-Gericht als Alternative gefreut. Zumal sich das eher bieder anmutende Pastagericht auch optisch hinter den anderen Tellern an jenem Abend einreihte. Vegetarische Küche verlangt da etwas mehr Phantasie. Für den kulinarisch einfacher gestrickten „Alles-und-gern-Esser“ war die kleine, aber feine Auswahl an Leibgerichten völlig ausreichend. Alles klang sehr schmackhaft und die Teller, die an die Nebentische getragen wurden, sahen auch so aus.
 
Da ich bekennender Fan von Martin Gehrleins Suppen bin – im Hardtwald zu Neupotz ein absolutes Vorspeisenmuss -, habe ich bei jedem meiner drei Besuche brav eine ausgelöffelt. Für 4,90 Euro als Tagessuppe deklariert, wurden mir bislang eine Kürbis-Karotten-Suppe, eine Karotten-Ingwer-Suppe und eine klassische Kartoffelsuppe in das tiefe Porzellan geschöpft. Alle drei waren mit etwas Frühlingslauch garniert und hervorragend abgeschmeckt. Ausgestattet mit einer kraftvollen Brühengrundlage und verfeinert mit etwas Crème fraiche waren sie die reinste Gaumenfreude. Infolge ihrer stimmigen Serviertemperatur waren alle sehr angenehm zu essen. Besonders gut mundete die „Pälzer Grumbeersupp“, die eine beispielhafte Sämigkeit aufwies und ganz schön sättigte.
 
Beim Erstbesuch wagte ich mich an das „dry aged“ Entrecôte, das ich wie gewünscht medium rare serviert bekam. Dem intensiv schmeckenden Stück Rind, dessen besonderer Umami-Taste durch die Trockenreifung erzielt wurde, boten die bissfesten, mit Honig glasierten Karotten, die aromatisch würzige Café de Paris-Butter und die tiefgründige Jus geschmacklich genügend Paroli auf dem Teller. Zusammen mit den à part im Schüsselchen gereichten, hochwertigen Pommes frites, war das ein handfester Beweis dafür, wie einfach es doch ist, mit guter Produktqualität zu überzeugen. Natürlich fiel der Fettanteil beim „saftigeren Rumpsteak“ ganz „cut-spezifisch“ etwas höher aus, aber gerade das weiß der zwischenrippenstückerfahrene Steakvernichter natürlich zu schätzen.
 
Meine beiden Begleiterinnen hatten sich für das Original Wiener Schnitzel (18,80 Euro), das in klassischer Garnitur mit gerollter Sardelle und eingebauter Kaper sowie einem Schälchen Kartoffelsalat an den Tisch kam, und den mächtigen Mühlen-Burger entschieden. Beide zeigten sich äußerst zufrieden mit ihren Fleischgerichten, die unterschiedlicher nicht hätten ausfallen können. Das herrlich weich geklopfte Kalb im Bröselmantel kam knusprig gebraten direkt aus der Pfanne und ließ in puncto Zartheit keine Wünsche offen. Der Kartoffelsalat hatte eine schöne Säure, die das herzhafte Gericht passend begleitete. Und die Kombination aus Schmelzzwiebeln, krossem Bacon und Ei tat dem darunter liegenden, saftigen Patty aus frisch gewolftem Hack sehr gut.
 
Das gleiche Bild beim Kollegenabend. Der bunte Wintersalat mit Sauerrahmdressing, Schafskäse, knusprigem Speck, roten Zwiebeln und Oliven (7,80 Euro) gefiel als knackig frische und zugleich deftige Vorspeise. Den beiden panierten Vertretern der Gattung Schweineschnitzel wurde als Beiguss eine traumhaft leckere Jägersauce mit auf den Teller gegeben. Separat kamen die hausgemachten Spätzle, die jeden Schwaben in Verzückung versetzt hätten und die mit der würzig-sämigen Hubertustunke eine formidable „Allianz des Gustiösen“ eingingen. Oh, wie gut schmeckte dieses „Panadebeispiel“ ehrlicher, frisch zubereiteter Hausmannskost, bei der auf Pülverchen und anderen Fertigkram schmeckbar verzichtet wurde.
 
Auch der mittlerweile wieder fleischaffine Kulinarist, der mir mit seinem perfekt medium gegrillten Entrecôte gegenüber saß, zeigte sich erstaunt von der Spitzenqualität seines Steaks. Bei der Saftigkeit seines Fleisches wurde das extra dazu gereichte Laguiole-Messer zum obsoleten Schneidegerät degradiert. Kaum hatte dieser sich seiner ansehnlichen Hauptspeise entledigt, bohrte er seinen Teelöffel durch die frisch karamellisierte Oberfläche seiner Crème brulée, die mit eingelegten Kirschen und einer Kugel Vanille-Eis ordentlich nachtischliche „Spachtelmasse“ lieferte.
 
Vom letzten Besuch ist mir die Vorspeise meines Kollegen noch gut in Erinnerung. Sein beachtliches Häufchen Beef Tartar, in dessen Mulde sich eine kleine Pfütze aus rohem Eigelb befand, wurde ganz klassisch von kleingehackten Zwiebeln und Gurken sowie ein paar Blütenknospen des Kapernstrauchs flankiert. Das sah auf dem blauweiss-geblümten Teller nicht nur klasse aus, sondern war nach seiner Beschreibung auch ein äußerst delikater Opener, der – und so muss das bei rohem Fleisch auch sein – vor saftiger Frische nur so strotzte.
 
Mich zog es an jenem Abend kulinarisch in regionale Gefilde. Als Wertschätzer der wilden Sau konnte ich dem offerierten Wildschweingulasch aus dem heimischen Bienwald nicht widerstehen. Neben den zu höchster Zartheit geschmorten Fleischstücken tummelten sich bissfest gegarte Champignons in der substanzreichen Wildsoße, die ihre leichte Fruchtsüße von ein paar mitgekochten Preiselbeeren erhielt. Die dazu gereichten tranchierten Serviettenknödel erfuhren in der Butterpfanne ihre höchste Veredlung indem sie zu knusprigen Knödelscheiben gebraten wurden. Ein rundum gelungener Teller ohne störende Interferenzen aus der Ikebana-Ecke.
 
In der Summe ist das neue Restaurant von Martin Gehrlein eine absolute Bereicherung für das gastronomisch vor sich hin dümpelnde Örtchen Rheinzabern. Aber bitte nicht von der Tatsache, dass sich die Alte Mühle noch gerade so auf Hatzenbühler Gemarkung befindet, täuschen lassen und das Navi mal vorsorglich auf Bahnhof Rheinzabern programmieren. Sonst wird es schwierig, überhaupt in den Genuss der fachlich einwandfrei zubereiteten Landküche zu kommen.

Ergänzend sei noch auf die Getränkepreise hingewiesen. Das naturtrübe Bellheimer aus der Bügelflasche (0,33 l) schlug genau wie das Tannenzäpfle aus dem Schwarzwald (0,33 l) mit 2,90 Euro zu Buche. Schade, dass es kein Bier aus dem Fass gibt. Kann aber ja noch kommen. Der halbe Liter Teinacher medium wurde mit 3,50 Euro berechnet. Ach ja, und ein paar gute Tropfen aus Pfälzer Reblanden sind auch noch zu erstehen. Die kleine, aber feine Auswahl kommt von den renommierten Weingütern Münzberg (VDP) aus Landau-Godramstein und Kleinmann aus Birkweiler. Dessen sensationelle Cuvée „Minutenglück“ ist für 30 Euro die Flasche geradezu ein Schnäppchen.

Es gibt sie noch oder besser gesagt: es gibt sie wieder. Die Pizzeria Da Angelo im südpfälzischen Tabakdorf Hatzenbühl. Seit nun 25 Jahren werden hier in der rustikal-urigen Atmosphäre einer umgebauten Scheune Pizzen gebacken und Pasta gekocht. Und das obwohl Hausherr Angelo Muro (samt seiner Familie) den Dienst am Gast aus Altersgründen im August letzten Jahres quittiert hat. Mit 37 Gastrojahren auf dem Buckel hat ihm das keiner krumm genommen, jedoch sorgte man sich in der Gegend schon darum, was aus der kultigen Pizza-Scheune nun werden würde.
 
Die neuen Betreiber haben es schlau angestellt. Erst haben sie sich in der Übergangszeit die Abläufe genau angeschaut und scheinbar ganz schnell spitz gekriegt, auf was es in Hatzenbühls bester (und einziger) Pizzeria ankommt. Nämlich auf Kontinuität. Mit einem komplett neuen Konzept wäre man höchstwahrscheinlich gegen die Wand gefahren, dafür gibt es einfach zu viel Stammklientel, von dem der Laden lebt. Also hat man die bewährten Rezepte zusammen mit den Räumlichkeiten gleich mit übernommen. Eine Idee, die der Auslastung des Lokals zufolge recht gut anzukommen scheint.    
 
Die Gäste kommen seit vielen Jahren aus dem südpfälzischen, manche sogar aus dem badischen Umfeld und haben die Pizzen mit den etwas dickeren Böden schätzen, mögen und manche sogar lieben gelernt. Die Pastagerichte liefen seit jeher immer so mit. Zu Angelo kam man schließlich in erster Linie um eine saftige Pizza zu verdrücken. Oder um sich (vorweg) einen italienischen Salat, dessen ganz spezielles Essig-Öl-Dressing zu den am besten gehüteten Gastro-Geheimnissen in ganz Hatzenbühl gehörte, zu gönnen. Dazu noch ein Viertel Lambrusco oder ein dunkles Andechser aus dem Fass – mehr braucht es nicht für die kleinen Genussmomente im behaglichen Pizza-Schuppen.
 
Bei unserem ersten Besuch unter der neuen Leitung vor etwa zwei Monaten waren wir zunächst erstaunt, dass sich an der Einrichtung im Grunde gar nichts geändert hat. Immer noch versprüht die mit unterschiedlichsten Antiquitäten liebevoll ausstaffierte Pizzeria ihren ländlichen Charme und wirkt auf den Gast zeitlos-gemütlich. In dem auf drei Etagen verteilten Gasthaus geht es immer noch liebevoll-anachronistisch zu und in so manch lauschiger Ecke flackert auch heute noch der Kerzenschein längst vergangener Zeiten. Das alte Klavier, die rote Telefonzelle und der steinerne Pizza-Ofen gehören hier zum Interieur wie das dreirädrige Rollermobil („Piaggio Ape“), mit dem der Altmeister Angelo Muro auf manchen Festen noch heute die duftenden Rundbackwaren aus dem auf der Pritsche befindlichen Ofen zaubert.  
 
Was die Preise betrifft, hat es mit dem Betreiberwechsel keine merklichen Erhöhungen gegeben. Die Speisenkarte wurde etwas gestrafft. Auf Pizza und Pasta liegt nun mehr denn je der Fokus. Bei ersterer wurde mit der Maxi-Version eine neue „Übergröße“ für „Daueresser“ eingerichtet, womit es nun die üppig belegten, italienischen Teigfladen in vier verschiedenen Größen zu erstehen gibt. Angefangen bei der kleinen Margherita für 4,80 Euro bis zur Frutti di Mare in ganz groß für 9 Euro, geht es vom Preisniveau eher gemächlich zu. Bei den Nudelgerichten sind die Portionen nach wie vor in zwei Größen erhältlich. Der Preisunterschied liegt dabei meist unter einem Euro. Das Fleisch- und Fischangebot beschränkt sich auf frittierte Calamaris (8,10 Euro) sowie paniertes Schnitzel bzw. Parmesan-Schnitzel (11 bzw. 13 Euro in der großen Variante). Die mächtige Portion Bandnudeln mit Lachs aus früheren Tagen ist mittlerweile verschwunden.       
 
Gut, dass wir vor unserer letzten Einkehr telefonisch einen Platz reserviert hatten. An diesem Sonntagabend war ganz schön was los in der Hatzenbühler Italo-Scheune. Neben dem obligatorischen Salat war es wie so oft die Pizza Frutti di Mare (in groß für 8,00 Euro), die mir die Entscheidung leicht machte. Die Sardellen wurden von vornherein aus dem „Belagteam“ geworfen, auf scharfe Peperoni bzw. Knoblauch als Extra-Wunsch verzichtete ich diesmal. Lediglich die Tintenfischringe sollten aus Nostalgiegründen im Backteig auf der Pizza landen. Die junge blonde Bedienung fragte kurz bei ihrem Chef nach, der darin kein Problem sah. Bei den Muscheln und den Garnelen setzen die neuen Betreiber auf bessere Qualität, was der aktuellen Frutti di Mare eindeutig zu Gute kommt. Der etwas dickere Boden war schön fluffig und kam gut durchgebacken auf den Teller.
 
Neben der legendären Meeresfrüchteversion seien noch die Ausführungen „Venezia“ (mit Pilzen, Salami, Paprika und Hackfleischsauce) sowie die klassische „Angelo“ (mit Pilzen, Paprika, Salami und Schinken) mit dem Prädikat „besonders lecker“ empfohlen. Meine Begleitung entschied sich jedoch für die mittlere „Tricolore“ (7,90 Euro) mit Gorgonzola, Brokkoli und Kirschtomaten, die etwas blass daherkam. Bei ihrer Veggie-Pizza hätte sich ruhig ein wenig mehr Material darauf befinden können, um der namensgebenden „Tricolore“ auch optisch zur Ehre zu gereichen.  
 
Der große italienische Salat (Eisbergsalat mit Sellerie- und Karottenstreifen, Käse, Schinken, Tomaten, grünen Bohnen, Ei, Tomaten und Gurke für 6,40 Euro) wurde wie immer vorweg geteilt. Das würzig-delikate Essig-Öl-Dressing war quasi eine 1:1-Kopie aus Angelo-Zeiten. Mit ein paar Extrascheiben Weißbrot zum Aufsaugen hinterließen wir einen vorbildlich gesäuberten Salatteller.
 
Zu unseren deftigen Speisen passte das dunkle Andechser vom Fass (0,4 l für 3 Euro) und der leicht gekühlte Lambrusco (das Viertel für 3,50 Euro) bestens. Mit einer Standard-Rechnung von knapp unter 30 Euro verließen wir hochzufrieden die Hatzenbühler Kult-Pizzeria und erfreuten uns an der Tatsache, dass es hier trotz des Betreiberwechsels im letzten Jahr noch genauso gut schmeckt wie zu Angelo Muros Zeiten.

Das Team rund um Pizza-Bäcker Angelo zieht nach 37 Gastrojahren einen Schlussstrich. Aus gesundheitlichen Gründen war zu hören. Doch in der pittoresken Pizza-Scheune, die sich nach wie vor einem überregionalen Bekanntheitsgrad erfreut, wird auch weiterhin italienische Küche serviert. Die neuen Betreiber scharren jedenfalls schon mit den Hufen. Mal gespannt, wo die Reise für Hatzenbühls Kult-Pizzeria hingeht. Ab Mitte September wird unter neuer Leitung wiedereröffnet. Wer Lust auf eine Abschluss-Pizza verspürt, kann seinen Nostalgietrieb noch bis zum 29.08. stillen.

Danke Angelo (inkl. Team) für all die schönen Abende in deiner Pizzeria in Hatzenbühl (und vorher in Hayna).  

Die seit 23 Jahren im südpfälzischen Tabakdorf Hatzenbühl ansässige Pizzeria Da Angelo ist für mich so etwas wie ein Hort kulinarischer Jugend- bzw. Kindheitserinnerungen. Es ist das Lokal, an dessen Pizza-Geruch ich mich noch genau erinnere, als ich im zarten Alter von vielleicht 7 oder 8 Jahren von meinen Eltern dorthin mitgenommen wurde, nicht selten in Gesellschaft von guten Freunden und Bekannten. Dies spielte sich seit dem Jahre 1979 im Nachbarort Hayna, genauer gesagt in der dortigen Hauptstraße Hausnummer 80 ab. Der geneigte Leser möge nun die Zahlen 21 und 15 für sich im Kopfe addieren und eventuell vor der gastronomischen Kontinuität dieser Gaststätte den Hut ziehen.
 
Man hatte den Wagen kaum geparkt, stieg einem schon italienischer Essensduft in die Nase. Das feine Knoblaucharoma versprach immer Leckeres. Einem Lockruf, dem man sich selbst bei der Durchfahrt mit offenem Autofenster nur schwer entziehen konnte. Trat man in die unscheinbare Pizzeria ein, war man sofort gefangen vom allgegenwärtigen Schein der Kerzen, den bauchigen Chianti-Flaschen mit Bastgeflecht, der ausgelassenen Stimmung und der räumlichen Enge, die keineswegs unangenehm war. Vielmehr betrat man damals ein Ristorante, dessen warme Atmosphäre dazu beitrug, dass man sich sofort wohl fühlte.
 
Der Laden lief sehr gut und bei Inhaber Angelo waren die Plätze immer knapp. So zog es ihn im Jahre 1992 (sofern ich mich recht entsinne) nach Hatzenbühl in eine umgebaute Scheune, die bis heute ihren rustikal-ländlichen Charme erhalten hat. Hier passten nun deutlich mehr Gäste hinein. Die romantische Atmosphäre der 80er Jahre aus den goldenen Haynaer Zeiten wich einem deutlich größer dimensionierten Rahmen. Der Aufbau der neuen Wirkungsstätte verteilt sich auf mehrere Etagen sowie einem angegliederten Biergarten. Dadurch sitzt – trotz deutlich größerem Platzangebot – die Gästeschar nicht ganz so eng aufeinander. Und es gibt sie auch heute noch, die kleinen Nischen, in denen das Kerzenlicht noch ein wenig weicher scheint als anderswo, nur muss man diese Ecken heute suchen, während sie früher omnipräsent waren.
 
Seither war ich sicherlich geschätzte 300mal dort. Ich habe die Besuche nicht mitgezählt. Worüber allerdings Klarheit herrscht, ist die Tatsache, dass ich dort zu 99% Pizza esse. Die ist bei Angelo vom Teig her etwas dicker und in drei Größen erhältlich. Die kleine Variante wirkt auf den ersten Blick etwas durchmesserschwach, weshalb für mich die „Mittlere“ eigentlich eher die Miniatur darstellt. Eine Angebotsverjüngung auf zwei Größen wäre hier wahrscheinlich sinnvoll. Egal, ich bestelle eh meist die Maxi-Version.
 
Nach wie vor stellt die Pizza Frutti di Mare (in groß für 7,80 Euro) mein Alltime-Favourite in der Hatzenbühler Italo-Scheune dar. Anstatt den üblichen Sardellen, wähle ich gerne ein paar scharfe Peperoni oder etwas Knoblauch. Die Tintenfischringe zieren hier im Backteig den Belag, aber das finde ich gerade das Besondere an dieser Meeres-Teigscheibe. Muscheln und Shrimps setzen zusätzliche Geschmacksakzente. Auch lässt sich sagen, dass die unter dem geschmolzenen Mozzarella-Käse sich befindende Tomatengrundlage recht pikant gewürzt ist. In Stoßzeiten sollte der pizzabestellende Gast allerdings darauf verweisen, dass er sie gerne gut durchgebacken auf den Teller bekommen möchte. Neben der Meeresfrüchteversion seien an dieser Stelle auch die Ausführungen „Venezia“ (mit Pilzen, Salami, Paprika und Hackfleischsauce) sowie die legendäre „Angelo“ (mit Pilzen, Paprika, Salami und Schinken) – beide für 7,60 Euro in der Großausgabe erhältlich – empfohlen.
 
Davor – und das ist ebenfalls obligat – noch ein großer italienischer Salat (Eisbergsalat mit Selleriestreifen, Käse, Schinken, Tomaten, grünen Bohnen, Ei, Tomaten und Gurke für 6,20 Euro), der sich gut teilen lässt, immer knackig frisch die Schüssel füllt und zudem mit seiner würzig-delikaten Essig-Öl-Vinaigrette seit Jahren gleichbleibend lecker serviert wird. Mit dem Thunfisch-Upgrade liegt diese Vorspeise dann bei 6,90 Euro. Die Frage nach dem alternativen Joghurt-Dressing hat sich für mich noch nie gestellt, da ich die Essig-Öl-Sauce liebe. Oft lasse ich mir noch ein paar Scheiben Weißbrot extra kommen, um die säuerliche Tunke auch ja komplett zu verinnerlichen.

Es gibt jedoch auch Gäste, die sich lieber für Angelo’s Pastagerichte (alle in zwei Größen erhältlich) entscheiden. Gerade neulich durfte ich die fluffigen Gnocchi al Pesto (7,40 Euro) zum ersten Mal probieren. Gut, etwas weniger Pesto-Sauce hätten die Nocken vertragen, aber geschmacklich waren sie einwandfrei. Auch überzeugend – wenngleich aufgrund der Sahnesauce wesentlich mächtiger – die Bandnudeln mit Lachs (12,80 Euro).
 
Zu den deftigen Speisen passt das dunkle Andechser aus dem Fass (0,4 l für faire 2,90 Euro) oder ein gut gekühlter Lambrusco (das Viertel für 3,30 Euro). Den bestellte ich schon früher sehr gerne, um bei meinen jeweiligen Begleitungen mit „Weingeschmack“ zu punkten. Wie hätte ich denn damals ahnen können, dass sich da noch ganz andere Tropfen in Weingläser füllen lassen…

Heute sieht mich der selbst bei großem Stress immer freundlich wirkende Gastgeber Angelo im Schnitt alle zwei Monate. Seine Familie ist in das Geschäft tatkräftig eingebunden. Daneben kellnern eine Reihe junger weiblicher Aushilfen, die ihre Sache mal besser mal schlechter machen. Da habe ich in den letzten Jahren schon alles erlebt. Von der Tochter des Hausherrn werde ich jedoch am liebsten bedient. Man kennt sich eben und hat deshalb immer ein paar nette Worte zu wechseln.
 
Das mit allerlei Antiquitäten liebevoll dekorierte Innere der Pizzeria hat zweifellos seinen Charme. Ein zeitloses Ambiente prägt das Lokal. Und in seinen gemütlichsten Nischen flackert auch heute noch der Kerzenschein vergangener Tage. Ein durch und durch sympathischer Gastro-Anachronismus.

WOW, das wird jeder denken, der das allererste Mal in dieses Restaurant kommt. Das Restaurant, was vielleicht einmal eine alte Scheune war. Dazu ist es noch mit allen möglichen Dingen zugestellt und zugehängt.
Man muss klar sagen, man muss es mögen, oder zumindest für einen Abend ertragen können. Es ist aber auch spannend immer wieder etwas neues zu entdecken.

Als ich das letze Mal dort war, habe ich eine Calamari-Pizaa gegessen, ja Callamari auf einer Pizza. Das hat mich anfangs sehr überrascht, ich habe mich dann aber dran getraut und war wirklich überrascht. Die Tintenfischringe hatten gar nicht dieses typisch gummiartige, und die Pizza war tomatig und hatte einen leicht zitronigen Geschmack.
Also auch außergewöhnliches kann man hier essen. Die Bedienungen sind auch nett und schnell und packen einem bei Bedarf gerne die manchmal ein bisschen zu große Pizza ein.
Preis - Leistung stimmt hier absolut.

Die beste Pizza überhaupt

Immer wieder gerne! Eine sehr schöne Atmosphäre, man enteckt immer wieder etwas Neues an den Wänden oder der Decke. Es gibt sowohl typisch italienische als auch deutsche Gerichte.
Das Essen schmeckt immer wieder super, egal für was man sich entscheidet.

Beste Pizza in hatzenbühl! sehr lecker. eingerichtet wie in einer alten scheune.